Установка ГБЦ на m20b20

[kotenok]

Здравствуйте, Дорогие товарищи-специалисты!!!

Столкнулся с такой проблемой: после ремонта летом (замены клапана, рокера и т.д, прокладки ГБЦ) машина прошла больше 1500 км, работала нормально-что еще можно хотеть от старушки, месяц назад, когда начались первые морозы, начало потихоньку исчезать масло, не стал заморачиваться, доливал, так как все таки после смены масла, практически не доливалось, хватало. Вчера, проехал немного, температура чуточку (пару миллиметров на шкале) была больше нормы, сегодня, после ночных -20° завел, пару сек поработала, и заглохла, под капотом послышался звук текущей воды, с некоторых патрубков немного погнало тосол... поджал, попытался завести, 0 эмоций... осмотрел все, оказывается, практически везде из под прокладки ГБЦ, появился тосол.. :cray: и вроде, с одной стороны, сам блок в масле (не нового покрытия, как бы уже давно).. пичалька короче.
Вопрос скорее в том, какую прокладку ГБЦ покупать, ремонтного размера или нет, какие болты посоветуете, и это, каким моментом зажимать это все дело, т.к. когда летом ставил, знакомый говорил, что с усилием 8-9 Hm нужно (этим и затягивал), в "Умной книге" написано так:

Правда, было несколько "казусов"... когда первый раз затянул с этим моментом, забыл положить шайбы под болты, пришлось по одном снимать, и устанавливать шайбы. А еще, что-то мне подсказывает, что динамометрический ключ (был куплен новый), все же немного врал, или же и вовсе не поддерживал такой маленький момент...
Будьте так добры, поделитесь мыслями, так как денег на СТО и специалистов просто нет:cray: придётся все своими "руцями" делать..
Можно и в личку написать, если не хотите открыто. Просто, реально нуждаюсь в Вашей помощи, товарищи!!! =)

 

[bumer_ANG]

какую прокладку ГБЦ покупать, ремонтного размера или нет

это зависит от того, шлифована голова или нет

какие болты посоветуете

новые

знакомый говорил, что с усилием 8-9 Hm нужно (этим и затягивал), в "Умной книге" написано так:

ТИС надо читать, там инфа 100% верная.

все же немного врал, или же и вовсе не поддерживал такой маленький момент...

врал походу не ключ, а ваш знакомый (можете ему предложить поучасвовать в ремонте)
Болты (НОВЫЕ) тянутся 30 ньютонов. А потом дважды доворачиваются по 90 градусов.

 

[kotenok]

это зависит от того, шлифована голова или нет

Вроде не шлифована, но после сегодняшнего инцидента все под вопросом.. надо еще проверить, не того ли ее...

болты новые

Да я понял, просто какой марки (заменители), ставил болты «PAYEN HBS041» и прокладку «REINZ 61-24465-60» - заменитель детали 11 12 1 722 725 Может не качественные заменители?

ТИС надо читать, там инфа 100% верная.

врал походу не ключ, а ваш знакомый (можете ему предложить поучаствовать в ремонте)
Болты (НОВЫЕ) тянутся 30 ньютонов. А потом дважды доворачиваются по 90 градусов.

Читал! Даже спорил со знакомым, но у него то опыта больше с BMW, а у меня то первая, и первый ремонт... вот и подумал, мало ли, человек же знает о чем говорит.
Не знаю, он-знакомый согласился приехать и помочь затянуть своим уже ключем, своему ключу я по прежнему не доверяю...

 

[moto11]

Андрей прав,знает ТИС,а ваш знакомый лишь догадывается.Болты и прокладку под головку оригинал,остальное как хотите.

 

[kotenok]

Андрей прав,знает ТИС,а ваш знакомый лишь догадывается.Болты и прокладку под головку оригинал,остальное как хотите.

BMW 11 12 1 722 725 ZYLINDERKOPFDICHTUNG ASBESTFREI 915.00 грн
BMW 11 12 1 726 478 SATZ SCHRAUBEN F. ZYLINDERKOPF 293.00 грн
итого: 1208 грн
Болты еще можно подумать, а вот прокладку.. все же может какой то более качественный заменитель? Так как почти штука за нормальную, а за ремонтную еще больше..(((

 

[Tolik77]

Если головка шлифовалась , то только ремонтная. А вообще, конечно , нужно вашему мастеру по задавать вопросы:
-проверялись плоскости?
-шлифовалась ли голова?
И и главный вопрос , что пошло не так то,? Тоже ему адресуется...

 

[m_technik]

все же может какой то более качественный заменитель?

Victor Reinz или Goetze более чем достаточно по качеству.если деформированные привалочные плоскости ГБЦ или блока цилиндров не поможет и пресловутая оригинальная прокладка.

 

[kotenok]

Если головка шлифовалась , то только ремонтная. А вообще, конечно , нужно вашему мастеру по задавать вопросы:
-проверялись плоскости?
-шлифовалась ли голова?
И и главный вопрос , что пошло не так то,? Тоже ему адресуется...

А если не шлифовалась, можно-целесообразно пихать ремонтную??
а к мастеру никаких претензий - он только консультировал по телефону
я плоскости не проверял, ничего не шлифовал.. никаких видимых повреждений не обнаружил тогда
А вот на главный вопрос, у меня только один ответ - недожим! Хотя я могу ошибаться, тот еще мастер :biggrin:
Стал сейчас разбирать двигатель, откручивать термостат, а гайки которые весь корпус держать на ГБЦ откручиваются пальцами:shok: но я ведь помню, и знаю как я их зажимал,, их сложно было ключом открутить. И так много чего, некоторые патрубки, например. Все это зажималось среди лета, жара...
Если я мыслю в верном направлении, то тёплая деталь расширилась, а когда она остыла до такой температуры, ужалась немного, вот и погнало тосол... а перед этим и масло. Может конечно я и ошибаюсь, поправьте, если что. А вообще, большое спасибо, Вам, Анатолий, что отписались, часто советом выручаете!

 

[kotenok]

Victor Reinz или Goetze более чем достаточно по качеству.если деформированные привалочные плоскости ГБЦ или блока цилиндров не поможет и пресловутая оригинальная прокладка.

А болты тоже из этих можно?

 

[m_technik]

А болты тоже из этих можно?

да можно.

П.С Вы масло удаляли из отверстий в блоке под болты ГБЦ перед затяжкой головки бц.

 

[kotenok]

да можно.

П.С Вы масло удаляли из отверстий в блоке под болты ГБЦ перед затяжкой головки бц.

Наматывал на крючок для пошива обуви вату, и промывал бензином, так как в некоторых отверстиях была какая-то фигня по типу ржавчины.. протер все насухо! Ватки тоже там не осталось. Болты, немного смазал, а потом протер.

 

[m_technik]

Наматывал на крючок для пошива обуви вату, и промывал бензином, так как в некоторых отверстиях была какая-то фигня по типу ржавчины.. протер все насухо! Ватки тоже там не осталось. Болты, немного смазал, а потом протер.

ОК!

 

[RomarioB]

Летом менял ГБЦ на своем м20б20. Голову шлифовал, ставил прокладку ремонтную +0,3мм: Elring (829.994) - 379 грн. , болты: Reinz (14-32001-01) - 219 грн. Затягивал по регламенту (с прокладкой ГБЦ тоже была инструкция по затяжке 30нм +90 градусов +90 градусов). После затяжки проверил момент на всех болтах, получился около 75нм. Пробег после ремонта 6 тыс., полет нормальный, масло на месте, антифриз тоже.

З.ы. цены указаны в экзисте.

 

[Maks_525]

Голову шлифовал

не поделитесь инфой о цене этой процедуры?

 

[RomarioB]

не поделитесь инфой о цене этой процедуры?

Если быть точнее, то ГБЦ мне не шлифовали, а фрезеровали и стоило это в районе 150-200 грн., просто давно это было, много всего тогда заказывал и делал.

 

[kotenok]

Товарищи, а если же я в такую погоду (-20 ° ) буду затягивать головку, двигатель же "горячий" от мороза, тянуть все так же, или?

 

[kotenok]

и это, у кого со столицы можно проверить динамометрический ключ? У меня сигма.

 

[RomarioB]

В мануалах нигде не написано про температуру затяжки ГБЦ, хотя немцы конечно могут не догадываться, что гбц можно менять на улице в морозы)))))). По логике вещей так же нужно тянуть, при нагретом двигателе голова просто чуть больше прижмется, думаю не критично.

З.ы. где это у вас в Алуште -20!? ))))

 

[kotenok]

В мануалах нигде не написано про температуру затяжки ГБЦ ))))

Единственный момент, где я видел в мануале, что встречается упоминание про температуру - это замена направляющих для клапанов (бронзовые эти финтифлюшки), а еще в прошлую зиму заметил, что с первыми холодами, некоторые патрубки нужно поджимать. Хотя, если взять это во внимание, стало быть система стала завоздушена, а м20 очень щепетилен в этом плане, и если пробка не сработала, то есть не стравила лишнее давление, а оно было утром при заводе, то... может ли это быть причиной поломки? Или к примеру, одним из факторов?

хотя немцы конечно могут не догадываться, что гбц можно менять на улице в морозы)))))).

Ну, нам до немцем далеко... как в плане менталитета, так и в плане состояния.

По логике вещей так же нужно тянуть, при нагретом двигателе голова просто чуть больше прижмется, думаю не критично.

Не совсем согласен.. (вот блин, соврал, еще при регулировке клапанов, температура тоже играет свою роль, и это указано в мануале), ведь если двигатель теплый, то ГБЦ да и сам чугун расширены, а при наружной температуре гораздо ниже нуля, детали сжатые, и возможно, сжатые довольно таки на приличные размеры. А это значит, что если нагреть двигатель затянутый в мороз, то сила прижима-зажима "Hm" будет больше, чем у затянутого к примеру при температуре наружного воздуха +10
Поправьте меня, если я не верно мыслю.

З.ы. где это у вас в Алуште -20!?

Да не, мы поближе к столице))) города просто нет в списке.
========
Добавлено:
Вот упоминание о температуре.. только тут оно идет в разрез моей теории

 

[RomarioB]

Мыслишь верно, при нагреве ДВС головка немного расширится и с большим усилием прижмется к блоку, а вот насколько она прижмется - это сложный вопрос и думаю однозначного ответа здесь никто не даст, на сколько нужно тянуть с учетом степени сжатия металла.

В твоем случае можно затянуть как описано в этой статье: http://www.e34.su/forum/topic/67778-sniatie-gbtc-m-20/, т.е. до 60нм, я затягивал по мануалу, у меня получилось 75нм.

 

[kotenok]

Мыслишь верно, при нагреве ДВС головка немного расширится и с большим усилием прижмется к блоку, а вот насколько она прижмется - это сложный вопрос и думаю однозначного ответа здесь никто не даст, на сколько нужно тянуть с учетом степени сжатия металла.

В твоем случае можно затянуть как описано в этой статье: http://www.e34.su/forum/topic/67778-sniatie-gbtc-m-20/, т.е. до 60нм, я затягивал по мануалу, у меня получилось 75нм.

Я первый раз практически все сделал по этой статье, беда только, не знал как именно пользоваться этим ключем,вот и проконсультировался... а мне сказали, что посрываю к чертям резьбу, если буду тянуть до 30нм...
что-же, осталось доразобрать двигатель, проверить не покорочило ли гбц, проверить ключ на точность...
Товарищи партизаны-киевляни, что ни у кого нельзя проверить ключ на точность?

 

[RomarioB]

мне сказали, что посрываю к чертям резьбу, если буду тянуть до 30нм...

Полный бред!

что-же, осталось доразобрать двигатель, проверить не покорочило ли гбц

У тебя перегрева не было, а просто пробило прокладку из за того что ГБЦ болталась на двигателе, хотя желательно ее проверить для собственного спокойствия.

проверить ключ на точность

Ключ новый? Хранился в свободном положении? Если да, зачем его проверять!?

 

[kotenok]

У тебя перегрева не было, а просто пробило прокладку из за того что ГБЦ болталась на двигателе, хотя желательно ее проверить для собственного спокойствия.

В этот раз перегрева как такого не было, несколько градусов, и то, проехал 1 км... а еще до первого моего ремонта был, но не полностью, а где-то по половине между 90 и нижней.. но я почему-то тоже сомневаюсь, если бы она была "того", то больше 1500 км не прошла б, да еще и в режиме 160-195км\ч, да и первый ремонт был чисто из-за поломки рокера...

Ключ новый? Хранился в свободном положении? Если да, зачем его проверять!?

Новый конечно! Хранил и использовал как написано в мануалах, правда, в интернете... чтобы не запоминал определённые, выставлял и другие значения, после использования, сбрасывал на 0.. не ронял, лежит в кейсе. Но покупался то он на базаре, хоть и не за малые деньги, но тем не менее..

 

[RomarioB]

Но покупался то он на базаре, хоть и не за малые деньги, но тем не менее..

Ключ здесь не причем, 99% что он нормальный.

Твоя проблема думаю только в этом:

каким моментом зажимать это все дело, т.к. когда летом ставил, знакомый говорил, что с усилием 8-9 Hm нужно (этим и затягивал)

 

[kotenok]

Ключ здесь не причем, 99% что он нормальный.

Твоя проблема думаю только в этом:

Будем надеяться, что да как покажет только снятие... =)
Большое спасибо, что проконсультировали, поддержали, развеяли некие сомнения, за это огромное человеческое спасибо!!! Всего Вам доброго!!!

 

[RomarioB]

Да не за что, удачи!

 

[Korzhov]

Ключ годится, голову не прикрутили практически.

Скорее всего надо дополнительно сменить масло из-за попадания ОЖ в него и проверить, одинаково ли положение поршней относительно блока. Не хочу огорчать, но очень вероятен гидроудар и деформация шатуна (ов), поскольку двигатель заглох после пуска, после чего потекла ОЖ.
Затягивать лучше при +20 С, т.е. ищите тёплый бокс. Плоскость головы стоит проверить на предмет деформации.

 

[kotenok]

Ключ годится, голову не прикрутили практически.

Скорее всего надо дополнительно сменить масло из-за попадания ОЖ в него

Масло действительно стоит сменить, заливал "Venol" продавец говорил, что действительно Германское.Но что-то оно мне не понравилось, слишком оно загусает при низких температурах, да и при нормальных тоже. Да и цвет оно слишком рано поменяло, а ведь всю голову вручную промыл, да и запускал с промывочным маслом. + фильтр... не машина, а...

и проверить, одинаково ли положение поршней относительно блока. Не хочу огорчать, но очень вероятен гидроудар и деформация шатуна(ов), поскольку двигатель заглох после пуска, после чего потекла ОЖ.

Одинаково ли расположены пары поршней, в ВМТ, я правильно понял? Я как-то много читал тем, про этот "гидроудар", и вот никак не могу понять, как он происходит...

Затягивать лучше при +20 С, т.е. ищите тёплый бокс. Плоскость головы стоит проверить на предмет деформации.

А вот это сложнее всего... единственный вариант, ждать весны, но и это чревато последствиями.

 

[Korzhov]

А залито ещё обкаточное масло??? Уууу...
По поводу положения поршня - надо замерить штангенциркулем расстояние от края поршня до края блока в ВМТ в одинаковой точке для каждого цилиндра. Если разница приближается к миллиметру, это уже повод вынуть данный поршень и измерить расстояние между верхней и нижней головкой шатуна.
Гидроудар - это когда в цилиндр попадает жидкость объёмом больше, чем камера сгорания. Если попытаться поднять поршень в ВМТ, то из-за несжимаемости жидкости что-то должно согнуться. Обычно гнётся шатун, расстояние между головками шатуна уменьшается, поршень в ВМТ находится ниже. Со временем растёт риск обрыва шатуна и разрушения двигателя.
У Вас похоже, что гидроудар был, поскольку ОЖ и масло сочились сквозь прокладку, недожатые болты в момент гидроудара позволили головке приподняться.
Масло могло поменять цвет т.ч. из-за наличия в нём ОЖ.
Промерьте положение поршня в ВМТ, потом будем двигаться дальше.

 

[kotenok]

А залито ещё обкаточное масло??? Уууу...

Не-не, после ремонта запускал с промывочным маслом, 10-15 минут поработала, и слил. А ездил все время на Venol‘e

У Вас похоже, что гидроудар был, поскольку ОЖ и масло сочились сквозь прокладку, недожатые болты в момент гидроудара позволили головке приподняться.

Неужели нет варианта, что недожатые болты меня “уберегли” от гидроудара? В случае с гидроударом, целесообразность ремонта сводится к нулю.. пойдёт она на металлолом.

Масло могло поменять цвет т.ч. из-за наличия в нём ОЖ.

Уровень ОЖ не уменьшался после развоздушивания, да и примесей никаких не было ни там, ни там, вот только сейчас появилась "каша" на крышке радиатора... оси коромысел, все время имели сероватый налёт, не знаю, правильно ли это, или нет!?

Промерьте положение поршня в ВМТ, потом будем двигаться дальше.

Как вспомню, сколько всего нужно открутить, а Вы, ещё понарассказывали «страшилок», так и вовсе идти к ней не хочется.