zhuk79
Пользователь
- Реєстрація
- 25.12.2011
- Повідомлення
- 156
- Вік
- 45
- Страна
- Украина
- Город
- Сумы
Всем привет! Вот дошло дело до тормозной системы, а точнее гидроусилителя тормозов.
Думаю будет лишним объяснять, что самый простой вакуум проще в устройстве и лучше в работе, чем любой гидроусилитель которому перевалило за 20 лет. Да и насос ГУРа будет работать только на рулевое управление, что тоже является плюсом!
Вот и я давно уже подумывал о замене гидроусилителя на вакуум, но все как то руки не доходили, да и сам усилитель работал исправно. Но недавно заметил потеки АТФ в месте соединения главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и гидроусилителя тормозов. Тормоза при этом стали какими то ватными, что ли(возможно причина этого - давно не менявшаяся тормозная жидкость). Так или иначе, при не герметичности гидроусилитель тормозов подлежит замене, а снятие и установка по трудоемкости практически ни чем не отличается от снятии и установки вакуумного услилителя тормозов, было принято решение о демонтаже всего барахла относящегося к гидроусилителю и монтажа вакуумного усилителя тормозов (еще к этому подтолкнуло наличие донора с двойным вакуумным усилителем тормозов).
Всю предстоящую работу можно разделить на 3 подгруппы:
1. Демонтаж гидроусилителя тормозов;
2. Монтаж вакуумного усилителя тормозов;
3. Прокачка тормозной системы.
1. Вакуум в месте с главным тормозным цилиндром(ГТЦ);
2. Бачек для АТФ вместе со шлангами;
3. Шланг идущий от насоса ГУР к усилителю рулевого механизма;
4. Две тормозные трубки идущие к блоку АБС от ГТЦ и четыре трубки идущие от АБС к колесам (дело в том, что трубки по разному изогнуты на авто с гидро и вакуумным усилителем). Можно конечно оставить и старые трубки, но тогда для того, чтобы вакуум стал на свое место, все эти трубки пришлось бы выгибать в разные стороны, а это уже не будет иметь эстетичный вид.
Теперь демонтируем все, что относится к гидроусилителю тормозов: сам гидроусилитель вместе с ГТЦ, бачек для АТФ вместе со шлангами, регулятор давления вместе с аккумулятором давления (груша) шланг идущий от ГУР к регулятору давления и все тормозные трубки в подкапотном пространстве (в принципе из-за сложностей демонтажа, можно оставить одну из трубок идущую к правому переднему колесу, просто аккуратно подогнуть ее ближе к ланжерону. Чтобы было удобней выгибать трубку, лучше открутить ее от блока АБС, а после прикрутить обратно).
Переглянути вкладення 215094Переглянути вкладення 215095 Первым делом, что бы не мешались, отсоединяем тросики идущие к дросельной заслонке вместе с кронштейном.
Переглянути вкладення 215108Переглянути вкладення 215096 При помощи шприца откачиваем тормозную жидкость из бачка ГТЦ и АТФ из бачка. Затем нажимаем раз 15-20 на педаль тормоза, пока педаль не станет "дубовой" и снова откачиваем появившуюся жидкость в бачке для АТФ. Извлекаем бачек для АТФ вместе со шлангами.
Переглянути вкладення 215106Переглянути вкладення 215107 Далее отсоединяем все шланги от регулятора давления и демонтируем его вместе с грушей.
Переглянути вкладення 215118 Затем отсоединяем тормозную трубку от ГТЦ ту, что ближе к нам, вторую сможем открутить, когда открутим сам гидроусилитель от кузова и появится возможность немного отклонить ГТЦ и дотянутся ко второй трубке.
Переглянути вкладення 215119 Чтобы не пачкать в гараже, все демонтированные детали складываем в какую нибудь емкость)
Теперь лезем в салон, не забыв снять грязную спец одежду)
Переглянути вкладення 215120Переглянути вкладення 215121Переглянути вкладення 215122 Демонтируем бардачек водителя и все пластмаски снизу под торпедо, чтобы открылся доступ к четырем гайкам которыми прикручен гидроусилитель. Отсоединяем шток гидроусилителя тормозов от тормозной педали.
Переглянути вкладення 215123 Собираем не мудреный ключ с карданчиком и удлинителем и головкой на 13. Довольно просто откручиваем гайки и демонтируем гидроусилитель тормозов вместе с ГТЦ предварительно открутив вторую тормозную трубку и отсоединив шланг идущий к главному цилиндру сцепления(если автомобиль с РКПП).
Переглянути вкладення 215125 Два совершенно разные по устройству узла, выполняющие одну и ту же роль.
После демонтируем остальные тормозные трубки о которых писалось выше.
Переглянути вкладення 215128Переглянути вкладення 215131 Для этого понадобится добротный рожковый ключ на 11 и специальный ключ для откручивания тормозных трубок (в магазине спец ключа на 11 не было, пришлось взять на 10 и тщательно поработать надфилем).
Вот и все, все составные гидроусилителя тормозов демонтированы.
Переглянути вкладення 215124Все это барахло заменяет один вакуум!
Переглянути вкладення 217229Переглянути вкладення 217230
Трубки которые соединяют блок АБС с ГТЦ нужно просто наживить, но не затягивать, так легче будет подсоединять их к ГТЦ.
Для вакуумного усилителя придется врезать штуцер во впускной коллектор. Для этого покупаем готовый штуцер или идем к знакомому токарю с чертежом.
Переглянути вкладення 217231 Примеряем вакуум, что бы определиться с местом врезки.
С местом определились, теперь можно сверлить. Сверлим отверстие соответствующее размеру метчика, которым мы будем нарезать резьбу. Резьба моего штуцера 12 шаг 1,25, сверло 10,5 – 10,7. Изначально я планировал снимать коллектор, боялся, что стружка может попасть в двигатель, но как оказалось, это вовсе не обязательно. При сверлении сверло выталкивает стружку из отверстия, даже если малая часть стружки попадет в коллектор, ее можно будет убрать. Отверстие сверлим сверху в низ, под углом примерно 45%. Все отверстие готово, теперь берем метчик и намазываем его салидолом или любой подобной смазкой. Это поможет собрать на метчике большую часть стружки и только малая часть попадет в коллектор. Теперь нужно убрать попавшую в коллектор стружку. Для этого берем пылесос, с самой маленькой насадкой, ищем любую резиновую трубку способную пролезть в отверстие под штуцер. Вставляем эту шлангу в насадку пылесоса, а оставшуюся щель забиваем куском тряпки или чем то подобным.
Переглянути вкладення 217912 Вот типа такого должно получиться.
Включаем пылесос и через получившееся отверстие удаляем стружку из коллектора. Посветив в отверстие фонариком убеждаемся в отсутствии стружки. Если не удалось убрать всю стружку, то повторяем процесс!
Теперь мажем резьбу штуцера герметиком или фиксатором резьбы и вкручиваем на место.
Переглянути вкладення 217232Переглянути вкладення 217233 Вот так получилось у меня.
Далее устанавливаем вакуум. Для удобства сначала наживляем тормозные трубки, а уже после затягиваем 4 гайки крепления вакуума. Затягиваем гайки тормозных трубок.
Если авто с МКПП, то придется заменить или удленнить шланг идущий от бачка тормозной жидкости к главному цилиндру сцепления (для замены мне потребовался помощник, который толкал шланг из моторного отсека в салон, а я контролировал, чтоб этот шланг попал на штуцер гл. цилиндра сцепления ).
Переглянути вкладення 217235Переглянути вкладення 217236Вакуум на месте, теперь натягиваем шланг вакуума на врезанный штуцер, затягиваем хомуты и все.
Теперь можно поставить на место новый бачек для АТФ(он гораздо меньше того, что был)
Переглянути вкладення 217239Переглянути вкладення 217240
Подсоединить все шланги гидроусилителя руля, залить свежую АТФ.
Переглянути вкладення 271061 Между АБС и масляным фильтром видно шланг идущий от насоса ГУР к рулевому редуктору. Этот шланг устанавливается вместо того, что был. На фото №13 Напорный рукав 32 41 1138100 .
Переглянути вкладення 271068
Подсоединяем тросики к дроссельной заслонке, прикручиваем кронштейн тросиков, ну и ставим все на свои места, что было снято, в ходе процесса (кроме гидроусилителя тормозов конечно))).
Переглянути вкладення 217246Переглянути вкладення 217248
Вот и все, Вакуумный усилитель установлен! Теперь осталось залить тормозную жидкость, прокачать тормозную систему и вымыть моторный отсек, от следов АТФ и тормозной жидкости.
Качать тормоза в такой последовательности:
заднее правое колесо
переднее левое
заднее левое
переднее правое
Какчать можно двумя способами:
1. Прокачка под давлением при помощи специальной крышке бачка тормозной жидкости;
2. Обычная прокачка с помощью тормозной педали.
Я решил использовать 2 этих способа, сначала первый и для уверенности второй, так сказать, для подстраховки)
Для обоих вариантов понадобится помощник.
Для первого способа понадобится изготовить не мудреное приспособление. Покупаем обычный сосок(золотник) для камеры, берем старую крышку бачка для тормозной жидкости, отрезаем все лишнее, сверлим отверстие на 7,5 и вкручиваем купленный сосок.
Переглянути вкладення 217937Переглянути вкладення 217938
Накручиваем получившеюся крышечку на бачек тормозной жидкости и при помощи пистолета для подкачки шин нагнетаем давление 1,5 – 2 кг/см3.
Переглянути вкладення 217939Переглянути вкладення 217940
Помощник при этом откручивает штуцер на суппорте и с помощью прозрачной трубочки надетой на штуцер, контролирует процесс вытеснения старой жидкости и воздуха. При появлении свежей, чистой жидкости без пузырьков воздуха, можно закручивать штуцер и переходить на следующее колесо.
Теперь для контрольной проверки делаем повторную прокачку тормозной системы, но уже обычным, всем хорошо известным способом: заводим авто, нажимаем несколько раз на педаль тормоза, удерживаем, помощник откручивает штуцер, а когда педаль провалится – помощник закручивает штуцер и т.д.
После первого варианта прокачки можно произвести всего раза четыре прокачивания тормозов на каждом колесе.
Вот и все процесс прокачки тормозной системы завершен.
При необходимости доливаем тормозную жидкость до отметки «МАХ».
Теперь можно ехать проверять тормоза в работе и радоваться изменением их работы в лучшую сторону.
Если у вас возникнут подозрения, что в тормозной системе еще остался воздух (признаком наличия воздуха в системе является "провал" педали тормоза), то необходимо повторить процесс прокачки тормозов вторым способом.
Лично я очень доволен результатом проделанной работы. Тормоза стали на много производительней, а тормозная педаль в разы мягче!
Кому что не ясно, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу)
Думаю будет лишним объяснять, что самый простой вакуум проще в устройстве и лучше в работе, чем любой гидроусилитель которому перевалило за 20 лет. Да и насос ГУРа будет работать только на рулевое управление, что тоже является плюсом!
Вот и я давно уже подумывал о замене гидроусилителя на вакуум, но все как то руки не доходили, да и сам усилитель работал исправно. Но недавно заметил потеки АТФ в месте соединения главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и гидроусилителя тормозов. Тормоза при этом стали какими то ватными, что ли(возможно причина этого - давно не менявшаяся тормозная жидкость). Так или иначе, при не герметичности гидроусилитель тормозов подлежит замене, а снятие и установка по трудоемкости практически ни чем не отличается от снятии и установки вакуумного услилителя тормозов, было принято решение о демонтаже всего барахла относящегося к гидроусилителю и монтажа вакуумного усилителя тормозов (еще к этому подтолкнуло наличие донора с двойным вакуумным усилителем тормозов).
Всю предстоящую работу можно разделить на 3 подгруппы:
1. Демонтаж гидроусилителя тормозов;
2. Монтаж вакуумного усилителя тормозов;
3. Прокачка тормозной системы.
1. Демонтаж гидроусилителя тормозов:
Для начала покупаем или, как в моем случае, демонтируем с донора: 1. Вакуум в месте с главным тормозным цилиндром(ГТЦ);
2. Бачек для АТФ вместе со шлангами;
3. Шланг идущий от насоса ГУР к усилителю рулевого механизма;
4. Две тормозные трубки идущие к блоку АБС от ГТЦ и четыре трубки идущие от АБС к колесам (дело в том, что трубки по разному изогнуты на авто с гидро и вакуумным усилителем). Можно конечно оставить и старые трубки, но тогда для того, чтобы вакуум стал на свое место, все эти трубки пришлось бы выгибать в разные стороны, а это уже не будет иметь эстетичный вид.
Теперь демонтируем все, что относится к гидроусилителю тормозов: сам гидроусилитель вместе с ГТЦ, бачек для АТФ вместе со шлангами, регулятор давления вместе с аккумулятором давления (груша) шланг идущий от ГУР к регулятору давления и все тормозные трубки в подкапотном пространстве (в принципе из-за сложностей демонтажа, можно оставить одну из трубок идущую к правому переднему колесу, просто аккуратно подогнуть ее ближе к ланжерону. Чтобы было удобней выгибать трубку, лучше открутить ее от блока АБС, а после прикрутить обратно).
Переглянути вкладення 215094Переглянути вкладення 215095 Первым делом, что бы не мешались, отсоединяем тросики идущие к дросельной заслонке вместе с кронштейном.
Переглянути вкладення 215108Переглянути вкладення 215096 При помощи шприца откачиваем тормозную жидкость из бачка ГТЦ и АТФ из бачка. Затем нажимаем раз 15-20 на педаль тормоза, пока педаль не станет "дубовой" и снова откачиваем появившуюся жидкость в бачке для АТФ. Извлекаем бачек для АТФ вместе со шлангами.
Переглянути вкладення 215106Переглянути вкладення 215107 Далее отсоединяем все шланги от регулятора давления и демонтируем его вместе с грушей.
Переглянути вкладення 215118 Затем отсоединяем тормозную трубку от ГТЦ ту, что ближе к нам, вторую сможем открутить, когда открутим сам гидроусилитель от кузова и появится возможность немного отклонить ГТЦ и дотянутся ко второй трубке.
Переглянути вкладення 215119 Чтобы не пачкать в гараже, все демонтированные детали складываем в какую нибудь емкость)
Теперь лезем в салон, не забыв снять грязную спец одежду)
Переглянути вкладення 215120Переглянути вкладення 215121Переглянути вкладення 215122 Демонтируем бардачек водителя и все пластмаски снизу под торпедо, чтобы открылся доступ к четырем гайкам которыми прикручен гидроусилитель. Отсоединяем шток гидроусилителя тормозов от тормозной педали.
Переглянути вкладення 215123 Собираем не мудреный ключ с карданчиком и удлинителем и головкой на 13. Довольно просто откручиваем гайки и демонтируем гидроусилитель тормозов вместе с ГТЦ предварительно открутив вторую тормозную трубку и отсоединив шланг идущий к главному цилиндру сцепления(если автомобиль с РКПП).
Переглянути вкладення 215125 Два совершенно разные по устройству узла, выполняющие одну и ту же роль.
После демонтируем остальные тормозные трубки о которых писалось выше.
Переглянути вкладення 215128Переглянути вкладення 215131 Для этого понадобится добротный рожковый ключ на 11 и специальный ключ для откручивания тормозных трубок (в магазине спец ключа на 11 не было, пришлось взять на 10 и тщательно поработать надфилем).
Вот и все, все составные гидроусилителя тормозов демонтированы.
Переглянути вкладення 215124Все это барахло заменяет один вакуум!
2. Монтаж вакуумного усилителя тормозов:
Установку вакуумного усилителя начинаем с установки тормозных трубок. Как и писал выше, из-за сложности демонтажа, трубку идущую к переднему правому колесу просто выгибаем (лучше гнуть открутив трубку от блока АБС) так, что бы можно было установить вакуум и эта трубка не мешала установки остальных тормозных трубок.Переглянути вкладення 217229Переглянути вкладення 217230
Трубки которые соединяют блок АБС с ГТЦ нужно просто наживить, но не затягивать, так легче будет подсоединять их к ГТЦ.
Для вакуумного усилителя придется врезать штуцер во впускной коллектор. Для этого покупаем готовый штуцер или идем к знакомому токарю с чертежом.
Переглянути вкладення 217231 Примеряем вакуум, что бы определиться с местом врезки.
С местом определились, теперь можно сверлить. Сверлим отверстие соответствующее размеру метчика, которым мы будем нарезать резьбу. Резьба моего штуцера 12 шаг 1,25, сверло 10,5 – 10,7. Изначально я планировал снимать коллектор, боялся, что стружка может попасть в двигатель, но как оказалось, это вовсе не обязательно. При сверлении сверло выталкивает стружку из отверстия, даже если малая часть стружки попадет в коллектор, ее можно будет убрать. Отверстие сверлим сверху в низ, под углом примерно 45%. Все отверстие готово, теперь берем метчик и намазываем его салидолом или любой подобной смазкой. Это поможет собрать на метчике большую часть стружки и только малая часть попадет в коллектор. Теперь нужно убрать попавшую в коллектор стружку. Для этого берем пылесос, с самой маленькой насадкой, ищем любую резиновую трубку способную пролезть в отверстие под штуцер. Вставляем эту шлангу в насадку пылесоса, а оставшуюся щель забиваем куском тряпки или чем то подобным.
Переглянути вкладення 217912 Вот типа такого должно получиться.
Включаем пылесос и через получившееся отверстие удаляем стружку из коллектора. Посветив в отверстие фонариком убеждаемся в отсутствии стружки. Если не удалось убрать всю стружку, то повторяем процесс!
Теперь мажем резьбу штуцера герметиком или фиксатором резьбы и вкручиваем на место.
Переглянути вкладення 217232Переглянути вкладення 217233 Вот так получилось у меня.
Далее устанавливаем вакуум. Для удобства сначала наживляем тормозные трубки, а уже после затягиваем 4 гайки крепления вакуума. Затягиваем гайки тормозных трубок.
Если авто с МКПП, то придется заменить или удленнить шланг идущий от бачка тормозной жидкости к главному цилиндру сцепления (для замены мне потребовался помощник, который толкал шланг из моторного отсека в салон, а я контролировал, чтоб этот шланг попал на штуцер гл. цилиндра сцепления ).
Переглянути вкладення 217235Переглянути вкладення 217236Вакуум на месте, теперь натягиваем шланг вакуума на врезанный штуцер, затягиваем хомуты и все.
Теперь можно поставить на место новый бачек для АТФ(он гораздо меньше того, что был)
Переглянути вкладення 217239Переглянути вкладення 217240
Подсоединить все шланги гидроусилителя руля, залить свежую АТФ.
Переглянути вкладення 271061 Между АБС и масляным фильтром видно шланг идущий от насоса ГУР к рулевому редуктору. Этот шланг устанавливается вместо того, что был. На фото №13 Напорный рукав 32 41 1138100 .
Переглянути вкладення 271068
Подсоединяем тросики к дроссельной заслонке, прикручиваем кронштейн тросиков, ну и ставим все на свои места, что было снято, в ходе процесса (кроме гидроусилителя тормозов конечно))).
Переглянути вкладення 217246Переглянути вкладення 217248
Вот и все, Вакуумный усилитель установлен! Теперь осталось залить тормозную жидкость, прокачать тормозную систему и вымыть моторный отсек, от следов АТФ и тормозной жидкости.
3. Прокачка тормозной системы:
Подробно описывать процесс прокачки тормозов нет смысла, т.к. в интернете куча инфы про это. Опишу лишь пару моментов.Качать тормоза в такой последовательности:
заднее правое колесо
переднее левое
заднее левое
переднее правое
Какчать можно двумя способами:
1. Прокачка под давлением при помощи специальной крышке бачка тормозной жидкости;
2. Обычная прокачка с помощью тормозной педали.
Я решил использовать 2 этих способа, сначала первый и для уверенности второй, так сказать, для подстраховки)
Для обоих вариантов понадобится помощник.
Для первого способа понадобится изготовить не мудреное приспособление. Покупаем обычный сосок(золотник) для камеры, берем старую крышку бачка для тормозной жидкости, отрезаем все лишнее, сверлим отверстие на 7,5 и вкручиваем купленный сосок.
Переглянути вкладення 217937Переглянути вкладення 217938
Накручиваем получившеюся крышечку на бачек тормозной жидкости и при помощи пистолета для подкачки шин нагнетаем давление 1,5 – 2 кг/см3.
Переглянути вкладення 217939Переглянути вкладення 217940
Помощник при этом откручивает штуцер на суппорте и с помощью прозрачной трубочки надетой на штуцер, контролирует процесс вытеснения старой жидкости и воздуха. При появлении свежей, чистой жидкости без пузырьков воздуха, можно закручивать штуцер и переходить на следующее колесо.
ВАЖНО следить за уровнем тормозной жидкости в бачке!
Теперь для контрольной проверки делаем повторную прокачку тормозной системы, но уже обычным, всем хорошо известным способом: заводим авто, нажимаем несколько раз на педаль тормоза, удерживаем, помощник откручивает штуцер, а когда педаль провалится – помощник закручивает штуцер и т.д.
После первого варианта прокачки можно произвести всего раза четыре прокачивания тормозов на каждом колесе.
Вот и все процесс прокачки тормозной системы завершен.
При необходимости доливаем тормозную жидкость до отметки «МАХ».
Теперь можно ехать проверять тормоза в работе и радоваться изменением их работы в лучшую сторону.
Если у вас возникнут подозрения, что в тормозной системе еще остался воздух (признаком наличия воздуха в системе является "провал" педали тормоза), то необходимо повторить процесс прокачки тормозов вторым способом.
Лично я очень доволен результатом проделанной работы. Тормоза стали на много производительней, а тормозная педаль в разы мягче!
Кому что не ясно, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу)
Останнє редагування:
k:. 
Очень помог. Я тоже вот убрал гидравлику и поставил вакуум. Небо и земля))