Paulo
Пользователь
- Реєстрація
- 14.12.2011
- Повідомлення
- 109
- Город
- Киев
И так, после зимнего простоя, или просто в один прекрасный день моторчик печки не реагирует на управление либо не работает вовсе, в моем случае скорость была одна, максимальная. За частую виной всему так называемая «сабля».
Процесс ее снятия описывать не буду это, пожалуй, стоит выложить в отдельной статье. Остановимся непосредственно на ее ремонте.
Для начала аккуратно сдираем клей, нанесенный на места пайки (желтые стрелки).
Затем небольшим сверлом высверливаем заклепки, которыми прикреплены транзисторы к радиатору (красные стрелки).
Делаем все аккуратно дабы не повредить плату.
С противоположной стороны откручиваем саморез которым прикручен пластмассовый корпус к радиатору и откручиваем гайку терморезистора. ВНИМАНИЕ! Откручивая гайку нужно держать терморезистор, либо утконосами, либо ключем, чтобы не скрутить ему ноги.
Аккуратно снимаем радиатор и снимаем пластмассовый корпус с платы (скручен 4-мя саморезами).
И так, перед нами плата, с кучей непонятных элементов)))
Красными стрелками показаны полевые транзисторы – они как раз и управляют скоростью вращения моторчика печки. В схеме они стоят параллельно и регулируют силу тока, подаваемую на моторчик, поэтому если сгорает хотя бы один из них, то на остальных величина тока сразу возрастает и за частую горят и остальные. Поэтому будем менять все четыре.
По схеме транзисторы стоят BUZ71 найти их проблематично поэтому я их заменил на IRFZ24N (IRFZ24NPBF), их найти легче и стоят они не дорого.
Резисторы, показанные синей стрелкой вряд ли у Вас сгорят, так как стоят в ключе транзистора и нагрузка на них не большая, но если Вы вдруг увидели что они почернели, то лучше их поменять. У себя я их меня просто для профилактики, стоят они копейки, и лишним не будет. Резисторы, которые стоят возле транзисторов, имеют номинал 470 Ом, тот что отдельно (R12) 22 кОм. Мощности 0,25 Вт хватит с головой.
Так же не будет лишни поменять конденсаторы, показанные желтыми стрелками, со временем они имеют свойство подсыхать. Номинал их 2,2 микрофарада, электролиты 35 вольт. Перепаивая их, обратите внимание что у них есть полярность (плюс и минус) тут главное не перепутать. На самих конденсаторах написано где плюс где минус, так же на плате плюс должен бить обозначен.
Так же советую промаять контакты разъёма, очень часто там бывают микротрещины что визуально не заметно, но может вызвать не стабильную работу «сабли».
Очень редко, но встречается и другая поломка. Вентилятор включается на непродолжительное время (за исключением МАХ скорости) и отключается. Попробуете пропаять 2 конденсатора (на фото желтые квадратные, номиналом 47к63в), даже если внешне пайка не вызывает претензий.
После выше проведенных процедур (перепайки всех нужных элементов) плату необходимо обработать лаком чтобы оградить элементы пайки от внешнего воздействия окружающей среды.
Перед установкой радиатора не забудьте нанести на транзисторы и терморезистор термопасту – для лучшей теплоотдачи.
Заклепки, которыми крепились транзисторы, можно заменить на болтики с гайками. Главное, чтобы транзисторы были плотно прижаты к радиатору. Болты, которыми будете прикручивать транзисторы не должны быть длинными (почти в притык) что бы потом, без проблем, «сабля» стала на свое посадочное место. Так же не забываем держать терморезистор при закручивании гайки, чтобы не скрутить ему ноги.
Так же выложу схему самой сабли, может кому пригодится.
И так. Если подытожить выше описанное, то для ремонта сабли мне понадобились:
4 транзистора IRFZ24N по 11 грн. за один.
4 резистора 470 Ом и один 22 кОм по 0,5 грн. за один.
3 конденсатора 2,2 мФ 35В по 1 грн.
Термопаста 8 грн. за шприц.
Лак у меня был, стоимости не знаю.
Болтики выкрутил со старого радио.
Итого обошлось все, приблизительно, в 60 гривен. Все купил на радиорынке.
После установки все работает на ура, как на долго – практика покажет.
Процесс ее снятия описывать не буду это, пожалуй, стоит выложить в отдельной статье. Остановимся непосредственно на ее ремонте.
Для начала аккуратно сдираем клей, нанесенный на места пайки (желтые стрелки).
Затем небольшим сверлом высверливаем заклепки, которыми прикреплены транзисторы к радиатору (красные стрелки).
Делаем все аккуратно дабы не повредить плату.
С противоположной стороны откручиваем саморез которым прикручен пластмассовый корпус к радиатору и откручиваем гайку терморезистора. ВНИМАНИЕ! Откручивая гайку нужно держать терморезистор, либо утконосами, либо ключем, чтобы не скрутить ему ноги.
Аккуратно снимаем радиатор и снимаем пластмассовый корпус с платы (скручен 4-мя саморезами).
И так, перед нами плата, с кучей непонятных элементов)))
Красными стрелками показаны полевые транзисторы – они как раз и управляют скоростью вращения моторчика печки. В схеме они стоят параллельно и регулируют силу тока, подаваемую на моторчик, поэтому если сгорает хотя бы один из них, то на остальных величина тока сразу возрастает и за частую горят и остальные. Поэтому будем менять все четыре.
По схеме транзисторы стоят BUZ71 найти их проблематично поэтому я их заменил на IRFZ24N (IRFZ24NPBF), их найти легче и стоят они не дорого.
Резисторы, показанные синей стрелкой вряд ли у Вас сгорят, так как стоят в ключе транзистора и нагрузка на них не большая, но если Вы вдруг увидели что они почернели, то лучше их поменять. У себя я их меня просто для профилактики, стоят они копейки, и лишним не будет. Резисторы, которые стоят возле транзисторов, имеют номинал 470 Ом, тот что отдельно (R12) 22 кОм. Мощности 0,25 Вт хватит с головой.
Так же не будет лишни поменять конденсаторы, показанные желтыми стрелками, со временем они имеют свойство подсыхать. Номинал их 2,2 микрофарада, электролиты 35 вольт. Перепаивая их, обратите внимание что у них есть полярность (плюс и минус) тут главное не перепутать. На самих конденсаторах написано где плюс где минус, так же на плате плюс должен бить обозначен.
Так же советую промаять контакты разъёма, очень часто там бывают микротрещины что визуально не заметно, но может вызвать не стабильную работу «сабли».
Очень редко, но встречается и другая поломка. Вентилятор включается на непродолжительное время (за исключением МАХ скорости) и отключается. Попробуете пропаять 2 конденсатора (на фото желтые квадратные, номиналом 47к63в), даже если внешне пайка не вызывает претензий.
После выше проведенных процедур (перепайки всех нужных элементов) плату необходимо обработать лаком чтобы оградить элементы пайки от внешнего воздействия окружающей среды.
Перед установкой радиатора не забудьте нанести на транзисторы и терморезистор термопасту – для лучшей теплоотдачи.
Заклепки, которыми крепились транзисторы, можно заменить на болтики с гайками. Главное, чтобы транзисторы были плотно прижаты к радиатору. Болты, которыми будете прикручивать транзисторы не должны быть длинными (почти в притык) что бы потом, без проблем, «сабля» стала на свое посадочное место. Так же не забываем держать терморезистор при закручивании гайки, чтобы не скрутить ему ноги.
Так же выложу схему самой сабли, может кому пригодится.
И так. Если подытожить выше описанное, то для ремонта сабли мне понадобились:
4 транзистора IRFZ24N по 11 грн. за один.
4 резистора 470 Ом и один 22 кОм по 0,5 грн. за один.
3 конденсатора 2,2 мФ 35В по 1 грн.
Термопаста 8 грн. за шприц.
Лак у меня был, стоимости не знаю.
Болтики выкрутил со старого радио.
Итого обошлось все, приблизительно, в 60 гривен. Все купил на радиорынке.
После установки все работает на ура, как на долго – практика покажет.
