Суть в следующем:
Условно, у тебя из салона выходит один провод, дающий команду на включение компрессора. Провод черно-голубой, идет сразу в коробочку с доп. реле (около левого, по ходу движения, стакана). Этот провод подает массу на управление реле, которое включает компрессор (плюс на другой ноге этого реле висит всегда при включенном зажигании, через предохранитель F29 7,5 ампер, в коробок приходит по желто-зелено-голубому проводу). Силовые контакты этого реле сидят: один на постоянном плюсе через предохранитель F9 15 ампер (вход в коробок - черно-красный провод), второй идет на компрессор. Реле замкнулось - пошел плюс на компрессор. Только не напрямую, а через один из датчиков на ресивере (назовем его первым, он же аварийный). Датчик этот отключает компрессор при падении давления ниже 1.2 бара или при превышении 30 бар (по сути там два датчика в корпусе последовательно соединенных. После датчика провод идет на сам компрессор (на компрессоре еще есть температурный датчик (от перегрева), но он уже после разьема - непосредственно на компрессоре.
Параллельно с компрессором тот черно-голубой провод включает еще и кулер. Точнее его реле. Точнее реле первой скорости. Точно так же там один сигнальный пин сидит на плюсе от зажигания, минус приходит при включении компрессора. Важный момент - если будет задействован датчик температуры в радиаторе охлаждения двигателя, то управление этим реле должно идти через диод, иначе при включении первой скорости от основного радиатора - включится и компрессор. Так же и с силовой частью: одна нога сидит через пред F25 30 ампер (вход в коробок толстым красно-зеленым проводом), вторая идет на включение кулера через резистор (на нем - кулере).
Третье реле - вторая скорость кулера. Сигнальные провода: один сидит на том же желто-зелено-голубом проводе, где появляется плюс, при включении зажигания, второй через датчик давления на ресивере (назовем его второй) садится на массу. Т.е. датчик этот одной ногой идет на реле, второй на массу, при превышении давления в 18 бар он замыкается, включая реле. Силовая часть реле: одна нога через тот же пин, что и на первой скорости (пред F25 30 ампер (вход в коробок толстым красно-зеленым проводом)), вторая непосредственно на плюсовую ногу кулера в обход резистора.
Сам кулер одной ногой сидит на массе, вторая питается от релюх или напрямую или через резистор.
Если будешь задействовать датчик в радиаторе охлаждения двигателя, то первый его пин сажаешь на массу, второй на минус управления реле первой скорости кулера, третий на минус управления реле второй скорости кулера.
Вроде все. ИМХО - так оно быстрее. Тем более что провода тянуть придется лишь от коробки с реле и до компрессор и ресивер. Если сделать все аккуратно, то никакого криминала от этого не будет. Только не советую юзать колодки от жигулячих реле на питании кулера - ток такой, что они плавятся.
У меня сложилось так, что кто-то уже наколхозил включение компрессор вообще в обход клима-мозга - прямо от кнопки на панеле. Работает отлично. Была тлько проблема с обмерзанием испарителя при недостаточном теплосьеме. Штатная система при таком режиме отключает компрессор, когда температура испарителя приближается к нолю (вода замерзает и испаритель перестает вообще продуваться). У меня это не работало. Решил вопрос так -
http://www.bmwclub.ua/threads/39116-Контроль-температуры-испарителя
