Мечта идиота

kokos

Пользователь
Реєстрація
24.05.2012
Повідомлення
546
Вік
39
Город
Киев
Вот наконец решился создать свой бортовик :) Первую запись хочу присвятить установке круиз-контроля. Еще до покупки своего установочного комплекта круиза, искал любую информацию, которая могла бы мне в этом помочь. Изучив море информации, в общих чертах я понял, что и как нужно делать. Надуюсь, что мой опыт сможет помочь еще больше, идущим по моим стопам :)

Установка круиз-контроля на е34

Все началось со звонка знакомого, который сообщил, что на разборку зашла нафаршированная е34 (причем он сразу обратил мое внимание на наличие круиза). Через пару дней я поехал на осмотр. Сначала я загорелся заменой всей подкапотной проводки с этого донора (у меня Low блок предохранителей, а хотелось High), но поскольку на машине был M20B20 и АКПП, то этот вариант отпал практически сразу (у мена M50B25 на ручке). Пришлось отдельно выпутывать всю круизную проводку. В этом были свои плюсы (я видел, что и куда было подключено). В тот же вечер я начал имплантировать раздобытую опцию себе в машинку. Все про все заняло около 2-3 часов. Самое трудоемкое и относительно сложное – правильно подключиться к блоку предохранителей.



Порядок действий:

1. Отключить питание от аккумулятора;
2. Раскрутить блок с предохранителями (4 винта под крышкой блока предов);
3. Снять пластмассовую обшивку у ног водителя и нижнюю часть рулевой колонки;
4. Раскинуть проводку круиза в моторном отсеке, чтобы было видно, что и куда приблизительно должно прокладываться;



5. Найти и достать под блоком предохранителей окончания проводки «аппендициты»;



6. Найти в этих «аппендиксах» провода нужных нам цветов. Нужные нам провода будут с отрезанными концами выходить с проводки круиза 5-6 штук. Причем две пары этих проводов подключаются в одну точку (т.е сначала их можно соединить вместе, а потом подключить к блоку предохранителей);







7. По окончанию работы с блоком предов, хорошенько все заизолировать и уложить все на свои места;
8. Установить сервопривод круиза (Cruise Control Actuator) на свое штатное место возле бачка ГУРа; для этого нужен кронштейн, который нужно снимать вместе с сервоприводом;
9. Провести 2 белые фишки проводки в салон автомобиля:
— одна вдухконтактная на обратную «лягушку» сцепления.
— вторая 5-ти контактная для коммутации с рычажком управления круизом
(Cruise Control Switch);



10. Установить рычажок управления круизом на свое штатное место и проложить его проводку к белой фишку у ног водителя;





11. Снять черную пластмассовую крышку (там где установлены «мозги» двигателя);
12. Найти подходящее место для установки мозгов круиза (Cruise Control Module);



13. Установить мозги круиза и подвести к ним проводку, с синим штекером;





14. Соединить все подходящие разъемы если этого вы еще не сделали :
— Сервопривод (круглый разъем);
— Два совсем белых штекера у ног водителя;



Фото двухконтактного я не делал. Там и так все ясно

— Синий штекер мозгов круиза;

После выполнения всех вышеперечисленных пунктов у меня осталось два свободных провода:
I. Сине-красный, который выходил из белого двухконтактного штекера «лягушки» сцепления;

Фото нет, так как был очень увлечен установкой

II. Фиолетово-желтый из 5-ти контактного белого штекера для коммутации с рычажком управления круизом.



Первый нужно соединить с сине-красным проводом из черного 4-х контактного разъема лягушки педали тормоза. А на оставшийся фиолетово-желтый подвести через предохранитель +12 V. Или еще на этапе коммутации проводов круиза в предохранительном блоке, соединить эго с предохранителем № 1 (исходя из схемы).



На этом все. С этого момента можно наслаждаться всеми прелестями круиз-контроля в вашем автомобиле

Как пользоваться круизом:

1. После разгона автомобиля до требуемой скорости кратковременно толкните рычажок управления от себя. Далее заданная скорость поддерживается автоматически и можно убрать ногу с педали акселератора.
2. При кратковременном увеличении скорости (например, при обгоне) нажать на педаль акселератора. После того как педаль отпустили, скорость автоматически снизится до заданной постоянной.
3. Если нужно увеличить заданную скорость движения, нажать от себя рычажок управления и удерживать его до тех пор, пока не будет достигнута требуемая скорость.
4. Если нужно снизить заданную скорость движения, нажать на себя рычажок управления и удерживать его до тех пор, пока не будет достигнута требуемая скорость.
5. При нажатии на педаль тормоза или сцепления круиз-контроль временно отключается. При отпускании педали заданная скорость восстанавливается.
6. Для отключения круиз-контроля поднять или опустить рычажок управления в положение AUS. При этом заданная скорость сохраняется в «памяти».
7. Для восстановления заданной скорости начать на торец рычажка управления в положение ABRUF.

Таким образом моя машинка обзавелась заводской опцией:
S540A (GESCHWINDIGKEITSREGELUNG) — система поддержания заданной скорости.
 
у меня на это все ушло около 12 часов, правда проводки не было и мы ее сделали сами с кусков проводов.
Да, и руль снимать вообще не к чему, он не мешает .
А так опция отличная!
 
Костян, как всегда, что-то крутит, меняет)) красавчик!
 
Педаль акселератора-жесть...а так да, круиз-отличная вещь
 
молодец, "золотые руки" у человека
 
Спасибо :biggrin::biggrin::biggrin:
 
хороший мануал по установке круиза)
 
Ну что Вы право-дело на человека нелетели.Да,саморезы и чё ? Я у себя в ногах уголок приварил и нормальный ход ! Правда педаль акселератора переделал потом на подвесную,но то-мелочи.Нормальный такой отчет.Всем-бы так...да хоть и на саморезах загнутых об асфальт ! :blush:
 
Ну что Вы право-дело на человека нелетели.Да,саморезы и чё ? Я у себя в ногах уголок приварил и нормальный ход ! Правда педаль акселератора переделал потом на подвесную,но то-мелочи.Нормальный такой отчет.Всем-бы так...да хоть и на саморезах загнутых об асфальт ! :blush:

Спасибо :)
В таком виде авто уже мне досталось. По-тихоньку исправляю что могу. До педали очередь тоже дойдет. Подождите малёхо... :)
 
Плюсую )) . Класный мануал, полезный и нужный, без соплей. Буду знать у кого консультироваться, ежели чего.;)
 
Буду рад помочь :mail1:
 
ABS

Однажды мне стало интересно, а работает ли на моей машине ABS. Решил проверить самым простым стособом. Разогнался до 70-ти км/час и резко по "тискам". Результат был ожидаем… нихрена он не рабочий :cray:. Первым делом снял приборку и поставил на место лампочку ABS (чтобы напоминала, что его нужно сделать). Потом прошелся по датчикам на колесах. И тут моя была в шоке:

Передний левый датчик не подключен

Передний правый тоже не подключен

Задний правый. Отгнили провода.


Со всех датчиков был подключен только задний левый. Ничего, подумал я, и восстановил все соединения при помощи паяльника, термоусадки и немного времени. По окончанию всех работ решил прозвонить датчики ABS на сопротивление. Снял колодку с мозгов ABS и омметром начал проверять. Все датчики показывали около 1 КОм, но система не работает. Пока не знаю, что делать дальше. Буду искать инфу и пробовать его восстановить.
 
Останнє редагування:
Из нашего форума узнал о внутрисалонном зеркале с автозатемнением... и началось :biggrin:
Искал долго и нудно, пока в один прекрасный момент нашел за вменяемую цену. Думаю, всем понятно, что подключил его в тот же день :yahoo:





 
Останнє редагування:
Недавно подвернулся случай взять комплект телефона для моего бумерка за очень притную цену. Я долго не думал :-) До этого он так же стоял на е34. Возможно сегодня, во времена мобильных с touchscreen (тачскрин) и планшетов, это звучит глупо.
Как только я его получил, в тот же день и установил. Это вовсе не сложно. Сейчас он не работает, так как в нем установлена "польская" телефонная карточка (симка). На днях выберу себе номер и сразу же отпишусь о его работоспособности.
Забыл сказать. В комплект телефона входит громкая связь :))))







[video=youtube;0DfD6nHxw-s]https://www.youtube.com/watch?v=0DfD6nHxw-s&feature=youtu.be[/video]
 
Останнє редагування:
да! иногда круиз очень необходим!!!!
 
Моросит датчик

Ехал, значит, вечерком с хорошим настроением (ну как тут не вальнуть? :-)) по хорошей дороге. Ну притопил немного… Смотрю, а стрелка температуры ОЖ поползла в правую сторону, ближе к красной зоне. На всякий случай открыл окна и выкрутил печку. Стрелка замерла в ожидании. Пришлось сбросить скорость и приковать взгляд к самому важному датчику на BMW — датчику температуры охлаждающей жидкости. Вроде все обошлось. На следующий день решил исследовать вчерашнюю проблему. Завел мотор и начал прогревать. Стрелка температуры довольно быстро приняла вертикальное положение и после 2-3 минут ожидания, снова начала отклонятся вправо. Ну, думаю, приплыли…
Потрогал нижний патрубок радиатора — холодный. Значит термостат заклинил, подумал я. Метнувшись за оным, не откладывая в долгий ящик, установил оригинальный термостат на 92° С Душа радовалась не долго… Проблема повторилась в точности, как и в прошлый раз. Пришлось копать глубже:
— проверил помпу (антифриз циркулирует);
— развоздушил систему охлаждения (все было в норме);
— ревизия радиатора ничего не дала (все ок);
Остался последний подозвераемый — датчик ОЖ. Измерения сопротивления датчика мне ничего не сказало и я пошел на хитрость. Установил мультитестер на входе радиатора (выход горячей жидкости из мотора на охлаждение) и другой датчик температуры на выходе из радиатора (вход охлажденной жидкости в мотор). По результатам данных этих независимых датчиков я понял, что меня обманывал подозреваемый датчик. Получается, что мотор еще не прогревался (термостат еще даже не открылся), а стрелка на приборной панели уже сходила с ума и я вместе с ней. Вскоре был заказан и установлен новая запчасть и о проблеме я забыл!
**************
У этой истории было продолжение…

После замены датчика ОЖ, я думал, что о проблеме можно забыть, но не тут-то было )))
Через некоторое время машина снова начала "кипеть" (та же проблема с показанием датчика температуры). У меня началась паника о_О. Тут еще и стартер начал через раз барахлить. По всем симптомам подгорел "пятак" втягивающего реле стартера. Настроение "супер"! Полез на форумы… Прочитал кучу советов о замене и лечении стартера и морально уже был готов его менять. И тут вспомнил одну статью, как один человечек вылечил похожие болячки установкой дополнительной массы на мотор. Чем черт не шутит, подумал я, и подкинул еще один проводок с кузова на мотор. Я очень удивился, когда стартер очень бодро начал крутить мотор с первого раза без "танцев с бубнами" возле него. И тут меня осенило… А ведь датчик температуры ОЖ для корректной работы берет "-" именно с двигателя! И правда, после зачистки стандартной массы двигателя все болячки прошли.









Вывод: любую диагностику или ремонт нужно начинать с самого простого.
Всем доброго дня и хорошего настроения!
 
Останнє редагування:
Добрый день.
Подскажите по стартеру.
Машина Е34, 95г., М50В20 на ручке. 3 дня назад делал капиталку генератору(Валео), аккумулятор новый.Зарядка - 14,3В.
После того как проедешь 40-50 км и глушишь двигатель (на улице жарко) , мотор не заводится, хотя все лампочки загораются, даже признаков работы стартера нет. После некоторого времени 1-1,5ч. заводится как ни в чем не бывало. Что может быть - масса? втягивающее реле?
Посоветуйте, уже достало с толкача заводить (стыдно).
 
Добрый день.
Подскажите по стартеру.
Машина Е34, 95г., М50В20 на ручке. 3 дня назад делал капиталку генератору(Валео), аккумулятор новый.Зарядка - 14,3В.
После того как проедешь 40-50 км и глушишь двигатель (на улице жарко) , мотор не заводится, хотя все лампочки загораются, даже признаков работы стартера нет. После некоторого времени 1-1,5ч. заводится как ни в чем не бывало. Что может быть - масса? втягивающее реле?
Посоветуйте, уже достало с толкача заводить (стыдно).

Первым делом смотреть массу, а все остальное потом ))))
Еще можно прозвонить приходит ли "+" на втягивающее реле, когда стартер переслал работать.
 
Спасибо, проверю массу. Но сейчас заводится как ни в чем не бывало.
 
прочел хорошая статья:ok:
 
Давненько я сюда не заглядывал... За это время я успел поставить авто на себя (на учет) и начал разбирать заднюю ходовку. По ходовой - все очень печально. Две задние стойки под выброс. По опыту Юры ака Shetinin, хотел их отреставрировать, но пока их разбирал, то испортил резьбу штока (сверху накручивается гаечка). Также были вырваны "с мясом" нижние резинки (наверное правильнее их будет назвать сайленты) аммортизатора. Они очень прикипели к втулкам и никак не хотели по-хорошему. Сейчас идет процес полного снятия заднего подрамника. Как минимум буду менять все сайлент блоки или как максимум хочу сменить свою обычную балку на "рогатую". Ибо в дальнейшем есть огромное желание поставить редуктор с буковкой "S" :biggrin: Насколько я знаю, на обычную балку таких редукторов нет. Возможно я ошибаюсь. Немного позже будут фото, а сейчас я стою перед выбором фирмы задних стоек Sachs или Boge.

Прощайте старые номера...

Привет новым ))


Стойка, которая потекла


Прощай дизельная балка...
 
Останнє редагування:
С трудом я вынул старые сайленты с рычагов. Теперь стояла обратная задача — поставить на место новые запчасти. Для этого нужен пресс. Вариант с наставкой и молотком отбрасываем, так как ударами можно расплескать одну из сторон сайлента и он не может полностью войти в обойму рычага. На СТО, куда я приехал для запрессовки, мы не смогли ровно выставить рычаг (мешала усиливающая перемычка между "рогами" рычага), кто пытался это сделать меня поймет… Было решено делать пресс в домашних условиях под нужную мне задачу. Первый вариант не выдержал усилия и погнулся. Второй — успешно справился со всеми сайлентами.
Как оказалось, сайленты нужно запрессовывать в определенном положении в каждый рычаг.
На сайлентах в резиновой части есть прорези. Сайленты правого рычага устанавливают прорезью на "2 часа" (если смотреть со стороны редуктора), а сайленты левого рычага на "10 часов".

Плюс к этому втулка сайлента выступает из него на разные расстояния. Так вот, его нужно устанавливать длинной стороной к редуктору.


И еще одно. Когда загоняете сайлент в рычаг, его обязательно нужно центровать, чтобы не пошел на перекос и не испортил себя. Для этого я подобрал длинную трубку, которая очень плотно заходила во втулку салента (на место болта).

Для того, чтобы легче заходил сайлент, я немного смазывал посадочное место в рычаге. Это я понял потом, после долгих мучений с первым сайлентом, который я запрессовывал "на сухую".

Всем удачи и мирного неба над головой!
 
Давненько хотел посмотреть, что же творится под пыльниками ШРУСов на приводах. Поскольку один из пыльников был порван, я очень переживал по этому поводу. Итак:
Во время разборки я старался максимально детально запомнить, что и какой стороной установлено. На первый взгляд, любую деталь при сборке можно установить как угодно, но это только на первый взгляд.
1. Внешняя обойма имеет две проточки несимметричные относительно центра. Пыльник устанавливается на более широкую часть внешней обоймы.
2. Внутренний сердечник так же устанавливается в определенном положении относительно оси. На нем есть "ступенька", которая должна быть установлена в сторону полуоси.
Я разбирал каждый ШРУС отдельно, перемывал и собирал, чтобы не перепутать разные детали в одном узле и только после этого приступал к разборке следующего ШРУСа. Вскоре будут приобретены новые пыльники и последует сборка в обратном порядке.





















Всем мира и V8 под капотом!
 
Назад
Зверху