[ E39 ] 523i e39 1999 г. Не работает кондиционер и при 16 градусах дует горячий воздух.

[Antuk]

Добрый вечер. Может кто то подскажет 523i e39 1999 г. не работает кондиционер и при 16 градусах дует горячий воздух. Принудительно подавал напряжение на компрессор он рабочий, кнопка кондиционера на блоке управления загорается но компрессор не включается. Датчик давления фреона поменял, систему заправил новым фреоном. Диагностика показывает AUC Sensor ( датчик загрязненности окружающей среды), снял такой с рабочей 528i е39 1998г. поставил себе, ничего не поменялось. Заранее спасибо!

 

[bumer_ANG]

АУК сенсор на работу кондиционера никак не влияет.
Надо смотреть почему компрессор не включается. Блок климы вообще "видит" что давление в системе нормальное? Датчики температуры правду показывают? Электровентилятор исправен?

 

[fruk78]

Решили как? Проблема такая у друга, надо как-то решать

 

[KIV]

530 d, 2002 год. Таже проблема, посоветуйте как исправить.

 

[BuT9I]

электровентилятор начинает работать когда клацаешь снежинку на климате?сними фишку с датчика давления фриона,и замкни 1й и 4й контакт-компрессор должен заработать полюбому.
Только у меня вопрос-как вы заправляли систему НОВЫМ фрионом когда кондиционер не работает?

 

[Olegik]

Наружную температуру воздуха отображает адекватно? Если показывает минус, то кондиционер не включится.

 

[okakzagnula]

Имею похожую проблему, сегодня займусь, может, получится разобраться.
В прошлом году спустило фреон через один из клапанов (сверху на компрессоре), в жару, и кондер умолк. В это году поменял клапан, заправил фреоном. Поработал кондер ровно до вечера (домой вернулся и выключил). На следующий день - уже не холодит. Компрессор включается, мотор подгружает, а из обдувателей при выставленных 16 град при вкл "снежинке" - горячий воздух. Вентилятор кондера крутится. Вернулся к мастеру, откачали фреон. Вакуумировалось со скачками давления, типо, пробки. Мастер говорит - фильтр-осушитель гавкнул, поскольку при вакуумировании он стал очень холодным.
Имея подозрения, что дело необязательно в нем, заехал еще к одним спецам. Те уперли, что компрессор труп. Попробовали заправить - кондер снова холодит. В общем, работает... На след утро - снова горячий воздух из обдувателей. При выключенной снежинке воздух холоднее идет, чем при включенной.
Термомуфта недавно менялась, сопротивление вентилятора менял года три назад. Датчик температуры наружного воздуха работает как часы.
Единственное, на что еще обратил внимание - не вижу, чтобы вентилятор кондея переходил на вторую скорость. Машина дорестайл, то есть, там фишка на три контакта. Если память не изменяет))

В чем может быть причина? Не хочется до выхлопной разбирать систему, особенно если окажется, что дело в каком-то реле... Пошарил в нете, нашел темку с точно такой же проблемой. Обидно, что человек отписался, что "проблема решена, поменял реле и все прошло!" Рад за него, только какое, епрст, реле...

 

[BuT9I]

Итак по порядку:
На дорестайле фишка на 4 контакта-2я скорость включается если повышается давление помоему за 20 атмосфер,или по поднятию температуры охл.жидкости.Впринцыпе если всё нормально то 2я скорость очень редко включается.Сам недавно починил кондей,за время пользования 2ю скорость услышал всего 1 раз)
Фильтр осушитель навернутся на собранной системе никак не может,разве что только забится мусором от продуктов износа деталей компрессора.Если система разбералась и более суток была открыта,то осушитель менять полюбому.
На следующий день после заправки компрессор включался?вентилятор включится может и без компрессора,и обороты двигателя могут скакнуть,а компрессор при этом не алё)сам наблюдал такую картину у себя)
Включи кондей,посмотри на муфту компрессора и щупай трубки-та что от компрессора в радиатор должна быть огненная!!та что от осушителя в салон-горячеватая!!а та что из салона в компрессор ледяная!
Если после радиатора что впереди(он же конденсор) и осушителя трубки очеееень горячие то мыть и чистить радиатор!
Как таковых управляющих реле там нету,всем рулит датчик что на осушителе,ну и датчик температуры на радиаторе.
Кондиционерщики должны подключить 2 манометра и будет сразу видно что выдаёт компрессор,и отсюда уже отталкиватся!Найди нормальных заправщиков для начала!С одним манометром и заправкой на глаз без весов даже не подъезжай!

 

[okakzagnula]

Продолжение эпопеи...
Система открытая не стояла, если клапан, через который стравило в прошлом году, не считается разгерметизацией.
Компрессор и муфта отрабатывают.

Заехал еще на одну диагностику, все описал, рассказал. Мастер потестил систему, дозаправлял/спускал, вердикт - компрессор рабочий, скорее всего гавкнул вентиль ТРВ или фильтр-осушитель. Вернулся я на станцию "Генстар", которые упирали на поломанном компрессоре. Они подключили машину к своему аппарату ("Амик", кажись), и показали мне, что на одном манометре около двух бар (всас, причем стрелка прилично прыгала, где-то в пределах 1 бара), а на другом (напорная линия) - меньше 10, где-то 5-6 бар. Ну, и то же мнение - что не качает компрессор. Действительно ли рабочее давление после компрессора от 10 до 20 атмосфер?
Выехал я от них, кондер снова заработал, - так же, как и после предыдущих заправок. Вернулся на "генстар", менеджер говорит, что это компрессор расклинился, но это плохо, потому как стружка от такой работы пойдет в систему.
Потом заглушился, прошел час, и кондер снова не пашет)))

В общем, начну, наверное, с фильтра-осушителя, отчего-то мне кажется, что не в компрессоре дело, несмотря на то, что там показывали мне. Если компрессор клинит, так какой нафиг "расклин", и почему после подкачки/спуска фреона кондер работать начинает? Охлаждается метал компрессора и сжимается? А потом просто гонит горячий воздух, а не слегка холодит...

 

[BuT9I]

Компрессор должен качать в раёне 2х атмосфер,это правильно,но срелка прыгать не должна!В напорной магистрали(после осушителя) должно быть порядка 12-18 атмосфер(как мне сказал кондиционерщик).
Раз стравливает фрион,значит повышенное давление,срывной клапан расчитан на 40 атмосфер!!!Аварийное отключение компрессора должно производится ещё на 30 атмосферах.
Раз действительно такая ерунда с ним,то возьми рабочий компрессор с разборки,разберай и промывай всю систему,особенно радиаторы,меняй осушитель и на заправку.
Если радиатор чистый и не забитый то другой причины повышеного давления не вижу кроме компрессора...
В ТРВ по сути ломатся нечему)он управляет потоком фриона так,чтобы небыло обмерзания испарителя.ещё слева на испарителе есть длинный стержень,поидеи градусник,посмотри подключен ли он.
Стружки от компрессора я у себя с испарителя запарился вымывать,раз 5 наберал в него сольвента и он вытекал чёрного цвета,потом постепенно светлел....и в итоге добился чистоты)

 

[crazyalex]

Продолжение эпопеи...
Система открытая не стояла, если клапан, через который стравило в прошлом году, не считается разгерметизацией.
Компрессор и муфта отрабатывают.

Заехал еще на одну диагностику, все описал, рассказал. Мастер потестил систему, дозаправлял/спускал, вердикт - компрессор рабочий, скорее всего гавкнул вентиль ТРВ или фильтр-осушитель. Вернулся я на станцию "Генстар", которые упирали на поломанном компрессоре. Они подключили машину к своему аппарату ("Амик", кажись), и показали мне, что на одном манометре около двух бар (всас, причем стрелка прилично прыгала, где-то в пределах 1 бара), а на другом (напорная линия) - меньше 10, где-то 5-6 бар. Ну, и то же мнение - что не качает компрессор. Действительно ли рабочее давление после компрессора от 10 до 20 атмосфер?
Выехал я от них, кондер снова заработал, - так же, как и после предыдущих заправок. Вернулся на "генстар", менеджер говорит, что это компрессор расклинился, но это плохо, потому как стружка от такой работы пойдет в систему.
Потом заглушился, прошел час, и кондер снова не пашет)))

В общем, начну, наверное, с фильтра-осушителя, отчего-то мне кажется, что не в компрессоре дело, несмотря на то, что там показывали мне. Если компрессор клинит, так какой нафиг "расклин", и почему после подкачки/спуска фреона кондер работать начинает? Охлаждается метал компрессора и сжимается? А потом просто гонит горячий воздух, а не слегка холодит...

На выходе с компрессора на рабочей системе при 25-35с наружной температуре = давление мин15бар при малой скорости вентилятора конденсера, при повышений температуры конденсера повышаеться до 18бар, включаеться вторая скорость обдува = давление падает опять до 15бар ..и так циклично ...

имхо даже осушитель отпадает, похоже на подклинивающий ТРВ в открытом положений .. за 2 года работы с системами кондиционирования не встречал чтобы давление на всосе прыгало и виной был компрессор ... Даже если бы был виной компрессор = то при прыганье давления на всосе = изменялся бы и звук работы компрессора ...

Кстати ! А меряли напругу на електромуфту компрессора ? может датчик давления глючит и напряжение на муфту то есть, то нету ? (компрессор включаеться-выключаеться ) ...

По поводу возможно подклинивающего ТРВ в открытой позиций (примерно на пальцах = если попадает загрязнение или покрываеться ржавчиной клапан или его посадочное=он не может нормально закрыться, и соотвественно давление в высокой магистрали не может быть достигнуто оптимальных значений... :

Картинка для понимания принцыпа работы ТРВ ..

p/s Мой диагноз = ТРВ наелся ...
p/s2 Попробуйте включить кондиционер и добраться до испарителя и постучать по нему слегка (или по патрубку который идет с конденсора в салон постучать) если заработает = то 150% ТРВ

 

[crazyalex]

Компрессор должен качать в раёне 2х атмосфер,это правильно,но срелка прыгать не должна!В напорной магистрали(после осушителя) должно быть порядка 12-18 атмосфер(как мне сказал кондиционерщик).
Раз стравливает фрион,значит повышенное давление,срывной клапан расчитан на 40 атмосфер!!!Аварийное отключение компрессора должно производится ещё на 30 атмосферах.
Раз действительно такая ерунда с ним,то возьми рабочий компрессор с разборки,разберай и промывай всю систему,особенно радиаторы,меняй осушитель и на заправку.
Если радиатор чистый и не забитый то другой причины повышеного давления не вижу кроме компрессора...
В ТРВ по сути ломатся нечему)он управляет потоком фриона так,чтобы небыло обмерзания испарителя.ещё слева на испарителе есть длинный стержень,поидеи градусник,посмотри подключен ли он.
Стружки от компрессора я у себя с испарителя запарился вымывать,раз 5 наберал в него сольвента и он вытекал чёрного цвета,потом постепенно светлел....и в итоге добился чистоты)

1.В ТРВ ломаться есть чему (особенно неплотность запорного клапана = самая частая причина из за загрязнения или ржавчины)..

2.(при 30с в боксе) Давление на "всосе" при 1500rpm должно быть 2.1-2.2бар при +25с окружающей среды, при 35C должно быть 2.2-2.5бар

3.(при 30с в боксе) Давление на в высокой магистрале после компрессора = при ХХ и только что включившемся комрессоре 15бар - и по мере нагрева конденсера повышаться до 18бар,далее вентилятор обдува должен включить вторую скорость, и давление упадет до 15бар (цикл), когда давление не доходит до 18бар (в основном нехватка фреона 50-100грамм) или износ комрессора !

4.Промыть систему сольвентом = стоит в любом случае ! Хуже не будет точно ... (разве что резинки на золотниках заправочных штуцеров это не любят и может поддубеть), после промывки тяжело потом удалить остатки сольвента (куча убитого времени,на СТО это крайне редко качественно делают... ну разве только что для себя) .. так что после промывки желательно заправить систему и дать ей поработать на минимальной заправке фреоном 300-500грам, лижбы включался комрессор, потом стравить - и уже правильная заправка с полной вакумацией!) .. кстати на большинстве СТО наблюдаються самые дешевые китайские вакуматоры(одноступенчатые), так вот если емкость системы свыше 500грамм = время вакумирования таким огрызком не мение 40мин (есть у меня такой огрызок = проверял в сравнений с двух-ступенчатым = можно не получить без нормальной вакумаций порядка 3с разницы температуры, а в жару эти 3с чуствуються на своей шкуре) ..

5.Разница внешней температуры и температуры на соплах у исправной системы должна составлять не мение 15с (т.е. термометр(желательно електронный) в боксе кажет 35с = на соплах в автомобиле(тот же термометр=при открытых дверях) должно быть не мение 35-15=20с , в самом хорошем случае разница должна быть 20с...но не более.. более означает нехватку фреона в системе и обмерзание ТРВ вплоть до обмерзания всего испарителя ... (есно нужно учитывать оба давления в системе)

 

[okakzagnula]

Перевариваю описанное, сегодня заняться не получится, работа(, ближе к выходным. Может, успею сегодня пощупать трубки, постучать, потанцевать, пошаманить, позаклинать)))))
Ни на одной из трех посещенных станций мастера не рассматривали варианты неработоспособности датчиков или отсутствия/пропадания питания. На генстаре, когда кондер почему-то снова начал холодить, даже не стали снова подключать манометры, чтобы посмотреть разницу с показаниями при отсутствии холода. А я не сообразил сразу настоять на этом.
Наибольшая продолжительность вакуумирования на том же генстаре - около 20-25 мин (так аппарат показал, выполнялось в автоматическом режиме). Емкость системы - 1,2кг, если следовать наклейке под капотом.

В целом впечатление, что либо надо отдать машину "спецам", которые заменят мне там все части методом тыка, за мои же финансы, либо таким же методом тыка действовать самому)))
Кстати, промывка системы на генстаре (в случае наличия стружки в компрессоре) стоит порядка 10к гривен. Я чуть не присел, за эти деньги можно другой климат купить и поставить на машину...

 

[BuT9I]

10 кило гривен:heat::heat::heat:
Там самое муторное снять торпеду и печку,и добраться до испарителя,всё остальное под капотом и доступ есть,может не везде свободный,но открутить/прикрутить можно)
Мои предложения,махни осушитель,компрессор,ну и раз действительно подозрение падает на ТРВ то и его,бюджет будет около тысячи гривен,даже меньше чутьчуть,ну и плюс заправка соответственно.Это при условии что радиатор впереди(конденсор) чистый и нормальный.
Другому там выходить из строя нечему.
Это моё личное мнение,а ты уж думай и смотри сам.

 

[okakzagnula]

Угу, я склоняюсь к тому, чтобы поковыряться самостоятельно. Снять компрессор, и уже будет видно, что дальше, по тому, есть ли что лишнее внутри него. Отпишусь, что там дальше будет))

 

[BuT9I]

Конечно отпишись в чём была проблема

 

[crazyalex]

Угу, я склоняюсь к тому, чтобы поковыряться самостоятельно. Снять компрессор, и уже будет видно, что дальше, по тому, есть ли что лишнее внутри него. Отпишусь, что там дальше будет))

Зачем вам это садо-мазо ? Еще раз советую! Попробуйте добраться до ТРВ и слегка постучать при включенном "кондиционирований" ... = если заработает = то не нужно снимать комрессор ...

 

[okakzagnula]

Это я тоже попробую, обязательно.
Ммм... поверхностный личный осмотр показал, что очень плохо сидит фишка на датчике, который стоит на радиаторе кондиционера. За что он отвечает? При снятии ничего не меняется, подозреваю, что и одетый он нифига не пашет. Буду смеяться...

 

[BuT9I]

он отвечает за включение вентилятора на 1ю и 2ю скорости если температура переваливает за допустимые значения.

 

[crazyalex]

Это я тоже попробую, обязательно.
Ммм... поверхностный личный осмотр показал, что очень плохо сидит фишка на датчике, который стоит на радиаторе кондиционера. За что он отвечает? При снятии ничего не меняется, подозреваю, что и одетый он нифига не пашет. Буду смеяться...

Нужно компом подключиться и смотреть ошибки в блоке IHKA = если там будет насыпано ошибок по датчику температуры или цепи вентиляторы и.т.п = полезли на станций к заправочным штуцерам,шевельнулся разьем = кондер заработал (впринцыпе логично) ...

 

[vlad_e39]

всім привіт! в мене та сама проблема:
муфта компресору включається, вентилятор також.
А холод не іде.
Заміню завтра осушувач і відповім чи допомогло.

 

[bmp-bmw]

всім привіт! в мене та сама проблема:
муфта компресору включається, вентилятор також.
А холод не іде.
Заміню завтра осушувач і відповім чи допомогло.

Что то все забыли відповісти:angel: