• В разделах «Гараж» и «Бортовые журналы» для того, чтобы отфильтровать темы по вашему индексу кузова, вы можете просто нажать на него в начале любой соответствующей темы.
    Ребята! Есть огромная просьба - если создаете тему с вопросом в "Гараже", не ленитесь отписаться, как именно решилась проблема, что сделали и т.д.
    Только тогда наш "Гараж" станет реальной базой знаний!!

[ E53 ] ВАНОСЫ Где отремонтировать и что нужно. Киев

SeregaBMW7

Пользователь
Joined
Jan 27, 2013
Messages
347
Город
Киев
Добрый день. Начинают по тихоньку шуметь ваносы...
Где толково могут подшаманить и что для этого нужно? Желательно Позняки, Дарницкий район. Но можно и другой.

И если кто делал, помогает ли? Брали ремкомплект?
Какие ещё расходники понадобились.
 
Е53 . Мотор у меня 4.4 M62TUB44
 
Заказал с РФ разборные 2 года назад за 360 долларов. Можно было свои отправить и так же сделать всего за 180 баксов, но был не уверен в каком состоянии косозубая шестерня поживает, решил заказать уже готовые.
 
о63 999 18 3о Олександр. тут роблять
 
Заказал с РФ разборные 2 года назад за 360 долларов. Можно было свои отправить и так же сделать всего за 180 баксов, но был не уверен в каком состоянии косозубая шестерня поживает, решил заказать уже готовые.

Ну и как по результату?
 
Нормально. Меня устраивает. Правый немного шумит, я спрашивал у человека кто их делал, сказал до него не доходит масло в полном объеме, а почему...может еще то, что я не поменял колечки на валах (адаптеры менял). Или общее состояние маслонасоса. Нужно будет скинуть малый поддон и глянуть на масло приемник насоса. Само давление масла нормальное, проверял дважды. К самому ваносу претензий не имею. На разборных, которые у меня, нет контактных штырьков, нужно это помнить когда взводить будут. По весу как ваносы от 4.6
В Л.С скину подробно статью о них и человека.
 
Нормально. Меня устраивает. Правый немного шумит, я спрашивал у человека кто их делал, сказал до него не доходит масло в полном объеме, а почему...может еще то, что я не поменял колечки на валах (адаптеры менял). Или общее состояние маслонасоса. Нужно будет скинуть малый поддон и глянуть на масло приемник насоса. Само давление масла нормальное, проверял дважды. К самому ваносу претензий не имею. На разборных, которые у меня, нет контактных штырьков, нужно это помнить когда взводить будут. По весу как ваносы от 4.6
В Л.С скину подробно статью о них и человека.

У меня лёгкий лёгкий шум...Все кому не даю послушать работу двигателя, говорят в один голос что бы не лез. Может мне не стоит глобально менять ваносы, а только ремкомплект поменять?
 
У меня лёгкий лёгкий шум...Все кому не даю послушать работу двигателя, говорят в один голос что бы не лез. Может мне не стоит глобально менять ваносы, а только ремкомплект поменять?
Так дело не в самих муфтах ванос, что они там перестали быть герментичны и немного травят масло, дело в так называемом общем ТО 200 тыщ. Я когда выбирал машину, у всех были фазы выкручены. У всех. И это были тогда одни из самых дорогих машин на рынке...но все думали, что все хорошо, все едет нормально и не нужно туда лезть. Причем звука у всех, прям явного стука то не было. Поэтому я решил залезть и не прогадал.
Можно поставить термос под меньшую температуру как у меня, от е31, будет чуть тише работать, можно масло залить 10w60 и слышно почти не будет. Но это костыли конечно. Если дело только в не большом звуке, я бы не трогал, а вот если фазы +7 то уже бы бежал скуповывать цепи/натяжители/успокоители. А парню можете свои выслать. Тот ремкомплект который вы имеете в веду, когда меняется внутреннее уплотнение, а по внешнему диаметру пытаются убрать течь масла, обжимая завальцованую шайбу - помогает не всегда и не надолго.
 
Ответы не очень удовлетворили. По прежнему ищу к кому по Киеву можно подъехать на ВАНОСы!
 
Так дело не в самих муфтах ванос, что они там перестали быть герментичны и немного травят масло, дело в так называемом общем ТО 200 тыщ. Я когда выбирал машину, у всех были фазы выкручены. У всех. И это были тогда одни из самых дорогих машин на рынке...но все думали, что все хорошо, все едет нормально и не нужно туда лезть. Причем звука у всех, прям явного стука то не было. Поэтому я решил залезть и не прогадал.
Можно поставить термос под меньшую температуру как у меня, от е31, будет чуть тише работать, можно масло залить 10w60 и слышно почти не будет. Но это костыли конечно. Если дело только в не большом звуке, я бы не трогал, а вот если фазы +7 то уже бы бежал скуповывать цепи/натяжители/успокоители. А парню можете свои выслать. Тот ремкомплект который вы имеете в веду, когда меняется внутреннее уплотнение, а по внешнему диаметру пытаются убрать течь масла, обжимая завальцованую шайбу - помогает не всегда и не надолго.

Кстати про термостат с заниженной температурой. температура акпп в пробках и нагрузках достигает 135-140 градусов, по команде блока дме идет сигнал на нагреватель термостата и он открывается на максимум тем самым гасит температуру коробки которая связанная через свой отдельный термостат, теплообменник и большой радиатор.И эму не важно зима это или лето, страшно вам смотреть на температуру или нет, у него цель спасти коробку.А как можно понизить температуру если ты в пробке, только максимальным открытием.И вот тут истинна когда у вас нормальный термостат то температура двигателя 108 например, а температура радиатора ниже так как термостат закрыт, и вот он открывается и поток жидкости идет по большому кругу, а если у Вас температура двигателя 90,то термостат чаще открывается, вискомуфта срабатывает неправильно, и радиатор гарячее чем при термостате 105.И коробка реально не охлаждается в пиковых нагрузках.
https://www.drive2.ru/b/3117534/
 
Что за ахинея..!???
температура акпп в пробках и нагрузках достигает 135-140 градусов
Тот кто писал это пусть ремонтирует свою АКПП.При такой температуре это уже сгоревшая коробка.
по команде блока дме идет сигнал на нагреватель термостата и он открывается на максимум тем самым гасит температуру коробки которая связанная через свой отдельный термостат
В алгоритме работы DME при управлении программируемого термостата нет алгоритма указанного выше. Управляется нагревательный элемент в программируемом термостате ДВС дабы изменить точку открытия в зависимости от нагрузки,температуры на выходе из радиатора и температуры ДВС...но не температуры масла АКПП.
Регулировкой термо цикла АКПП занимается дополнительный термостат в паре с теплообменником. И самое интересное что циркуляция для теплообменника АКПП проходит в нижней четверти радиатора а не по всей площади(внутри радиатор охлаждения разделен).
а если у Вас температура двигателя 90,то термостат чаще открывается, вискомуфта срабатывает неправильно, и радиатор гарячее чем при термостате 105.
Исправная Термомуфта срабатывает всегда правильно и соответственно своему порогу включения(в зависимости для каких стран произведена).При условии должного термообмена с основным радиатором.
Проблема в том что начитавшись всякого мусора на "драйвсру" вы ошиблись в понимании слова "охлаждение" АКПП. Само название "теплообменник" должно было Вас натолкнуть на верную мысль.
Посредством теплообменника происходит ОБМЕН количеством тепла между контуром охлаждения ДВС и контуром охлаждения АКПП. При холодном пуске и нагреве ДВС происходит быстрый нагрев масла АКПП,а при достижении критично высокой температуры(максимум 120С) плавное распределение тепла между контурами АКПП и ДВС.
Т.к. максимально возможная температура(указанная в калибровках DME) 115С соответственно и температура масла АКПП не должна быт выше этого значения. В исправной системе охлаждения(исправная муфта,исправный термостат,основной радиатор с должной пропускной способностью,исправный доп. термостат,герметичность всей системы) этот режим будет соблюдаться и варьироваться от 85 до 115С в зависимости от нагрузки. Не зависимо от времени года и температуры окружающей среды.
 
По так называемому ТО 20000 уже написано миллион раз! И про цикл реставрации тоже.
Дабы получить полностью функционирующий привод VANOS не достаточно заменить две резинки...
 
По так называемому ТО 20000 уже написано миллион раз! И про цикл реставрации тоже.
Дабы получить полностью функционирующий привод VANOS не достаточно заменить две резинки...

Привет. Спасибо. По стараюсь прочесть, вникнуть и разобраться.

По поводу того, что написано миллион раз - не нашёл на форуме.
Если есть ссылка, буду признателен.
1. Я конечно в шоке, что у ваносов 20 000 тыс. км. и ТО? И что входит в ТО? У меня мотор бывший хозяин привёз с пробегом 90 000 км и откатал на нём тыщ думаю 100.

2. Теперь следующеее, начали с ваносов,а перешли на термостат. Так вот с термостатом, вернее по термостату даёт ошибку, что-то вроде позднего открытия термостата, а температура у меня по тесту номер 7 постоянно 105-109 градусов....не в зависимости от навала на педаль....при навале 105.
Недавно лопнул радиатор но я очень очень сильно закрутил крышку-клапан на бачке антифриза, поменял радиатор, поменял естественно жижу, так как выбежало очень много.
После замены всего этого счастья температура недели 2-3 была не выше 103 градусов, чему я очень радовался...но потом вернулась на круги своя...опять 108.

3. Так что, ты считаешь что стоит что-то выдумывать с понижением температуры? (холодный термостат или доп охлаждение)
 
1. Я конечно в шоке, что у ваносов 20 000 тыс. км. и ТО? И что входит в ТО? У меня мотор бывший хозяин привёз с пробегом 90 000 км и откатал на нём тыщ думаю 100.
У звезд ваноса новых 150-180 тыщ ресурс. Просто через 50 тыщ начинает разгибать вальцовку и пластиковая вставка чуть гулять начинает, масло травят отсюда и стук. У меня на 213 тыщ их менял, не шибко стучали. А ТО, это ТО 200
Список будет выглядеть примерно так, все давно обсуждалось, ну а объем определите уже вы:

11 36 1 438 694 2 звезда vanos
11 31 1 741 746 1 цепь основная
11 21 1 742 435 1 звезда колена
11 31 1 741 777 1 обводная U-планка
11 31 1 745 406 1 планка (успокоитель)
11 31 1 741 236 1 планка натяжителя (успокоитель)

11 31 1 741 115 2 звезда распреда
11 31 1 435 026 1 натяжитель 1-4
11 31 1 435 027 1 натяжитель 5-8
11 31 1 747 437 2 цепь распред. валов
11 36 1 433 660 1 адаптер vanos 1-4
11 36 1 433 664 1 адаптер vanos 5-8
11 36 1 705 578 1 прокладка стальная адаптера 1-4
11 36 1 705 579 1 прокладка стальная адаптера 5-8
11 12 1 706 921 2 обратный масляный клапан в ГБЦ

11 41 7 576 917 1 цепь маслонасоса
11 41 1 733 962 1 звезда маслонасоса

11 15 1 705 272 1 масляный сепаратор
11 15 1 705 301 1 трубка для сепаратора
11 61 7 501 563 1 клапан вентиляции
11 61 1 729 728 1 прокладка клапана вентиляции

11 12 0 034 104 1 прокладки клапанной крышки 1-4
11 12 0 034 105 1 прокладки клапанной крышки 5-8
11 12 1 733 969 2 прокладка пластиковой крышки ГБЦ
11 14 1 741 532 1 прокладка передней крышки ГБЦ 1-4
11 14 1 741 533 1 прокладка передней крышки ГБЦ 5-8
11 14 1 736 758 1 кольцо резиновое в переднюю крышку гбц
07 11 9 963 300 1 кольцо алюминиевое в переднюю крышку
11 13 1 436 324 1 прокладка нижней части поддона (стальная)
11 13 1 439 736 25 болты стального поддона
11 51 1 731 372 1 прокладка помпы
11 14 1 275 466 1 сальник коленвала
11 14 1 436 978 1 комплект прокладок передней крышки блока
11 31 1 705 512 6 уплотнительные кольца на распред. валы
11 14 1 435 023 2 прокладки под клапаны vanos
12 14 1 748 398 2 прокладки под датчики р/валов
07 11 9 901 511 2 прокладки под трубку Air pump

Резиновые кольца маслонасоса (3 шт, номера ниже):
11 42 1 713 597 1
11 42 1 741 129 1
11 42 1 288 890 1

3. Так что, ты считаешь что стоит что-то выдумывать с понижением температуры? (холодный термостат или доп охлаждение)
У меня термос от е31, летом машина после долгих стояний в пробках резвее от туда выезжает и когда едешь от 190 как-то бодрее набирает. Не жалею что поставил.
Есть радиатор для жарких стран, он толще на 1/3. Еще бывает доп. масленный радиатор на мотор, на сколько я помню. Ну это уже совсем для прям замороченных людей.
 
Ratforce - могу я вас попросить список запчастей этот отдельной темой в DIY запостить? Думаю, очень многим будет полезна инфа для оценки глобальности вопроса и подбора запчастей.
Спасибо
 
Я понял - ты Бог VANOSов )
А если на серьёзе, то спасибо большое за информацию. Хоть и 100 раз обсуждалось но думаю многим будет полезна и освежим информацию!

Так может у меня всё таки начало разгибать вальцовку и пластиковая вставка чуть гулять начинает, масло травят отсюда и стук. - и стоит просто поменять пластиковые вставки. И не всё так критично. Ещё раз напомню, что у меня еле еле хрюкать начинают на холостых.
Наверно вскрытие покажет. Будет видно.
Кстати валит мой Иксок очень хорошо, а с низов особенно, так как прошиты мозги коробки. Педаль почти нажимать не нужно, просто стоит дотронуться.

Извините что тошню, ну как-то не спится мне ночами очень не люблю посторонние шумы)
 
Ratforce - могу я вас попросить список запчастей этот отдельной темой в DIY запостить? Думаю, очень многим будет полезна инфа для оценки глобальности вопроса и подбора запчастей.
Спасибо
Да, добавил. Если чего не так - исправьте.
 
Я понял - ты Бог VANOSов )
А если на серьёзе, то спасибо большое за информацию. Хоть и 100 раз обсуждалось но думаю многим будет полезна и освежим информацию!

Так может у меня всё таки начало разгибать вальцовку и пластиковая вставка чуть гулять начинает, масло травят отсюда и стук. - и стоит просто поменять пластиковые вставки. И не всё так критично. Ещё раз напомню, что у меня еле еле хрюкать начинают на холостых.
Наверно вскрытие покажет. Будет видно.
Кстати валит мой Иксок очень хорошо, а с низов особенно, так как прошиты мозги коробки. Педаль почти нажимать не нужно, просто стоит дотронуться.

Извините что тошню, ну как-то не спится мне ночами очень не люблю посторонние шумы)
Да, инфа часто вылазит. А если не вылазит , все ею заканчивается по мотору.
В дис есть тест привода ванос, можете прогнать поршенек от начала до конца и послушать шум. Заодно и фазы гляните.
Так дык, лучше от пластиковой вставки избавиться вовсе и сделать его таким же как ванос от 4.6. Там нет пластиковой вставки. Статью я вам все таки скину почитать о них...с картинками.
Прошиты мозги коробки это ну...как бы просто можно в спорт перевести и будет тоже самое. Для замороченных вроде была софтина, от динан, динан траини софтвэа вроде так, короче ею можно корректировать egs. Там можно сделать чтобы отсечка оставалось и не переключалось в верх коробка, до нажатия на кик даун, это для любителей наворачивать пятаки на автомате, плюс можно было увеличить скорость включения передач до 25%. Я думаю более знающее люди расскажут.
 
Прошиты мозги коробки это ну...как бы просто можно в спорт перевести и будет тоже самое. Для замороченных вроде была софтина, от динан, динан траини софтвэа вроде так, короче ею можно корректировать egs. Там можно сделать чтобы отсечка оставалось и не переключалось в верх коробка, до нажатия на кик даун, это для любителей наворачивать пятаки на автомате, плюс можно было увеличить скорость включения передач до 25%. Я думаю более знающее люди расскажут.[/QUOTE]

Не не...не тоже самое. У меня у знакомых куча Х5 и 4.8ис...включали спорт, как говорят в Одессе - это "две большие разницы"...Уверяю. Чувствуется на все 100 % что это ЧИП, а не спорт режим. Я быстрее разгоняюсь. Хотя сам по себе я уже давно езжу спокойно, просто такая машина досталась от бывшего хозяина, дай Бог ему здоровья с его новым Е70.
 
Не не...не тоже самое. У меня у знакомых куча Х5 и 4.8ис...включали спорт, как говорят в Одессе - это "две большие разницы"...Уверяю. Чувствуется на все 100 % что это ЧИП, а не спорт режим. Я быстрее разгоняюсь. Хотя сам по себе я уже давно езжу спокойно, просто такая машина досталась от бывшего хозяина, дай Бог ему здоровья с его новым Е70.
Так на 4.8 моторе 6hp стоит она сама по себе быстрее, да валвтроник на моторе делает свое дело. Касаемо прошивок, можно прошить 24-ю от х5 4.6, тоже будет эффект "дерганной машины".
 
Касаемо прошивок, можно прошить 24-ю от х5 4.6, тоже будет эффект "дерганной машины"
Кроме кодов ошибок по навесному оборудованию(отсутствующему на 4.4),задранных топливных коррекций и повышенного расхода эффекта не будет.
Только хуже по ощущениям.
 
Кроме кодов ошибок по навесному оборудованию(отсутствующему на 4.4),задранных топливных коррекций и повышенного расхода эффекта не будет.
Только хуже по ощущениям.
Коробку или мотор? Если мотор, то будет гореть ошибка по добавочному воздуху, еще там отсечка дальше будет, почти под 7000, коробка в отсечке может в аварию уходить. Ну а так наверно хорошо мотор ею стоит шить если валы и впуск от 4.6.
А коробку если прошить, то более дерганная будет, не понятная, аварий в отсечке не будет, но в обычном режиме, спокойном, тянет передачи, не попадает как бы. В ручке и шпрот - весело.
 
Что за ахинея..!???

Тот кто писал это пусть ремонтирует свою АКПП.При такой температуре это уже сгоревшая коробка.

В алгоритме работы DME при управлении программируемого термостата нет алгоритма указанного выше. Управляется нагревательный элемент в программируемом термостате ДВС дабы изменить точку открытия в зависимости от нагрузки,температуры на выходе из радиатора и температуры ДВС...но не температуры масла АКПП.
Регулировкой термо цикла АКПП занимается дополнительный термостат в паре с теплообменником. И самое интересное что циркуляция для теплообменника АКПП проходит в нижней четверти радиатора а не по всей площади(внутри радиатор охлаждения разделен).

Исправная Термомуфта срабатывает всегда правильно и соответственно своему порогу включения(в зависимости для каких стран произведена).При условии должного термообмена с основным радиатором.
Проблема в том что начитавшись всякого мусора на "драйвсру" вы ошиблись в понимании слова "охлаждение" АКПП. Само название "теплообменник" должно было Вас натолкнуть на верную мысль.
Посредством теплообменника происходит ОБМЕН количеством тепла между контуром охлаждения ДВС и контуром охлаждения АКПП. При холодном пуске и нагреве ДВС происходит быстрый нагрев масла АКПП,а при достижении критично высокой температуры(максимум 120С) плавное распределение тепла между контурами АКПП и ДВС.
Т.к. максимально возможная температура(указанная в калибровках DME) 115С соответственно и температура масла АКПП не должна быт выше этого значения. В исправной системе охлаждения(исправная муфта,исправный термостат,основной радиатор с должной пропускной способностью,исправный доп. термостат,герметичность всей системы) этот режим будет соблюдаться и варьироваться от 85 до 115С в зависимости от нагрузки. Не зависимо от времени года и температуры окружающей среды.

Думаю у меня стало похоже. Прочти плиз.


Доброе время суток.
Я так сильно хотел что бы моя система ОЖидкости перестала работать в максимальном в моём понимании температурном режиме но нормальном в понимании кучи немецких ученых))), что наконец добился понижения цифр без холодных термостатов и т.д.
(температуру см. тестом приборки номер 7)

Работала система ОЖ 105 — 110 градусов (105 градусов это его рабочая температура по викимоторс), а сейчас работает в основном 99 градусов в городском режиме даже с кондером…раз видел 87 градусов (но это уже помогал доп. винт)…50% времени она гуляет от 95 до 100 градусов…это при жаре нынешней в +30.
Причем я в пробках выбигал и смотрел что дополнительный вентилятор (кондиционера) в температурном режиме 99 градусов не помогает…т.е. это чисто вискомуфта справляется…но я думаю большую роль сыграл весь комплекс моих эмоциональных, физических сил направленных на ОЖ…
В силы вошло:
1.) Исправный вентилятор кондея.
2х недельная бегатьня по электрикам…В итоге мне отреставрировали вентилятор кондея…аж на третьем электрике. Восстано вили и механическую часть и электро-модульную. С гарантией и рекомендациями.
2.) Ранее был заменен основной радиатор. Ставил Nissans.
3.) Замена жидкости ОЖ. Лил HEPU.
4.) Замена вискомуфты. Поставил Behr.
5.) Замена крыльчатки вискомуфты. Были сколоты углы, которые дают дисбаланс и помпа умирает. Поставил тоже Behr.
5.) Замена центрального патрубка. Он верхний в радиаторе и тройной на вид с завальцовками. Стоит денег. Поставил Contitech.
6.) Правильная прокачка ОЖ. Стравите хорошо воздух с системы. TIS в помощь.
7.) Работающий термостат.
8.) Чистка радиатора кондея. Керхером (пока вентилятор был на ремонте и я ездил без бампера пару дней)
9.) Герметичность системы была восстановлена ранее.
10.) Новая пробка расширительного бачка.
Только оригинал. Фебишмеби будут стравливать Вам жидкость на бачек)))

Ну как?
 
Ремонтировал у Саши из Киева - всё хорошо 500 км. М62b35TU. Температуру не понижал, считаю смысла нет. Мотор пробежал 220 тыс. с 120 градусами, внутри всё нормально и ещё столько же пробежит.
 
Ремонтировал у Саши из Киева - всё хорошо 500 км. М62b35TU. Температуру не понижал, считаю смысла нет. Мотор пробежал 220 тыс. с 120 градусами, внутри всё нормально и ещё столько же пробежит.

Я так понимаю у Трахима?) Знаком лично. Хороший мужик. Сделает всё на совесть. Тоже всем рекомендую.
 
Ремонтировал у Саши из Киева - всё хорошо 500 км. М62b35TU. Температуру не понижал, считаю смысла нет. Мотор пробежал 220 тыс. с 120 градусами, внутри всё нормально и ещё столько же пробежит.

А откуда ты знаешь что мотор бегал с 120 градусами?
 
Не понял вопроса. С заводским термостатом там рабочая температура порядка 110 градусов. И это тест приборки. Термостат стоял заводской.
 
Да, у Трахима. Человек грамотный, я узнал много нового о ту моторе. Так что советую. Не занимайтесь заменой резинок, не тратьте деньги зря.
 
Да, у Трахима. Человек грамотный, я узнал много нового о ту моторе. Так что советую. Не занимайтесь заменой резинок, не тратьте деньги зря.

Тема давно создавалась. С Сашей знаком лично. Резинки никто не собирается ставить. Спасибо )))
 
Не понял вопроса. С заводским термостатом там рабочая температура порядка 110 градусов. И это тест приборки. Термостат стоял заводской.

Термостат 105 градусов. Рабочая температура двигателя 105 градусов. Т.е. ты ездил и видел что температура по тесту № 7 была 120 градусов и ездил так 220 тысяч?)
 
Back
Top