[ E30/31 ] BMW E30 Тень Интеллигенции [Київ]

Збірка_183. ЕТК_83_Технічні та допоміжні матеріали

Отже, розділ ETK
Технічні та допоміжні матеріали

В ньому всього один підрозділ
Трансмісійне мастило




Деталь №1, №2 - не використовується.
Деталь №3 - мастило для МКПП SAE 80 1000ML, TU (81 22 9 401 225).
Деталь №4 - мастило для МКПП SAE 80 1000ML, TU (81 22 9 401 220).

Як бачите, там також є варіант з мастилом для АКПП. В розділі про МКПП я вже писав, що для МКПП також може використовуватися мастило для АКПП Dexron II. На таких МКПП присутня помаранчева наклейка з написом "ATF Oil". Але, це переважно на більш пізніх моделях. На моїй МКПП такої наклейки ніколи не було, тому я, хоча і замислювався над тим, щоб перейти на ATF, але все ж таки вирішив не експерементувати, і залишив звичайне трансмісійне мастило, яке завжди заливав.

Комплект технічних рідин для E30 M20B25 з МКПП.




Як бачите, об'єм рідин не маленький! І це ще тут нема фреону для кондиціонера.
Хоча, всі рідини я купував, звісно, із не великим запасом.
Охолоджуюча рідина - синій антифриз HEPU G11, 5л х 3.


Моторне мастило - Q8 10W40, 4л х 2.
Трансмісійне мастило для МКПП - Q8 80W90, 1л х 2.
Мастило для гідропідсилювача керма - Q8 ATF Dexron III, 1л х 2.
Мастило для редуктора з блокуванням - Castrol LSD 75W140, 1л х 2.


Гальмівна рідина - TEXTAR DOT 4, 1л х 2.
Концентрат для склоомивача - LIQUI MOLY 1:100, 0,25л.
Вода дистильована для склоомивача, 5л.
Бензин А-95 EVRO, 20л.


Отже, мастило в редуктор я залив ще перед його установкою. А от в МКПП чомусь не залив. Мабуть з дуру! ) Тепер, на машині це робити дуже не зручно, особливо без підйомника. Тому довелось шукати "special tool".


Але й з ним, лежачи під машиною, було дуже не зручно. Тому, довелось ще шукати на нього шланг, та помічника, і таким чином заливати мастило в коробку передач.


Потім замінив мастило в двигуні, залив антифриз та бензин. Тепер вже абсолютно все готово для тестового запуску двигуна!

Гальмівну рідину та мастило для гідропідсилювача буду заливати після установки гальмівних супортів та насоса. А омивач, то вже перед самим виїздом з гаража

P.S.
Об'єми всіх технічних рідин я взяв із заводської інструкції для BMW E30 325i. Якщо в когось її нема, то може бути корисно.

Паливний бак (до 87 року, або для дизеля) - 55л
Паливний бак (після 87 року, крім дизеля) - 63л
Бачок склоомивача - 3л
Бачок інтенсивної очистки скла (опція) - 1л
Бачок заднього склоомивача (touring) - 2,5л
Система охолодження - 10,5л
Система охолодження з кондиціонером (опція) - 11л
Мастило моторне (з фільтром) - 4,75л
Мастило моторне (без фільтра) - 4,5л
Бачок автоматичного доливу моторного мастила (афтемаркет опція) - 3л
Мастило МКПП - 1,25л
Мастило АКПП - 3л
Мастило роздаточної коробки (325ix) - 0,5л
Мастило редуктора переднього (325ix) - 0,7л
Мастило редуктора заднього (188 тип) - 1,7л
Мастило гідропідсилювача керма - 1,2л
Гальмівна рідина - 1,2л
Фреон кондиціонера 850-900г

Gentlemen, start your engines!

Цей день настав! Нарешті, пробний запуск двигуна!
Заради такої довгоочікуваної події, я навіть помив машину від пилу! )


Зовні залишилось тільки пофарбувати і встановити передній та задній бампери, та повернути молдинги на двері.








Мастило замінене, антифриз залитий.


Перший тест роботи моторної проводки, поки що без бензину )
View: https://youtube.com/shorts/pBc7gBI_a4Q


Стартер крутить - вже добре! ) Заливаю бензин і знову пробую - let's get it started!
View: https://youtube.com/shorts/8WhF_SM4ej8


Отакої!... Як виявилось - живлення нема ні на паливному насосі, ні на форсунках, ні на свічках... Починаю шукати куди ж воно ділось... Напряму, з перемичкою замість реле, насос працює, і нормально качає. Клапан регулятора холостого ходу також починає гудіти, якщо поставити перемичку. Я подумав, що не працює головне реле. Пробую запускати з перемичкою 30-87. oops, i did it again...
View: https://youtube.com/shorts/zNkqvhegNZs


І знову, як кажуть москалі, - "отріцатєльний" запуск!... )
Починаю дивитись схеми ETM. До 86 року включно головне реле активувалось по зеленому (!) проводу живленням від замка запалювання на контакт головного реле 86. У мене там червоний провод з постійним живленням. Згадую, що в мене більш пізня моторна проводка Motronic 1.3, з 3-рядним роз'ємом DME. Беру ETM 89 року - там головне реле активується по коричневому проводу "масою" від DME на контакт головного реле 85! А в мене там ЗЕЛЕНИЙ (!!) провод! Згідно з ETM, зелений провод - це живлення від замка запалювання. В мене легкий ступор.... як може працювати реле від двох "плюсів"? Передивився знов ETM за всі роки, і тільки в схемах для 87 року знайшов цей ЗЕЛЕНИЙ провод! Як не дивно, виявилось, що це таки провод "маси" від DME! Мабуть німецькі інженери після заміни схеми живлення та активації головного реле, забули поміняти і колір цього провода! А потім, зрозумівши свою помилку, з 88 року замінили колір цього ЗЕЛЕНОГО провода "маси" (!!), на традиційний коричневий! Хоча, як на мене, то правильніше було б його замінити на коричневий з кольоровою полосою - це ж таки не постійна "маса", а активуюча.
Отже, якщо в когось моторна проводка 87 року, то майте це на увазі!
Поки я розбирався з цим "квестом" з проводами, звернув увагу, що головне реле має два контакти 87. Окреме живлення на насос та форсунки, і окреме живлення на DME. Поставив перемичку 30-87-87. it works!
View: https://youtube.com/shorts/e-mYG6ItmNI


Нарешті!! Працює! Я зрадів, як дитина новій іграшці! )))
Але ж потрібно щось робити з тим реле. Перевірив його - на столі від блоку живлення воно нормально працює. Тобто, проблема не в реле. І тут я згадую, що колись давно, ще зразу після купівлі машини, у мене вже була така ж проблема. Тоді головне реле не працювало через згнивший провод. Розмотую край джгута, і бачу ту стару скрутку - на тому ж ЗЕЛЕНОМУ проводі! Але вона ціла. А провод все-одно не "продзвонюється. Тобто він знову десь згнив в іншому місці, і реле не активується... Не розумію чому, - може якийсь бракований провод...


Витягувати та розрізати всі пластикові гофри на моторній проводці у мене не було бажання, тому я просто додав ще один паралельний дублюючий ЗЕЛЕНИЙ (!) провод в гофрі, від контакту 36 DME до контакту 85 головного реле. Встановив біле головне реле, і знову пробую запускати двигун.


done!
View: https://youtube.com/shorts/MdusdwjYgfs


Нарешті, тепер все нормально працює!
До речі, я звернув увагу, що схема роботи білого реле, аналогічна до схеми роботи чорного реле, що ставиться на ближнє світло та протитуманні фари. Але по ETK вони чомусь різні. З цікавості встановив чорне реле замість білого - все працює.


Тобто, при крайній необхідності, можна зняти реле з фар і встановити його замість головного реле.
Закриваємо реле пластиковою кришкою - все готово!


Двигун запускається, працює нормально. Але щоб машина змогла їздити своїм ходом, потрібно ще купити та встановити новий насос гідропідсилювача керма, та відреставрувати і встановити гальмівні супорти.

P.S.
До речі, про реле - якщо хтось помітив - додаткове жовте реле на блоці запобіжників. Може наступного разу напишу про нього!

Вітаю з успішним запуском!
Ретуал підношення "піпки" імобілайзеру виглядає забавно

alex21124 сказав(ла):

Вітаю з успішним запуском!
Ретуал підношення "піпки" імобілайзеру виглядає забавно

Натисніть, щоб розгорнути...

Дякую!
)) ну, олдскул! ))І працює нормально. Хоча, спочатку, коли ніде не було живлення, то я грішив на нього, - навіть відключив. Потім, розібравшись із тим зеленим проводом, підключив знову. )
Але я тепер починаю розуміти, чому майже всі його відключають! )) При вимкненому запалюванні, він через декілька хвилин сам автоматично стає на охорону, тому кожен раз потрібпо його заново деактивувати! ) З одного боку, це логічно і добре, а з іншого, - не дуже зручно... )

Збірка_184_Додаткові опції БСК - OVERHEAT

Я вже давно писав про те, що встановив собі топовий блок бортової системи контролю для ринку Японії, із додатковими чотирма опціями, та додав в джгут салонної проводки проводи для них. Не буду повторюватись про це.


Тепер прийшов час повністю доробити їх функціонал.
Зараз мова піде про додаткову опцію, що була доступна тільки для ринку Японії - OVERHEAT. Ця лампа сигналізує про перегрів каталізатора. Для цього в ньому встановлений датчик температури та спеціальне реле. Каталізатора у мене давно вже нема, відповідно, і нема сенсу шукати той датчик і реле.
Тому я вирішив використати цю лампу інакше - підключити її до датчика температури, що при температурі 99 градусів вмикає вентилятор кондиціонера на другу швидкість. Тобто, лампа буде заздалегідь попереджати про можливий перегрів двигуна. Також я вже писав раніше, що додав у електросхему вентилятора додаткову кнопку для ручного ввімкнення другої швидкості. Кнопку я підключив до відповідних контактів в блоці запобіжників. А провід від лампи, не задумуючись тоді, проклав аж до датчика на радіаторі. Тепер зрозумів, що даремно - логічно підключити його на ті ж контакти, що і кнопку. Але є нюанс. Реле (K6) другої швидкості вентилятора активується "плюсом" живлення, а додаткові лампи бортової системи контролю активуються "масою". Отже, довелось встановити додаткове реле, що конвертує "плюс" в "масу". Схему підключення кнопки і реле я намалював на схемі електровентилятора ETM.


Контакт 86 підключив до роз'єму кнопки, що йде на контакт 86 реле K6. Контакти 30 та 85 підключив до "маси" в точці G104 за лівою фарою. Контакт 87 підключив до провода лампи OVERHEAT.


Реле жовтого кольору встановив на штатне місце для реле на блоці запобіжників.


Це звичайне реле, таке ж, як і всі помаранчеві реле в блоці запобіжників. Просто у мене було жовте. Також вони є помаранчеві або коричневі. Жовте саме красивіше!


Тепер при ручному ввімкненні другої швидкості електровентилятора кондиціонера в салоні світиться зелена кнопка і лампа OVERHEAT бортової системи контролю.




Якщо температура охолоджуючої рідини досягне 99 градусів, то лампу OVERHEAT увімкне датчик температури разом з вентилятором. При цьому кнопка світитись не буде.
Наче все вийшло логічно, корисно і зручно!
Як на мене, то такий функціонал цієї лампи навіть корисніший, ніж штатний японський!

P.S.
Якщо хтось помітив, то в блоці запобіжників встановлене ще одне додаткове реле фіолетового кольору - K9. Я про нього також вже згадував у відповідному розділі про реле, але повторю ще раз. Це реле, що при ввімкненні дальнього світла, автоматично вимикає задні протитуманні ліхтарі. якщо вони були ввімкнені. Ця опція була доступна для ринку Франції та Швейцарії. Мабуть тому, що там часто буває туман. На інших машинах замість реле там стоїть металева перемичка. Не розумію, чому це реле на встановлювали штатно на всі машини. Адже, це логічно - ніякий нормальний водій не буде вмикати дальнє світло в тумані. А якщо вмикає, то логічно, що туману вже нема, тому і задні протитуманні ліхтарі можна автоматично вимкнути (якщо водій забув це зробити сам), щоб не сліпити яскравим червоним світлом водіїв, що їдуть позаду. Ще більше мене дивує повна відсутність задніх протитуманних ліхтарів для ринку США, особливо на фоні того, що там були більш жорсткі вимого безпеки, ніж у Європі. Дивно.
Отже, я вважаю це корисною опцією, яку дуже просто встановити. Просто виймаємо металеву перемичку і замість неї ставимо фіолетове реле на 5 контактів. Таке ж саме реле використовується, як реле комфорту електросклопідйомників.

Колись пізніше напишу про ще одну додаткову лампу бортової системи контролю, - водійський ремінь безпеки. А поки що вона в мене ще не працює.

Вітання друже.

Tolik77 сказав(ла):

Вітання друже.

Натисніть, щоб розгорнути...

Дякую!

Новорічні подарунки

На святах по машині майже нічого не робив, тому напишу про "подарунки" для самого себе, та моєї "тридцятки"!

До речі, перед Новим Роком зустрів таку прикольну "новорічну" E30 - з ялинкою на даху та гирляндами! ))


Ввечері 31 грудня приїхав до дому, а перед воротами лежить комплект коліс з дисками MIM 1900!




Такий несподіваний новорічний подарунок я отримав від сусіда, що розгрібав старий мотлох в своєму гаражі! Колись вони стояли на Alfa Romeo, не дивлячись, що там PCD 4x98 ) А останні років 15 лежали в гаражі. Диски MIM 1900 з параметрами саме для E30 - 7J15 ET13 PCD 4x100. Хоча, вони мені і не дуже потрібні, бо і так вже маю три комплекти коліс, але вирішив таки взяти - нехай будуть! Тим більше, що ціна була символічна, реально - подарунок!


Звісно, є подряпини по борту, але цілком стан дисків хороший. Приміряв - виглядає гарно! )


Але шини 205/55, то занадто широко! )


Мої диски OZ з аналогічними параметрами та шинами 195/60 по ширині стають краще.




Отже, на свята накрив машину тентом, щоб менше припадала пилом.


Та пішов святкувати! )


А після Нового Року приїхало ще два "подарунки" - дві касетниці з вертикальними боксами.


На диво, обидві повністю цілі, та в робочому стані!




Я вже раніше згадував про них, а згодом напишу детальніше.


P.S.
По збірці теж вже є новини, та не великі проблеми з насосом гідропідсилювача керма. Про це напишу наступного разу.

Для наглядностикак они выглядят с отполироваными центрами и полками. В далеком 2004 году были именно такие с фиата.)

Vodianoi сказав(ла):

Для наглядностикак они выглядят с отполироваными центрами и полками. В далеком 2004 году были именно такие с фиата.)

Натисніть, щоб розгорнути...

Так це диски для БМВ, а на фіат чи альфу, то вже приколхозили їх ) В італійців же розболтовка 4х98, а в бмв 4х100. 2мм різниці, то й тулять ото....четвертий болт тільки погано закручується... і вібрує потім на ходу ))

За разболтовку знаю , но не помню уже.) У меня ничего не вибрировало. С резиной 206/60 р15 немного затирало об подкрылок впереди на поворотах. Но потом притерлось))
Соврал насчет фиата , с рено они были.

Vodianoi сказав(ла):

За разболтовку знаю , но не помню уже.) У меня ничего не вибрировало. С резиной 206/60 р15 немного затирало об подкрылок впереди на поворотах. Но потом притерлось))
Соврал насчет фиата , с рено они были.

Натисніть, щоб розгорнути...

так на е30 4х100 - там все ок.
То на фіатах, альфах та жигулях , де ступиці 4х98 диски від БМВ 4х100 не центруються, бо четвертий болт на 2мм не попадає, - то тоді, як вібростенд виходить ) але ж їздять... ) Хоча там наче вже жтгулісти придумали якісь ексцентрикові болти, щоб центрувалось )

Не. Там просто равномерно по кругу затягивают.)

Збірка_185. ЕТК_32_Насос гідропідсилювача керма

Отже, переходимо до останнього підрозділу ETK по рульовому управлінню:
Насос гідропідсилювача керма


Нарешті я купив новий насос гідропідсилювача керма. Я не впевнений, що цей насос дійсно новий, скоріше за все, він відновлений в заводських умовах. Я вибрав виробника Meyle, хоча по факту, на вигляд цей насос нічим не відрізняється від аналогічних більш дешевих варіантів.






Але виглядає досить добре. Сподіваюсь, що і працювати буде добре. )




Заявлено 120bar. Оригінальний насос був 110bar. Побачимо, як він буде качати...


Заразом я вирішив поміняти і бачок. Я ставив його колись новим, але то було дуже давно. В бачку є вбудований фільтр, тому краще його замінити. Я вибрав бачок Febi.




На кришці вказаний номер ETK (83 29 0 429 576) - Робоча рідина гідросистеми CHF 11 S. Тобто, бачок для мастила Pentosin.


Кришка звичайна.


Фільтр на вигляд аналогічний, як і в старому бачку ZF для мастила ATF.


Ще раз купив новий шланг на бачок, бо десь його загубив, чи не знаю куди він подівся.


Оскільки я використовую ATF, то встановив стару кришку на новий бачок, щоб не виникало плутанини з мастилами )


Бачки на вигляд однакові.


Я вже писав про установку бачка та шлангів, тому просто замінив старий шланг та бачок, на новий.




Новий бачок зі старою кришкою для ATF


Повертаємось до насоса. В комплекті був кронштейн кріплення, скоріш за все, він для E36. Про кронштейни кріплення я також вже писав раніше, вони вже встановлені на мотор. Але два кронштейни потрібно встановити на насос.


Відкручуємо кріплення, що було в комплекті, і встановлюємо один кронштейн в таке положення:


З іншого боку прикручуємо другий кронштейн:


Насос готовий до установки.


Комплект для установки насоса гідропідсилювача керма:


Деталь №1 - насос гідропідсилювача керма 110BAR (32 41 1 133 969). Я використовую насос Meyle (314 631 0001) 120BAR

Деталь №2 - шків (32 42 1 730 371) - 1 шт.
Деталь №3 - болт M8X12 (07 11 9 913 616) - 3 шт.
Деталь №4 - прокладочна шайба A8,4 (07 11 9 900 052) - 3 шт.

Деталь №5 - клиновий ремінь 9,5X825 (32 42 1 706 5970 - 1 шт. Я використовую ремінь Continental AVX10x825

Деталь №6 - ремкомплект насоса ZF (32 41 1 135 880), або насоса VICKERS (32 41 1 133 023). Мій оригінальний насос ZF був дуже зношений і не підлягав ремонту. Тому і був замінений на новий.

Прикручуємо шків до насоса трьома болтами.


Про шланги я також вже писав раніше. Залишилось прикрутити два штуцера до насосу. Діаметр різьби в них різний, тому шланги входу та виходу фізично не можливо переплутати.


Прикручуємо насос двома болтами до кронштейнів на двигуні. Надіваємо ремінь.


На моторний шків вже встановлений додатковий подвійний шків для насоса гідропідсилювача та компресора кондиціонера. Для насоса гідропідсилювача використовується передній шків.

Натягуємо ремінь за допомогою спеціального болта та шестерні і фіксуємо гайкою. Потім затягуємо інші болти кріплення насоса та планки для натягування.


Прикручуємо штуцер шлангу подачі від бачка, та штуцер шлангу високого тиску до рульової рейки.


Насос гідропідсилювача керма встановлено. Можна заливати мастило ATF та прокачувати систему.


АЛЕ є один нюанс!
Ось такий зазор між болтами шківа насосу та зливною пробкою радіатора...


Великий радіатор з вбудованим розширювальним бачком від M40/M42 став чудово. Але, тільки тепер з'ясувалося, що його зливна пробка опинилася прямо напроти шківа! Так залишати страшно, - щоб при вібрації двигуна шківом не зламало пробку. А що тепер робити, - я не знаю... є одна ідея, але, якщо вийде, то про це напишу наступного разу.
На цій "оптимістичній" ноті установка насоса гідропідсилювача керма призупинена!

Вандальске рішення - зрізати бовти і приварити шків до насосу.
Одразу стане більше зазор

На болтах подрезать головки

alex21124 сказав(ла):

Вандальске рішення - зрізати бовти і приварити шків до насосу.
Одразу стане більше зазор

Натисніть, щоб розгорнути...

Шкив ,как правило, алюминиевый всегда

alex21124 сказав(ла):

Вандальске рішення - зрізати бовти і приварити шків до насосу.
Одразу стане більше зазор

Натисніть, щоб розгорнути...

Я вже пробував поставити тонші шайби, болти з плоскими головками, але, це "нє спасьот отца русской дємократіі!" )) Якщо уважно придивитись до фото, то там зазор і між віссю насосу такий самий. Тому і варварсткв звсрка шківа не допоможе.

Vodianoi сказав(ла):

Шкив ,как правило, алюминиевый всегда

Натисніть, щоб розгорнути...

ШКіви всі стальні. Але я вище написав - зварка і інші болти не бопоможуть.
Я вже наче придумав рішення, якщо воно сьогодні допоможе, то завтра напишу

Вообще , конечно, спорное решение ставить такой радиатор. У бмв он самый ненадежный. Недаром впоследствии вернулись на вариант с выносным расширительным бачком.

Ну, по-перше, такий радіатор поставили ще до мене, і я не розумію, чому він не надійний, я його зразу замінив на новий аналог, і за всі роки проблем з ним не було. Все прекрасно працювало, так же як і штатно на м20 в е34.
По-друге, щоб повернути штатний виносний розширювальний бачок, то потрібно замінити майже всі патрубки. Та й вигляд того бачка мені не подобається, то ж не бачу в цьому сенсу.
По-третє, рестовий бачок мені нема куди ставити, бр там вже стоїть бачок автодоливу мастила.
Тому вирішив все залишити, як було, просто поставити трохи більший радіатор по висоті, бо встановив кондиціонер.
І от тут виникло це западло з насосом гур! )))
Але щойно я порішав цю проблему! ) Повинно бути все ОК! Завтра покажу фото

я не розумію, чому він не надійний

Натисніть, щоб розгорнути...

Этот встроенный бачек постоянно раздувает ( из-за пробки радиатора), и он течет по соединению. Если этот ньюанс убрать,то статистика ,,ходимости,, радиатора существенно вырастет. По моему все очевидно.

я думаю, що "статистика ,,ходимости,, радиатора существенно вырастет", якщо пробку мінять, хоч б раз на пару років. А якщо радіатору і пробці 20+ років, то й не дивно, що воно починає текти.

Практика показывает что даже новые по оригиналу часто попадаются заклинившие.