кто может установить кондиционер?
- Thread starter axl
- Start date
вопрос Ping-у:
недавно на работе был такой случай...на одном из кондеров алкаши попытались сп.здить медные трубки, соединяющие внешний и внутренний блок, у них не получилось.
результат - на обеих трубках залом приличный, и на одной (по-моему низкого давления) трещина шириной 1-2 мм. В таком состоянии кондер простоял месяца 3-4. Итог - приехали какие-то рабочие, поменяли эту трубку с трещиной, отвакуумировали и заправили. Масло не меняли. И теперь кондер стал хуже холодить, трубка высокого давления чуть теплая, низкого- чуть холодная, руки держать можно. Иней не наростает. Вопрос - как нужно было правильно все устранять? Масло ведь нужно было поменять обязательно? И наверно не только масло?
недавно на работе был такой случай...на одном из кондеров алкаши попытались сп.здить медные трубки, соединяющие внешний и внутренний блок, у них не получилось.
результат - на обеих трубках залом приличный, и на одной (по-моему низкого давления) трещина шириной 1-2 мм. В таком состоянии кондер простоял месяца 3-4. Итог - приехали какие-то рабочие, поменяли эту трубку с трещиной, отвакуумировали и заправили. Масло не меняли. И теперь кондер стал хуже холодить, трубка высокого давления чуть теплая, низкого- чуть холодная, руки держать можно. Иней не наростает. Вопрос - как нужно было правильно все устранять? Масло ведь нужно было поменять обязательно? И наверно не только масло?
Last edited:
Учитывая простой 3-4 месяца, и не известно сколько он работал в таком состоянии, то лучше, конечно же слить фреон (если он еще там был), демонтаж компрессора и слив масла, промывка компрессора, вакуумирование компрессора, залить масло в компрессора, промыть как минимум входной контур компрессорно-конденсаторного блока, заправить фреон и сделать тестовый прогон отремонтированного блока. Вопрос в том, что делать у клиента это напряжно, 100% результата гарантировать никто не сможет и если, кондиционер из ряда бюджетных, то рискнуть, конечно же можно, но дешевле поменять 
Если же кондиционер мощный или дорогой, то, естественно смысл помудохаться есть.
Также в Вашем варианте не совсем понял:
Может быть все нормально и работало бы.
Тонкая трубка покрывается инеем при недостаточном количестве фроена в системе.
Но если же серьезный излом и на толстой, то компрессор работает сейчас на убой, вполне возможно.
Жидкость идет в теплообменник и обратно к компрессору для переработки в ждикость должен поступить газ... излом ... ?
Если же кондиционер мощный или дорогой, то, естественно смысл помудохаться есть.Также в Вашем варианте не совсем понял:
Почему не поменяли обе трубки???
Может быть все нормально и работало бы.
Тонкая трубка покрывается инеем при недостаточном количестве фроена в системе.
Но если же серьезный излом и на толстой, то компрессор работает сейчас на убой, вполне возможно.
Жидкость идет в теплообменник и обратно к компрессору для переработки в ждикость должен поступить газ... излом ... ?
кондиционер "одноразовый" Mitsushito.
никто это не делал. я так понял после замены трубки позакрывали краны, отвакуумировали и просто заправили, принебрегая воздухом и влагой, оставшимися в компрессоре и конденсаторе... я при этом просто не присутствовал.
:unknw: ну на второй залом был без трещины визуально. ладно, не буду утверждать точно, бо точно не видел...посмотрю, может и поменяли.
так и я о том же, не покрывается - значит заправлен достаточно, значит дело в другом.
мне чето тоже так кажется, даже по звуку слышно, прерывистый гул. хотя такой китаец мог так изначально работать...
спасибо. посмотрю. и я не стал бы возиться, если не нюанс с плохим охлаждением. ну то ладно...
Раз такое дело, то еще вопрос. Опять же, на работе куча кондеров, последний раз они заправлялись и чистились внешние блоки года 3 назад. На мое внушение о необходимости срочной заправки теперь я получаю отказ в связи с якобы нестачей денег. А мой непобедимый интерес поковыряться в чем-нибудь побеждает И вот возникла идея попытаться заправить самостоятельно, заодно научиться это делать:biggrin: На каждом внешнем блоке на наклейке указано давление. Это давление, как я понимаю, при работающем кондиционере. Как осуществить заправку? Я так понял мне нужен только баллон с фреоном R22 и манометрический коллектор для мониторинга давления и все? И если можно, сколько это все будет примерно стоить?
Раз такое дело, то еще вопрос. Опять же, на работе куча кондеров, последний раз они заправлялись и чистились внешние блоки года 3 назад. На мое внушение о необходимости срочной заправки теперь я получаю отказ в связи с якобы нестачей денег. А мой непобедимый интерес поковыряться в чем-нибудь побеждает
И вот возникла идея попытаться заправить самостоятельно, заодно научиться это делать:biggrin: На каждом внешнем блоке на наклейке указано давление. Это давление, как я понимаю, при работающем кондиционере. Как осуществить заправку? Я так понял мне нужен только баллон с фреоном R22 и манометрический коллектор для мониторинга давления и все? И если можно, сколько это все будет примерно стоить?та я уже так и понял)))
Мишутка, ну за сумму нормального ремонта Вашего кондера можно купить новый Митсушито :blush:
На блоке указан хладагент и его вес. То есть если Вы хотите сделать по-правильному, то кроме балона и манометрии Вам понадобяться еще и весы, стравливаете весь фреон и заливаете по весам, если трасса в пределах допустимого. Либо правильнее с помощью градусника и таблицы, мудохаться прийдется. Если по-быстрому, как и делается в 98% случаев, то по давлению, на глазок. Количество фреона приблизительно в норме, если давление показывает около 5 бар (~0 по шкале R-22) при рабочем компрессоре при нерабочем не очень принципиально, не будем вдаваться глубоко, это на 22-ом. 410-ый же многокомпонентный фреон и если частично он улетучился, то Вы не знаете какого компонента ушло больше, а какого меньше. В этом случае лучше стравить и заправить, как было описано (7-8 бар, ~0 по шкале R-410), хотя и 410-ый в 80% случаев дозаправляют, так как фреончик больше чем в два раза дороже 22-го
Потом разбираете наружный блок и щетка+пылесос теплообменника, ну и визуально, Вы же вроде с техникой дружите.
Потом разбираете внутренний блок и щетка+пылесос теплообменника, где и живут наши любимые бактерии, то есть потом опрыскиваете теплообменник.
Но думаю, что грязнее будет вентилятор, а до него добраться чуть сложней. Ну и фильтры воздушные почистить, но это и домохозяйка сделать сможет
Полноценная чистка стоит 250 грн., дозаправку можно обсуждать по факту, от 100 грн. и дальше, мощность, фреон и т.п.
Станислав, автомобильными пока особо не занимаемся, так как дозаправить или азотом продуть, утечки поискать это не есть проблема, но вот у каждого производителя есть слабые места в системах и гуру автомобильных кондеров их знают. Мы пока думаем над этим вопросом.
На блоке указан хладагент и его вес. То есть если Вы хотите сделать по-правильному, то кроме балона и манометрии Вам понадобяться еще и весы, стравливаете весь фреон и заливаете по весам, если трасса в пределах допустимого. Либо правильнее с помощью градусника и таблицы, мудохаться прийдется. Если по-быстрому, как и делается в 98% случаев, то по давлению, на глазок
. Количество фреона приблизительно в норме, если давление показывает около 5 бар (~0 по шкале R-22) при рабочем компрессоре при нерабочем не очень принципиально, не будем вдаваться глубоко, это на 22-ом. 410-ый же многокомпонентный фреон и если частично он улетучился, то Вы не знаете какого компонента ушло больше, а какого меньше. В этом случае лучше стравить и заправить, как было описано (7-8 бар, ~0 по шкале R-410), хотя и 410-ый в 80% случаев дозаправляют, так как фреончик больше чем в два раза дороже 22-го Потом разбираете наружный блок и щетка+пылесос теплообменника, ну и визуально, Вы же вроде с техникой дружите.
Потом разбираете внутренний блок и щетка+пылесос теплообменника, где и живут наши любимые бактерии, то есть потом опрыскиваете теплообменник.
Но думаю, что грязнее будет вентилятор, а до него добраться чуть сложней. Ну и фильтры воздушные почистить, но это и домохозяйка сделать сможет
Полноценная чистка стоит 250 грн., дозаправку можно обсуждать по факту, от 100 грн. и дальше, мощность, фреон и т.п.
Станислав, автомобильными пока особо не занимаемся, так как дозаправить или азотом продуть, утечки поискать это не есть проблема, но вот у каждого производителя есть слабые места в системах и гуру автомобильных кондеров их знают. Мы пока думаем над этим вопросом.
это понятно
я спрашивал чисто ради любопытства. ну ради того, что б хорошо знать, чтоб потом кого-то в какашки носом ткнуть, когда он все-таки поломается весы есть, очень точные. Сколько будет стоить недорогой манометрический коллектор? Чисто для заправки на работе раз в год-два.
А сколько стоит фреон R22 в грн за кг? И, если все стравливать, то сколько это его надо, что бы заправить все 18 кондиционеров?:shok:
Интересует еще сам момент стравливания. Это ж при неработающем кондиционере надо делать? Масло в картере? Не вытечет? Стравливать через сервисный порт?
То есть если компрессор исправен. Вот этот вариант более интересный. То есть получается нужно выключить кондер, подождать пока стабилизируется давление, и потом это самое давление покоя доводить до 5 бар.
к счастью все кондеры не на этом фреоне
ну это уже наполовину сделано
Огромное спасибо за советы! и сорри за много вопросов, пока просто пытаюсь понять надо оно мне или лучше не стоит
p.s. Только что специально пошел проверил этот митсушито. стоит на 16 градусов, воздух выходит практически такой же как и комнатный. На улице обе трубки на входе в блок еле холодные, но мокрые без инея, а компрессор упорно тарахтит, даже не выключается
Last edited:
Станислав, у нас не инет-магазин и не Комфи, поэтому акцийных нема
Из стартового бюджета, что ставим:
NS07AHC / NU07AHC - 310
NS09AHC / NU09AHC - 340
Монтаж по "стандарту" - 125
Для 15м2 и 7-ки хватит.
Рассматриваем вариант более бюджетных версий DAX/AUX, но пока мне не дадут эту технику "на поиграться на убой", я её никому ставить не буду.
Всё таки "эконом-класс" сейчас процветает, но я придерживаюсь точки зрения как минимум "бюджет"
Из старых клим (на 22-ом фреоне) на складе 9-ки, по 7-кам нужно узнать, но они дешевле на приблизительно 20 у.е. от озвученных цен.
Мишутка, по Вашим вопросам лучше перезвонить, чтобы не засорять форум, а там и задачи и ответы будут более адекватными.
Из стартового бюджета, что ставим:
NS07AHC / NU07AHC - 310
NS09AHC / NU09AHC - 340
Монтаж по "стандарту" - 125
Для 15м2 и 7-ки хватит.
Рассматриваем вариант более бюджетных версий DAX/AUX, но пока мне не дадут эту технику "на поиграться на убой", я её никому ставить не буду.
Всё таки "эконом-класс" сейчас процветает, но я придерживаюсь точки зрения как минимум "бюджет"
Из старых клим (на 22-ом фреоне) на складе 9-ки, по 7-кам нужно узнать, но они дешевле на приблизительно 20 у.е. от озвученных цен.
Мишутка, по Вашим вопросам лучше перезвонить, чтобы не засорять форум, а там и задачи и ответы будут более адекватными.
Да,установщики гандоны 100% инфа!
На прошлой неделе ставили мне lg art cool,который как утверждает производитель должны ставить монтажники которые прошли обучение установки именно art coola,установка какбэ "бесплатная".Приехали пиндосы,спросили где будет висеть наружный блок,получив ответ отказались его там вещать указав совсем другое место (+магистраль 150 грн.п.м.).Т.к. у мну ремонт уже сделан отверстие под магистрали и провод питания уже висел они отказались подключатся к имеющемуся проводу.
Кароч ребят хотели сбить с меня как за полную установку,на что я им предложил написать официальный отказ от установки,после чего блок был повешен в нужном мне месте,демпферы резиновые никто не ставил а я момент про****,в конце выставили счет почти на 500 грн. якобы магистраль + риск выщать с балкона,магистрали насчитали почти 1.5 м лишних.В итоге дал им 250 грн. ессно ни какого чеку,да и йух с ним - главное,что работает.
На прошлой неделе ставили мне lg art cool,который как утверждает производитель должны ставить монтажники которые прошли обучение установки именно art coola,установка какбэ "бесплатная".Приехали пиндосы,спросили где будет висеть наружный блок,получив ответ отказались его там вещать указав совсем другое место (+магистраль 150 грн.п.м.).Т.к. у мну ремонт уже сделан отверстие под магистрали и провод питания уже висел они отказались подключатся к имеющемуся проводу.
Кароч ребят хотели сбить с меня как за полную установку,на что я им предложил написать официальный отказ от установки,после чего блок был повешен в нужном мне месте,демпферы резиновые никто не ставил а я момент про****,в конце выставили счет почти на 500 грн. якобы магистраль + риск выщать с балкона,магистрали насчитали почти 1.5 м лишних.В итоге дал им 250 грн. ессно ни какого чеку,да и йух с ним - главное,что работает.
а что за установщики? у фирмы ЛГ очень развита сеть сервисных центров, и они обычно занимаются официально установкой, с гарантией от производителя, естественно пройдя перед этим обучение. Если это официальные установщики, то мож написать какую-то скаргу?
и с чего это вдруг вы так решили? вы очень заблуждаетесь! здесь, как и во всем, есть и гандоны, есть и нормальные люди.
кроме того, здается мне, что магистраль не должна входить в стоимость установки, то есть бесплатно - это имеется в виду работа. А длинна магистрали может у всех быть разная, но стандартная длинна - это 3 м и когда наружный блок висит прямо за стеной - это считается простой установкой. Если есть нюансы, то установка уже сложная, соответственно и дороже.
Last edited:
Ставили частники которых порекомендовали в магазине.Насчет того что все установщики контрацертивы - погорячился,базару нет.
Магистраль считали отдельно.Когда я им дал рулетку и предложил сделать замер длины магистрали под моим контролем ребята поняли что их будут наверняка бить за тупое на.балово и охотно согласились на пол заявленной суммы,этим они подтвердили что хотели тупо меня "нагрэть".
Магистраль считали отдельно.Когда я им дал рулетку и предложил сделать замер длины магистрали под моим контролем ребята поняли что их будут наверняка бить за тупое на.балово и охотно согласились на пол заявленной суммы,этим они подтвердили что хотели тупо меня "нагрэть".
GeScorpion
Пользователь
- Joined
- Nov 13, 2011
- Messages
- 3,774
- Age
- 39
- Город
- Киев
Перечитал про резиновые подушки, сижу переживаю...
Кто знает про кондишны подскажите, как понять не мешает ли наружному блоку минусовая температура и как проверить, что с ним все хорошо? Это панасоник, инвертер и заявлено, что до -20 можно включать. Он периодически останавливается, моргает лампочкой питания минут 3-5 и потом опять работает, при охлаждении летом такого не было...
Кто знает про кондишны подскажите, как понять не мешает ли наружному блоку минусовая температура и как проверить, что с ним все хорошо? Это панасоник, инвертер и заявлено, что до -20 можно включать. Он периодически останавливается, моргает лампочкой питания минут 3-5 и потом опять работает, при охлаждении летом такого не было...
раз заявлено - значит можно. чем ниже температура, тем меньше КПД на обогрев и тем более густое масло (не хорошо только при пуске).
это включается оттайка. внешний блок при включении на обогрев при работе обрастает ледяной шубой, которая препятствует теплообмену. при включении оттайки кондиционер автоматически переключается с обогрева на охлаждение, тем самым нагревая внешний блок и охлаждая внутреннее помещение (мы не замечаем этого, так как вентилятор во внутреннем блоке в это время выключен). Оттайка включается чаще всего, когда температура за бортом ниже 0 и ледяная шуба не может растаять естественным способом.
Другие возможные побочные эффекты при оттайки: во внутреннем блоке - кратковременный шум (сброс давления), потрескивания. во внешнем блоке - кратковременный шум (сброс давления), резкое парообразование, резкое водообразование.
холодит/греет? - значит все хорошо
не стоит. особенно с инвертором