Добрый день, уважаемые форумчане.
Может быть это баян, может дела давно минувших лет, а может кому-то и пригодится описание по ремонту механического одометра щитка приборов.
Найти целую приборку с мех. одометром является проблемой, выбрать по типу из найденного - тоже. Ставить цифровую Low - есть риски. Устанавливать HIGH это работа для усидчивого и пряморукого специалиста, т.к. перекоммутировать проводку я не хочу, а выбрасывать деньги на HIGH-проводку в целом уже жалко.
Короче мне чудом и даром попался узел, с живыми шестеренками. Отдельное спасибо этому человеку!
Фотографий самого процесса нет, все в принципиально просто и ремонтопригодно. Думающему человеку, я полагаю, хватит описания процесса.
Приложу только фото донорского узла, чтобы была понятна степень глубины разборки
Ключевая информация : шлейфов как таковых нет, все на разъемах, все блочное и взаимозаменяемое, никакого моноблока нет, повредить что-либо можно, только если сильно постараться. Стрелку спидометра неправильно поставить не получится, а только это останавливало меня от ремонта.
Инструмент : две руки относительной кривизны,отвертка крестовая, отвертка простая, плоскогубцы, мультиметр, суперклей. Подставки 2х6см и высотой в 4 см (подойдут детали от детского конструктора).
Опционально :
3 шт. лампы W10 12v 3W, если есть желание заменить потемневшие старые (именно 3W, а не 5W, иначе сожжете пластик приборки).
3-4 шт. ламп индикаторов и цоколей к ним (стандартные, например подойдут от ВАЗ-2110).
Итак, поехали.
1. Руль прямо и максимально вытянут. Откручиваем два шурупчика вверху. Поддеваем тонкой отверткой язычок, беремся за него и начинаем вытягивать щиток на себя. Белый фиксатор вверху не даст сразу вытащить щиток, поэтому еще немного наклоняем щиток на себя.
2. После того, как щиток вылез и ходит свободно, выводим правый край из торпеды. В образовавшееся отверстие засовываем руку и отжимаем фиксатор правого разъема и вытаскиваем сам разъем (в принципе он выскочит сам), тоже самое проделываем с левым.
3. Подаем верх щитка еще больше на себя и начинаем уводить весь щиток влево (язычок зайдет немного за рулевой обод). Аккуратно и без паники поворачиваем рулевое колесо влево на четверть вместе с щитком. Поворотник включаем "в лево". С первого раза непривычно, но потом будет сниматься за 10 секунд.
4. Проверяем, что все потребители (габарит и поворотник) выключены и идем на чистую, ровную и хорошо освещенную поверхность.
5. Аккуратно выкручиваем цоколи и размещаем их на столе по контуру в порядке снятия. Могут понадобиться плоскогубцы. Если не вынимать цоколи - будут проблемы при разборке щитка.
6. Слева и справа 2 круглых защелки-винта (Open-Close). Ставим оба в положение Open. В центре снизу одна защелка, поддеваем отверткой, приподнимая один из краев. Затем беремся за оба края и откидываем заднюю часть панели.
7. Вверху есть две оси-защелки. Вставляем отвертку в фиксатор одной из осей и как бы пытаемся открыть панель. Фиксатор сходит с оси. Тоже самое проделываем со второй осью.
8. Снимаем заднюю крышку и выкручиваем 3 лампы подсветки щитка.
9. Откручиваем 6 шурупов по периметру щитка и снимаем прозрачный пластик щитка. Аккуратно ложим его стеклом вниз, чтобы не высыпались цветные ленты контрольных индикаторов.
10. Ставим проставки и ложим щиток на них приборами вверх. Сервисный индикатор не трогаем.
11. Откручиваем 4 шурупа крепления узла спидометра. За счет проставок он не будет перекашиваться при снятии и установке, но и давить отверткой сильно тоже не нужно.
12. Вытаскиваем узел и аккуратно снимаем стрелку спидометра. Стрелка на шлицах, ограничитель встроен в сам привод, а не в циферблат, как в тахометре, поэтому перепутать положение стрелки просто нереально. При неправильной установке будет -20км. или +20 км.
13. Берем 2 проставочки и ложим циферблатом вниз, оставив место между проставок для оси стрелки спидометра, чтобы не повредить ее.
14. Откручиваем 4 болта на задней части. Не перепутать с другими 4-мя болтами, которые расположены рядом и имеют более низкую посадку.
15. Откручиваем 2 шурупа (коротких) крепления микросхемы.
16. Переворачиваем узел и откручиваем 2 шурупа (длинных) крепления циферблата и снимаем его. (пункты 14-15 и 16 можно поменять местами, непринципиально).
17. Все, теперь узел одометра перед глазами. Опять ставим на проставки, осью стрелки спидометка вниз. Откручиваем два шурупа кожуха шестеренок и меняем проблемные детали. Можете смазать маслом по вкусу))
Внимание! Самое проблемное место - шестеренка привода. Она самая маленькая и расположена на оси двигателя. Моя рассыпалась в прах при первой же попытке снятия. Снимать ее с донорского узла нужно предельно осторожно! Например аккуратно прогрейте феном - она приклеена к оси. Плюс втулка имеет специфическую форму, поэтому просто так снять ее не получится.
18. Сажаем новую шестеренку на суперклей. Если донорская шестеренка лопнула при снятии - не беда, суперклей поможет при установке.
19. Ставим обратно защитный кожух. Проверяем работу механизма.
20. Проверяем работу импульсного двигателя. Берем мультиметр и прикладываем щупы к выводам обмоток трансформатора Их там три. Проверяем 1 и 2, потом 2 и 3. Достаточно повернуть ось в одну сторону - появятся значения "+", в другую сторону - значение "-"
21. Внимание! Установив обратно циферблат, но не установив большой кожух, проверяем чтобы белая светорассеивающая пленка с обратной стороны циферблата не просела и не цепляет за шестеренки и (или) цифры. Иначе вы рискуете разочароваться в процессе разборки/сборки - достаточно малейшего соприкосновения и шестеренка закусывает пленку и механизм не работает.
22. Собираем в порядке, обратному снятию. Опционально протираем стекло щитка приборов.
23. Прозванием контакты цоколей на предмет работоспособности ламп. Меняем перегоревшие. Доустанавливаем нехватающие цоколи с лампами для заведомо рабочих индикаторов. В индикатор поворотника (ниже индикатора от дальнего света) не ставим ничего - это индикатор поворотников прицепа
После сборки я заменил 3 лампочки, хотя они работали до этого - лампы старые, спирали соскакивают от малейшего прикосновения. Заводские лампы припаяны к цоколю. Перерезаем и выдергиваем лампу плоскогубцами (приготовьтесь к разбитому стеклу).
24. Светодиоды в подсветку щитка НЕ ставим.
P.S. Обнулять общий пробег я не стал. Во-первых не знаю как это сделать, не разбирая оси с цифрами, а во-вторых это будет нечестно, по отношению к авто)
P.P.S. Узел отдам на запчасти даром. Две шестеренки еще живые (те, что расположены глубже всего).
Шестеренки промаркированы, включая количество зубцов.
Желтовато-оранжевая шестеренка №285 - 43 зубца по верхнему ряду и 16 по нижнему.
Красная шестеренка №288 - 39 зубцов и 29 соответственно.
(я слышал, что кто-то подбирал шестеренки от детских конструкторов)
P.P.P.S. Пронаблюдав два узла, я пришел к выводу, что часть одометров банально может не работать по причине тепловой деформации светорассеивающей пленки или деформации защитного кожуха или обода циферблата. Вскрытие покажет.
Может быть это баян, может дела давно минувших лет, а может кому-то и пригодится описание по ремонту механического одометра щитка приборов.
Найти целую приборку с мех. одометром является проблемой, выбрать по типу из найденного - тоже. Ставить цифровую Low - есть риски. Устанавливать HIGH это работа для усидчивого и пряморукого специалиста, т.к. перекоммутировать проводку я не хочу, а выбрасывать деньги на HIGH-проводку в целом уже жалко.
Короче мне чудом и даром попался узел, с живыми шестеренками. Отдельное спасибо этому человеку!
Фотографий самого процесса нет, все в принципиально просто и ремонтопригодно. Думающему человеку, я полагаю, хватит описания процесса.
Приложу только фото донорского узла, чтобы была понятна степень глубины разборки
Ключевая информация : шлейфов как таковых нет, все на разъемах, все блочное и взаимозаменяемое, никакого моноблока нет, повредить что-либо можно, только если сильно постараться. Стрелку спидометра неправильно поставить не получится, а только это останавливало меня от ремонта.
Инструмент : две руки относительной кривизны,отвертка крестовая, отвертка простая, плоскогубцы, мультиметр, суперклей. Подставки 2х6см и высотой в 4 см (подойдут детали от детского конструктора).
Опционально :
3 шт. лампы W10 12v 3W, если есть желание заменить потемневшие старые (именно 3W, а не 5W, иначе сожжете пластик приборки).
3-4 шт. ламп индикаторов и цоколей к ним (стандартные, например подойдут от ВАЗ-2110).
Итак, поехали.
1. Руль прямо и максимально вытянут. Откручиваем два шурупчика вверху. Поддеваем тонкой отверткой язычок, беремся за него и начинаем вытягивать щиток на себя. Белый фиксатор вверху не даст сразу вытащить щиток, поэтому еще немного наклоняем щиток на себя.
2. После того, как щиток вылез и ходит свободно, выводим правый край из торпеды. В образовавшееся отверстие засовываем руку и отжимаем фиксатор правого разъема и вытаскиваем сам разъем (в принципе он выскочит сам), тоже самое проделываем с левым.
3. Подаем верх щитка еще больше на себя и начинаем уводить весь щиток влево (язычок зайдет немного за рулевой обод). Аккуратно и без паники поворачиваем рулевое колесо влево на четверть вместе с щитком. Поворотник включаем "в лево". С первого раза непривычно, но потом будет сниматься за 10 секунд.
4. Проверяем, что все потребители (габарит и поворотник) выключены и идем на чистую, ровную и хорошо освещенную поверхность.
5. Аккуратно выкручиваем цоколи и размещаем их на столе по контуру в порядке снятия. Могут понадобиться плоскогубцы. Если не вынимать цоколи - будут проблемы при разборке щитка.
6. Слева и справа 2 круглых защелки-винта (Open-Close). Ставим оба в положение Open. В центре снизу одна защелка, поддеваем отверткой, приподнимая один из краев. Затем беремся за оба края и откидываем заднюю часть панели.
7. Вверху есть две оси-защелки. Вставляем отвертку в фиксатор одной из осей и как бы пытаемся открыть панель. Фиксатор сходит с оси. Тоже самое проделываем со второй осью.
8. Снимаем заднюю крышку и выкручиваем 3 лампы подсветки щитка.
9. Откручиваем 6 шурупов по периметру щитка и снимаем прозрачный пластик щитка. Аккуратно ложим его стеклом вниз, чтобы не высыпались цветные ленты контрольных индикаторов.
10. Ставим проставки и ложим щиток на них приборами вверх. Сервисный индикатор не трогаем.
11. Откручиваем 4 шурупа крепления узла спидометра. За счет проставок он не будет перекашиваться при снятии и установке, но и давить отверткой сильно тоже не нужно.
12. Вытаскиваем узел и аккуратно снимаем стрелку спидометра. Стрелка на шлицах, ограничитель встроен в сам привод, а не в циферблат, как в тахометре, поэтому перепутать положение стрелки просто нереально. При неправильной установке будет -20км. или +20 км.
13. Берем 2 проставочки и ложим циферблатом вниз, оставив место между проставок для оси стрелки спидометра, чтобы не повредить ее.
14. Откручиваем 4 болта на задней части. Не перепутать с другими 4-мя болтами, которые расположены рядом и имеют более низкую посадку.
15. Откручиваем 2 шурупа (коротких) крепления микросхемы.
16. Переворачиваем узел и откручиваем 2 шурупа (длинных) крепления циферблата и снимаем его. (пункты 14-15 и 16 можно поменять местами, непринципиально).
17. Все, теперь узел одометра перед глазами. Опять ставим на проставки, осью стрелки спидометка вниз. Откручиваем два шурупа кожуха шестеренок и меняем проблемные детали. Можете смазать маслом по вкусу))
Внимание! Самое проблемное место - шестеренка привода. Она самая маленькая и расположена на оси двигателя. Моя рассыпалась в прах при первой же попытке снятия. Снимать ее с донорского узла нужно предельно осторожно! Например аккуратно прогрейте феном - она приклеена к оси. Плюс втулка имеет специфическую форму, поэтому просто так снять ее не получится.
18. Сажаем новую шестеренку на суперклей. Если донорская шестеренка лопнула при снятии - не беда, суперклей поможет при установке.
19. Ставим обратно защитный кожух. Проверяем работу механизма.
20. Проверяем работу импульсного двигателя. Берем мультиметр и прикладываем щупы к выводам обмоток трансформатора Их там три. Проверяем 1 и 2, потом 2 и 3. Достаточно повернуть ось в одну сторону - появятся значения "+", в другую сторону - значение "-"
21. Внимание! Установив обратно циферблат, но не установив большой кожух, проверяем чтобы белая светорассеивающая пленка с обратной стороны циферблата не просела и не цепляет за шестеренки и (или) цифры. Иначе вы рискуете разочароваться в процессе разборки/сборки - достаточно малейшего соприкосновения и шестеренка закусывает пленку и механизм не работает.
22. Собираем в порядке, обратному снятию. Опционально протираем стекло щитка приборов.
23. Прозванием контакты цоколей на предмет работоспособности ламп. Меняем перегоревшие. Доустанавливаем нехватающие цоколи с лампами для заведомо рабочих индикаторов. В индикатор поворотника (ниже индикатора от дальнего света) не ставим ничего - это индикатор поворотников прицепа
После сборки я заменил 3 лампочки, хотя они работали до этого - лампы старые, спирали соскакивают от малейшего прикосновения. Заводские лампы припаяны к цоколю. Перерезаем и выдергиваем лампу плоскогубцами (приготовьтесь к разбитому стеклу).
24. Светодиоды в подсветку щитка НЕ ставим.
P.S. Обнулять общий пробег я не стал. Во-первых не знаю как это сделать, не разбирая оси с цифрами, а во-вторых это будет нечестно, по отношению к авто)
P.P.S. Узел отдам на запчасти даром. Две шестеренки еще живые (те, что расположены глубже всего).
Шестеренки промаркированы, включая количество зубцов.
Желтовато-оранжевая шестеренка №285 - 43 зубца по верхнему ряду и 16 по нижнему.
Красная шестеренка №288 - 39 зубцов и 29 соответственно.
(я слышал, что кто-то подбирал шестеренки от детских конструкторов)
P.P.P.S. Пронаблюдав два узла, я пришел к выводу, что часть одометров банально может не работать по причине тепловой деформации светорассеивающей пленки или деформации защитного кожуха или обода циферблата. Вскрытие покажет.
