• В разделах «Гараж» и «Бортовые журналы» для того, чтобы отфильтровать темы по вашему индексу кузова, вы можете просто нажать на него в начале любой соответствующей темы.
    Ребята! Есть огромная просьба - если создаете тему с вопросом в "Гараже", не ленитесь отписаться, как именно решилась проблема, что сделали и т.д.
    Только тогда наш "Гараж" станет реальной базой знаний!!

[ E38 ] Рывки и провалы при разгоне

FanatBMW

Пользователь
Joined
Mar 5, 2012
Messages
1,496
Age
47
Город
Одесса
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прошу совета в поиске причины неполадок. Е38, м52в28, МКПП, установлено ГБО 4 поколения. Ввиду повышенного расхода масла заменены маслосъемные колпачки на клапанах, направляющие, все клапана (ввиду изогнотости выпуска и выработки стержней впуска), направляющая межраспредвальной цепи, поршень планки натяжитея.

До ремонта мотор работал ровно, без нареканий, тяга была отличная. Единственный показатель к ремонту был расход масла 2-3 литра на 10.000.

После ремонта мотор работает тише. Но это единственный плюс. Вместе с тем, упала динамика разгона, вырос расход на 2 л. Через 2 дня после ремонта появились подергивания при разгоне, перешедшие в провалы, рывки и практически хлопки в глушителе при попытке разогнать машину, особенно в гору.

Дважды проверяли ГБО, все ок. Потом заметил, что рывки и на бензине, правда менее явные. Рывки больше заметны на газе.

Первая диагностика Автокомом показала механическую ошибку ваноса. Через пару дней явных провалов и рывков, повторная диагностика выявила отказ катушки 4 цилиндра. Ошибок по ваносу больше не было.

После замены катушки на другую б.у. и 6 новых свечей НЖК (предыдущие Бош были установлены 3 месяца назад, визуально все ок с ними), мотор стал ровно работать. Но прежняя тяга, как была до ремонта, так и не появилась. Через день снова подергивания. Следующая диагностика указала на другую катушку. И так постепенно заменены 5 из 6 катушек ввиду ошибок по ним. При этом, катушки со свечными наконечниками куплены год назад, новые, Бреми. И за неделю после ремонта 5 шт умерли (судя по диагностике). В темном гараже все 6 давали ореол свечения.

По итогу: заменены 5 катушек из 6 (которым года нет даже), установлены 6 новых свечей НЖК (старым 3 месяца было). Мотор также дает мелкую дрожь и рывки. Но эти признаки возрастают по мере прогрева мотора. При визуальном осмотре новые свечи закопченые. На холодную можно сказать что дрожи нет и едет отлично.

В распоряжении Автоком и Инпа (Инпой особо не владею).

Подозрения:
1. Датчик положения коленвала (стоит старый, возможно при ремонте произошли микроповреждения внутренней оплетки при снятии и подключении фишки ). Ошибок по датчику нет.
2. Расходомер (ошибок нет). Но сомневаюсь что он, т.к. на холодную все норм.
3. Ошибка в выставлении валов (в режиме он лайн Автоком показывает впуск -3-4 градуса, на аналогичной машине эти показания -7-9).
4. Ошибка в выставлении и взведении ваноса.

Еще раз повторюсь: до ремонта машина ехала отлично, мотор работал шумнее, но без рывков. Ошибок не было. Тянула на любых оборотах, любых режимах, любых передачах и любых нагрузках. Очень сомневаюсь, что все 5 катушек могли умереть во время ремонта. Подозрение, что ошибки по катушкам - следствие какой то ошибки в ремонте или выставлении зажигания.


Буду благодарен за мнения и советы.
 
Если код ошибки выглядел так (F1h)Misfire_cylinder_4 то это не означает проблем с самой катушкой.
РџРѕ сути негерметичность РІРїСѓСЃРєРЅРѕРіРѕ тракта Рё "кривые" фазы Р“Р*Рњ.
 
Если код ошибки выглядел так (F1h)Misfire_cylinder_4 то это не означает проблем с самой катушкой.
По сути негерметичность впускного тракта и "кривые" фазы ГРМ.
 
Если код ошибки выглядел так (F1h)Misfire_cylinder_4 то это не означает проблем с самой катушкой.
По сути негерметичность впускного тракта и "кривые" фазы ГРМ.

Благодарю за ответ! Код ошибки не помню... В Автокоме расшифровка сразу на русском идет. Тоже склонялся к ошибкам выставления фаз. Да и так не бывает, чтоб все катушки отказали сразу после ремонта. На ремонт машина приехала с кривыми клапанами, с идельным набором скорости на любых режимах. А выехала еле еле передвигая колеса.. И уже 2 недели длится эпопея с каждодневными диагностиками и заменой очередной катушки, по которой бьет ошибку. Поэтому и решил написать сюда, тут помогали дельными советами не раз!
 
Но ошибки пишутся именно как - катушка зажигания и указывается номер цилиндра. Не пишет - пропуск зажигания.
 
Тоже думаю что фазы криво выставлены.
Если не проверять отверткой можно пропустить предыдущую "работу" ебалоидов которые установили передний демпфер со смещением на один болт и так затягивали болты, что шпонка не дававшая им поставить неверно шкив вмялась в металл демфера.
 
Единственное что противоречит выводу о валах - это то, что на холодную рывком практически нет (либо они стол незначительны, что не проявляются). Поэтому стоил дилема между повреждением ДПКВ и зажиганием.
 
Возьмите хотя бы инпу и гляньте параметры в реальном времени,автоком то такое...Повреженный датчик если нет желания ставить другой,можно осцилографом посмотреть,на разьеме блока управления и распредвальный тоже не помешает
 
Возьмите хотя бы инпу и гляньте параметры в реальном времени,автоком то такое...Повреженный датчик если нет желания ставить другой,можно осцилографом посмотреть,на разьеме блока управления и распредвальный тоже не помешает

Осцилографа нет. По Инпе писал, что плохо знаю ее. Подскажите как посмотреть - скину результаты просмотра в виде скринов.
 
Очень много есть видеообзоров по этой теме,писать целое "полотенце" последовательности нажатия клавишь,можно больше запутать чем помочь.
 
Очень много есть видеообзоров по этой теме,писать целое "полотенце" последовательности нажатия клавишь,можно больше запутать чем помочь.

Ок. Благодарю за отзыв. Покопаюсь. По результату, как найду, отпишу причину рывков и провалов..
 
Если разберетесь,скины поделайте,может какой совет будет.
 
Если разберетесь,скины поделайте,может какой совет будет.

Посмотрел пару фототчетов. Там в принципе не так сложно все проверить. На выходных все же планирую, по советам форумчан, поехать к др мастеру, чтоб заново выставил метки и пр. Все таки есть сомнения, что ошиблись в выставлении фаз. Если все останется без изменений - придется уже проверять сопротивление датчиков, показания расходомера и пр.

По результату отпишусь.
 
Итог проверки положения распредвалов думаю будет понятен на фото (ниже).
View attachment 667073

После установки заново, квадратики на валах стали точно заходить в соответствующие гнезда на приспособлении, как и положено.

Результат: машина перестала дергаться при разгоне, пропали провалы, разгон равномерный, пропали ошибки по катушкам (даже по тем, которые светятся на холостых). Также упал расход примерно на 1.5 литра.

Единственное что появилось непонятное - при нажатии на газ в области ваноса (или межрапредвальной цепи) гыркающий звук, как будто цепь трется по башмаку. И в целом машина не стала сильно резвее, как была до ремонта. Грешим на то, что могли немного промахнуться в выставлении ваноса. Хотя ошибок по ваносу диагностика Автокомом не показала.
 
Подскажите, есть ли возможность проверки правильности положения ваноса в режиме реального времени Автокомом или Инпой?
 
Какое значение лежит в пунтке "положение распредвала" (если смотреть INPA)?
Реальная проверка функционирования во всем диапазоне только DIS
 
Вот что удалось найти на многочисленных форумах :

View attachment 667075

View attachment 667076

Подскажите, показания для М52 и М52ту сильно отличаются от базовых?
 
Глюк форума.. Попробую перезалить файлы.
 
Что касается форумов:



 
Попробую проверить свои показания и выложу скрины.
 
Пока удалось привести фазы в нормальное состояние. Вот что увидели после снятия крышки, установки ВМТ по передней метке, а также фиксатором шкива колена с тыльной стороны, как и предписывает букварь) Сразу стало ясно, что предыдущий мастер всего этого не делал, судя по грустной картине положения распредвалов...

 
Следующим этапом планируется заменить ДПРВ. Думаю что виновником рывков и провалов является он, т.к. при визуальном осмотре выявлено повреждение внешней оплетки и экранированная часть провода висит наружу. Состояние остальной его проводки не стал проверять, т.к. новый датчик еще не приехал..
 
Чего же ванос не перепроверили,если уже крышку скинули.Я доворот вала ваносом проверяю воздухом на подающий масляный канал и делаю замер штангелем.Если 8мм есть,значит все будет работать.Плюс самому ваносу не мешало бы сделать ревизию на предмет осевого люфта шестерни.Вот как раз гыркающий звук может исходить с узла ванос.Пружинную шайбу желательно ставить новую.
 
Чего же ванос не перепроверили,если уже крышку скинули.Я доворот вала ваносом проверяю воздухом на подающий масляный канал и делаю замер штангелем.Если 8мм есть,значит все будет работать.Плюс самому ваносу не мешало бы сделать ревизию на предмет осевого люфта шестерни.Вот как раз гыркающий звук может исходить с узла ванос.Пружинную шайбу желательно ставить новую.

Гыркающий звук появился уже после сборки. Придется снимать снова. Благодарю за совет. Обязательно замерим. На счет пружинной шайбы - благодарю, думаю при повторном снятии крышки для проверки положения ваноса, поменяю ее.
 
Дошло дело до замены датчика распредвала. Оказывается на старом датчик оплетка около датчика посыпалась и голые провода переплелись и касались друг друга. Заменил на новый (Делфи), почистил свечи, собрал. Мотор работает почти хорошо (на холостых). При резком нажатии на газ - набор оборотов не совсем ровный, иногда как будто с пропусками, особенно ощущется на газе. Рывки стали меньше, но думаю с появлением нагара на свечах все опять станет грустно, как и было. Ошибок Автоком не видит. Никак с Инпой не доберусь до машины.

Теперь по недочетам: на разъемах старого (оригинального датчика сопротивление показывало, как и говорится в Автодате: между 2 и 3 пином – примерно 0,4 Ом, между 1 и 2 – около 12,5 Ом. На новом датчике (Делфи): между 2 и 3 - около 0,2, между 1 и 2 - примерно 16. На форумах пишут разное. У кого то норм работают машины с неориг датчиками, у кого то нет.

И второй вопрос: лямбды подсоединены наоборот: 1 во 2 разъм, а 2 - в первый. Но так было с момента покупки машины. И работала отлично. У товарища на м52в28 они подсоединены не так, как мои: а именно 1 в 1 разъем. Как лямбды должны быть присоединены в принципе?

В чем еще может быть причина неровной работы мотора, особенно при резком наборе оборотов? Расход на 2 литра выше чем прежде... Может датчик не подходит Делфи? Но б.у. найти трудно с хорошей проводкой. А новый ВДО втрое дороже...
 
На форумах при таких признаках (провалы, рывки) иногда грешат на расходомер.. Думаю проверить тоже.

У кого какие мысли еще будут?...
 
Оказывается на старом датчик оплетка около датчика посыпалась и голые провода переплелись и касались друг друга. Заменил на новый (Делфи)
Целые опусы написаны на эту тему. Конкретно сказано было - двухобмоточный трансформаторный датчик для SIEMENS правильно функционирует только ОРИГИНАЛ BMW!!!
лямбды подсоединены наоборот: 1 во 2 разъм, а 2 - в первый. Но так было с момента покупки машины. И работала отлично.
Правильность(по отношению к визуальному восприятию подключения разьемов сверху) зависит от того как вкручены лямбда-зонды в коллектора и как уложены провода от них.
Проверить истину можно либо в параметрах,наблюдая цикл регулировки каждой группы цилиндров,либо запустив специальный цикл проверки(только в дилере).А вообще это задача того кто производил сборку.
Если отключить лямбда-зонды и сбросить адаптации работает как?
 
Целые опусы написаны на эту тему. Конкретно сказано было - двухобмоточный трансформаторный датчик для SIEMENS правильно функционирует только ОРИГИНАЛ BMW!!!

Правильность(по отношению к визуальному восприятию подключения разьемов сверху) зависит от того как вкручены лямбда-зонды в коллектора и как уложены провода от них.
Проверить истину можно либо в параметрах,наблюдая цикл регулировки каждой группы цилиндров,либо запустив специальный цикл проверки(только в дилере).А вообще это задача того кто производил сборку.
Если отключить лямбда-зонды и сбросить адаптации работает как?

Про оригинал бмв в Сименсе читал конечно... Все эти ремонты и поиски неисправности пока не позволяют купить новый в оригинале. А старые все в таком же виде. ка ки мой, с посыпаной проводкой.

Что касается лямбд - не столь сложно потянуть за провод и посмотреть какая лямбда. Если стоять слева от машины, лицом к мотору, то первая лямбда (от морды машины) подключена в фишку, расположенную ближе к лобовому стеклу. И наоборот соответственно. Ниже схема с ЕТК. Вот у меня наоборт. Сборщик поставил так, как было и до ремонта. Просто уже ума не приложу в чем именно может быть глюк..

Благодарю за совет с лямбдами. Попробую.
 


У меня наоборот...
 
двухобмоточный трансформаторный датчик для SIEMENS правильно функционирует только ОРИГИНАЛ BMW!!!
Согласен, про заменители

только на е38 никогда трансформаторные двухобмоточные датчики не ставились.

Проверить истину можно либо в параметрах,наблюдая цикл регулировки каждой группы цилиндров,либо запустив специальный цикл проверки(только в дилере).
Я бы тупо отключил разъем и посмотрел на какую лямбду по подогреву ругнется ДМЕ. Дальше по проводу проследить две секунды.
 
Back
Top