[ E30/31 ] BMW 316 M20B25 седан интересного цвета, BBS bodystyle [Київ]

The_Glory

Пользователь
Реєстрація
09.11.2011
Повідомлення
782
Город
Киев
Сборка_07. Подготовка крепежа. Желтый цинк.

Отдал на гальванику крепеж, который забыл или не успел подготовить прошлый раз.
Готовил так же, — лимонная кислота решает! ) Несколько деталек чистил пескоструем для пробы.
Забрал такую красоту в желтом цинке:




Полный размер



Золото партии! ))




Полный размер






Полный размер






Полный размер



Крепеж ГУРа, что-бы вместе с ходовкой и рулевое сразу собрать.




Полный размер



А это "лишний" крепеж, ну как лишний…в смысле, я не знаю/не помню откуда он — просто нашел в коробках. Но куда то пригодится… Был оч ржавый, мож поэтому получился с фиолетово-малиновым оттенком… Прям — крепеж интересного цвета! )))




Полный размер



И готова следующая партия железок на желтое цинкование.




Полный размер



Но там все подкапотные железки — до установки мотора еще далеко, поэтому пока подождут…
Кстати, сделал себе табличку по типам заводского покрытия разных железок. Надо будет выложить — мож кому то пригодится.

P.S.
Пружины обещали на днях приехать, а аморты пока еще где то ездят… )
 

The_Glory

Пользователь
Реєстрація
09.11.2011
Повідомлення
782
Город
Киев
Сборка_08. Пружины Eibach Pro Kit и амортизаторы MTS

С этим карантином сроки поставок получаются просто дикие! Комплект пружин и передних амортов ехал почти два месяца, вместо 1-2 недели... Но вот на днях таки приехал!



Комплект пружин Eibach Pro Kit с занижением перед -30/40мм, зад -30мм. Надеюсь, что не получится "джип" , в сравнении с моими бывшими просевшими пружинами TA-Techniks c -60/70мм )) Всегда хотел эти пружины, и вот, наконец-то, таки купил!
Наклейки изготовителя и продавца в комплекте )



Комплект E2003-140 - это пружины для BMW E30 c 6-цилиндровыми моторами М20 до 87 года выпуска (первый переход). Нагрузка - перед 825 кг, зад 905 кг.



Комплект E2019-140 - это пружины для машин после 87 года (второй переход). Занижение аналогичное, но они отличаются нагрузкой - перед 865 кг, зад 945 кг. Т.е. они жестче. И на первом переходе они будут выше, чем указано, и, соответственно, наоборот - надо это учитывать при выборе.

Комплект Eibach Pro Kit E2003-140



Перед 2003001VA -30/40 мм



Зад EW2003102HA -30 мм



Аморты оч хотелось в комплект к моим задним, такие же - Bilstein B6, но их цена ну никак не помещалась в бюджет... Смотрел на б/у, но не решился. По моему мнению, подвеску надо покупать новой. Поэтому, купил аналогичные тем, что были - они меня всем устраивали. MTS-Technik под занижение -40/60 мм. Думаю, должно быть норм... а В6 будет когда-нибудь потом.... ;)
Упаковали их в мешочках и положили в коробку с пружинами.



В комплекте крепежная гайка на стойку, и гайка на шток.



MTS-Technik под колбу 51 мм



За это время приехали еще детальки для сборки подвески - нижние резинки передних пружин, стопорные шайбы задних ступиц, кронштейн провода ABS на заднюю балку, прокладки задних опор, гайки на задние и передние опоры. Также купил комплект передних отбойников и пыльников. Еще прошлый раз, при установке "винтов" я долго не мог подобрать отбойник под такое занижение - стоковый совсем длинный, а M-Technic короче всего на 15-20 мм (по не малой цене только в оригинале). Этого не достаточно при занижении до -40 мм. Резать отбойники - такое себе решение - он сильно теряет жесткость при этом. И вот тогда, я подобрал короткие отбойники от Опеля (Кадет, Аскона, Вектра). Так как аморты купил аналогичные, то и отбойники взял таки же - MONROE PK004



Вот, кстати, старый и новый для сравнения.



Видно, что даже короткий отбойник сжался, а при стоковом длинном, аморт бы постоянно на нем лежал.

В общем, наконец-то переднюю ходовку можно собирать. Сейчас в процессе песочки и покраски балки, рычагов и стоек.
За это время еще подготовил рулевую рейку, рулевую колонку, трапецию дворников, и там еще всякие мелкие железки. Но об этом отдельно.
Осталось дождаться, когда приедут все сайленты и подшипники на зад, и можно будет собирать и заднюю ходовку. Потом катить ее к маляру для навески кузовщины. Все вроде уже готово, но я еще не видел... )
Кстати, тут есть вопрос - если запрессовать задние подшипники и ступицы, но редуктор и полуоси не ставить - можно будет ее буксировать на жесткой сцепке? А то есть мнение, что колеса могут по-отпадать вместе со ступицами ))) Они там с большим натягом прессуются, или просто плотно вставляются? Или не рисковать и везти на лафете?
 

nhtirf

Пользователь
Реєстрація
28.01.2012
Повідомлення
10,542
Город
Киев
А чего аморты КОНИ не попробовать?
По поводу рискнуть или нет. Вы долго шли к результату. Любой риск надо минимизировать. Мое имхо.
 

The_Glory

Пользователь
Реєстрація
09.11.2011
Повідомлення
782
Город
Киев
А чего аморты КОНИ не попробовать?
По поводу рискнуть или нет. Вы долго шли к результату. Любой риск надо минимизировать. Мое имхо.
У меня задние В6, поэтому логично и передние было бы поставить В6. А Кони, если еще и с регулировками, то стОят еще дороже, чем В6. На данный момент на них не хватает золотого запасу )
Та и как то так исторически сложилось, что обычно "по классике" ставят Бильштейн+Эйбах или ХР+ Кони. Даже в стандартных китах - В12, например. Хотя, ничего не мешает их скомбинировать между собой )

Ну тут согласен, поедет мабуть таки на лафете.
 

gieros

Пользователь
Реєстрація
30.03.2012
Повідомлення
1,146
Вік
41
Город
Киев
красота )
 

Tolik77

Пользователь
Реєстрація
10.11.2011
Повідомлення
1,888
Город
Киев
Сборка_08. Пружины Eibach Pro Kit и амортизаторы MTS

С этим карантином сроки поставок получаются просто дикие! Комплект пружин и передних амортов ехал почти два месяца, вместо 1-2 недели... Но вот на днях таки приехал!



Комплект пружин Eibach Pro Kit с занижением перед -30/40мм, зад -30мм. Надеюсь, что не получится "джип" , в сравнении с моими бывшими просевшими пружинами TA-Techniks c -60/70мм )) Всегда хотел эти пружины, и вот, наконец-то, таки купил!
Наклейки изготовителя и продавца в комплекте )



Комплект E2003-140 - это пружины для BMW E30 c 6-цилиндровыми моторами М20 до 87 года выпуска (первый переход). Нагрузка - перед 825 кг, зад 905 кг.



Комплект E2019-140 - это пружины для машин после 87 года (второй переход). Занижение аналогичное, но они отличаются нагрузкой - перед 865 кг, зад 945 кг. Т.е. они жестче. И на первом переходе они будут выше, чем указано, и, соответственно, наоборот - надо это учитывать при выборе.

Комплект Eibach Pro Kit E2003-140



Перед 2003001VA -30/40 мм



Зад EW2003102HA -30 мм



Аморты оч хотелось в комплект к моим задним, такие же - Bilstein B6, но их цена ну никак не помещалась в бюджет... Смотрел на б/у, но не решился. По моему мнению, подвеску надо покупать новой. Поэтому, купил аналогичные тем, что были - они меня всем устраивали. MTS-Technik под занижение -40/60 мм. Думаю, должно быть норм... а В6 будет когда-нибудь потом.... ;)
Упаковали их в мешочках и положили в коробку с пружинами.



В комплекте крепежная гайка на стойку, и гайка на шток.



MTS-Technik под колбу 51 мм



За это время приехали еще детальки для сборки подвески - нижние резинки передних пружин, стопорные шайбы задних ступиц, кронштейн провода ABS на заднюю балку, прокладки задних опор, гайки на задние и передние опоры. Также купил комплект передних отбойников и пыльников. Еще прошлый раз, при установке "винтов" я долго не мог подобрать отбойник под такое занижение - стоковый совсем длинный, а M-Technic короче всего на 15-20 мм (по не малой цене только в оригинале). Этого не достаточно при занижении до -40 мм. Резать отбойники - такое себе решение - он сильно теряет жесткость при этом. И вот тогда, я подобрал короткие отбойники от Опеля (Кадет, Аскона, Вектра). Так как аморты купил аналогичные, то и отбойники взял таки же - MONROE PK004



Вот, кстати, старый и новый для сравнения.



Видно, что даже короткий отбойник сжался, а при стоковом длинном, аморт бы постоянно на нем лежал.

В общем, наконец-то переднюю ходовку можно собирать. Сейчас в процессе песочки и покраски балки, рычагов и стоек.
За это время еще подготовил рулевую рейку, рулевую колонку, трапецию дворников, и там еще всякие мелкие железки. Но об этом отдельно.
Осталось дождаться, когда приедут все сайленты и подшипники на зад, и можно будет собирать и заднюю ходовку. Потом катить ее к маляру для навески кузовщины. Все вроде уже готово, но я еще не видел... )
Кстати, тут есть вопрос - если запрессовать задние подшипники и ступицы, но редуктор и полуоси не ставить - можно будет ее буксировать на жесткой сцепке? А то есть мнение, что колеса могут по-отпадать вместе со ступицами ))) Они там с большим натягом прессуются, или просто плотно вставляются? Или не рисковать и везти на лафете?
Не рискуй Слава
 

The_Glory

Пользователь
Реєстрація
09.11.2011
Повідомлення
782
Город
Киев
Сборка_09. Покраска ходовой

Отпесочил все детали ходовой. Мелкие и менее ржавые детали песочил дома, а оч ржавые задние рычаги, редуктор пришлось везти на промышленную песочку. Для самодельной нужен или компрессор мощнее, или чет с подачей песка делать - оч долго и геморно нужно песочить. И вытяжка нужна, а то это ппц с пылью... В общем, вот готовый результат песочки:



Купил набор для начинающего маляра ))



Взял двухкомпонентный эпоксидный грунт, и двухкомпонентную глянцевую черную эмаль.
Сварил из труб перекладины на потолок и сделал вот такие вот "гирлянды" )





Прикрутил старый карниз, что-бы сделать штору из пленки, но не нашел к нему крючки и забил на это. А зря.... теперь там все в пыли от грунта и краски ) И песок на полу не способствовал покраске )) Будем над этим работать в дальнейшем... И нужно респиратор купить, а то можно и "приход" поймать )))
Как я уже говорил, задние рычаги и редуктор были оч сильно ржавыми, и даже после промышленной песочки на них на следующий день стали появляться точки ржавчины в порах чугуна. Поэтому еще их слегка почистил и задул кислотным грунтом.



Тоже самое с тормозными дисками - их поверх задул алюминиево-цинковым составом.



Ну а все остальное эпоксидным грунтом.



Включая задние рычаги и редуктор.



И второй слой грунта.



И наконец-то краска.



Распорки красил потом отдельно в черный мат.



Красил двухкомпонентными материалами первый раз, да и вообще пульвером третий раз в жизни, поэтому покрасил, конечно не идеально )) С грунтом еще норм, а с краской сложнее...она какая-то слишком жидкая получилась по пропорциям 4:1. Наделал оч много подтеков, местами аж капало ))) Местами по-оставлял пропуски, в основном снизу, так как свет только сверху и черная краска в тени, еще и я слепой ))) Пришлось потом вторым слоем это все исправлять... Но в итоге вполне норм вышло - для ходовки пойдет! )
Теперь вся ходовка покрашена. Хотя нет, не бывает такого, что-бы что-то не забыть! ) Недавно приехали новые защитные кожухи задних тормозных дисков - один покрашен, а второй нет... Лежали в коробке, вот их я и забыл покрасить...
Заказывал я эти кожухи еще в начале лета. "Клокерхольм" не нашел, поэтому заказал "Блик". Шли недели, заказ снимали два раза, но на третий раз таки свершилось! И через почти три месяца эти кожухи таки приехали. В упаковке оказался один крашенный "Клокерхольм", а второй не крашенный.







При чем поверх этикетки "Клокерхольм" была наклеена этикетка "Блик".





Не знаю в чем прикол, но я получил "Клокерхольм" по цене "Блик". Хотя, там разница в цене не большая , но все равно не понятна логика продавца. Не крашенный кожух может таки и есть "Блик" - качество штамповки оч сильно отличается.



Не скажу, что оно совсем плохое, но на черном оно гораздо лучше - как в оригинале. Ну, маємо те, що маємо! (с) Покрашу оба и будет норм. Еще жду задние подшипники и сайленты...
На днях пришли новые рулевые тяги - теперь передок можно собирать. Этим вот сейчас и займусь наконец-то! )
 

The_Glory

Пользователь
Реєстрація
09.11.2011
Повідомлення
782
Город
Киев
Сборка_10. ЕТК_31_Передний мост

Лёд тронулся! (с) ))
Наконец-то я приступил непосредственно к сборке! Действовать буду по заранее утвержденному плану ;)
Повторюсь:
По срокам даже планировать не хочу... как пойдет… ) Но буду стараться к лету таки выехать! )
Собирать буду оч не спеша, тщательно и аккуратно. Даже придумал себе развлечение — сборку максимально приближенную к ЕТК ;) Ориентироваться буду в основном на ЕТК для 4-дверного седана 325i 1985 года, но исключения, конечно, будут. Полного соответствия ЕТК не обещаю, в виду недоступности или неадекватности цены на некоторые детали )), но буду к этому стремиться! ) Но это не значит, что вся машина будет собираться на новых оригинальных деталях. Нет. К моему сожалению, я не дохерарх, поэтому такую сборку не потяну по финансам. То, что можно восстановить - будет восстанавливаться до состояния "как новое". То , что хорошо работает, будет восстанавливаться только внешне. Ну, а что подлежит замене - будет меняться на новые хорошие аналоги, или на оригинал, при его доступности и адекватности цены. Естественно, что все б/у и старое, вплоть до гаечек и винтиков, будет мыться, чиститься, краситься, цинковаться, или меняться на новое и красивое. Все резьбовые соединения при сборке будут смазываться, а все резинки обрабатываться силиконовой смазкой. Перефразируя классика — В машине должно быть все прекрасно: и кузов, и мотор, и подвеска, и салон! ))
Итак, мы начинаем КВН! (с) ))
Описывать сборку буду стараться максимально подробно, хотя многие и так это все знают, но вдруг кому то будет таки полезно...

По плану начинаем с раздела ЕТК
ЕТК_31_Передний мост

Балка переднего моста_поперечный рычаг



Так это выглядит в живую:



Шаровые ничем не беспокоили - оставил старые. Оригинальные цельнозалитые сайленты М3, походу, вообще вечные, поэтому их тоже не снимал. Крепеж весь по ЕТК, обновлен "желтым цинком".

Стабилизатор Пд



Тут то же самое.



Амортизационная стойка Пд_амортизатор



Подшипники ступицы колеса





Тут есть отступления от ЕТК ) "Колхозные" отбойники и пыльники от Опеля - вынужденная мера под низкие пружины. Аморты MTS-Techniks с коротким штоком.
Датчики ABS разные на левую и правую сторону, отличаются длиной провода. Правый длиннее.
К ступицам претензий нет, поэтому их не снимал, а просто покрасил.

Опора аморт.ст._изол.прокл.пруж._доп.эл.





Опорные подшипники живые, просто почистил, покрасил и заменил смазку. Нижние резинки новые, были куплены еще прошлый раз, но тогда не пригодились для "винтов". Теперь вот пригодились ) Гайки новые, забыл их положить )

05_витая пружина передняя





Пружины не по ЕТК - Eibach Pro Kit -30/40мм

Теперь собираем все это. К балке лучше сразу прикрутить стабилизатор - так гораздо удобнее, чем это делать уже на установленной балке.



Так же сразу прикручиваем скобы стабилизатора к рычагам. Но не затягиваем - их нужно будет еще установить в правильное положение по месту, что-бы стойка стаба правильно работала на своих шарнирах.



Торжественный момент! )) Первая установленная на кузов деталь! ))





Прикручиваем рычаги, предварительно смазав пальцы шаровых "литолом" - так их будет гораздо проще снимать в следующий раз. Ставим защитный щиток правого сайлента.



Теперь можно правильно выставить скобы стоек стабилизатора и затянуть их крепеж.





Переходим к стойкам. К сожалению, восстановленные красивые и добротные оригинальные гайки амортов не подошли к новым амортам. Диаметр аморта чуть больше, и гайка не налазит на него. Пришлось ставить те, что были в комплекте с амортами.



В стойку заливаем 30-50 грамм моторного масла - для лучшего теплоотвода от аморта. Вставляем аморты, убираем излишки вытекшего масла и закручиваем гайку.



Теперь пружины. Стягиваем пружину стяжками. Кстати, купил их недорого и отличного качества. И мне работать такими стяжками показалось на много удобнее, чем стяжками с двойными крюками. Хотя, слышал обратное... Пружину равномерно стягиваем до тех пор, пока верхняя тарелка не станет свободно на свое место на штоке. Дальше, как на картинке - толстая шайба, пыльник, опорник, шайба, новая самоконтрящаяся гайка.
Во всех инструкциях к амортам пишут, что нельзя затягивать гайку гайковертом. Тем более, нельзя ничем держать за шток. Поэтому, я затягивал трубчатым ключом, через который удерживал шток 6-гранником с трубой.



Снимаем стяжки и стойки готовы. Датчики ABS пока к ним не прикручивал, что-бы не мешали. Буду их ставить уже вместе с проводкой.



Устанавливаем стойки на машину. Вставляем опорный подшипник в стакан, и поддомкрачиваем рычаг вместе со стойкой - при этом палец шаровой зажимается в стойке, и можно затянуть гайку шаровой. Если и при этом палец прокручивается, то удерживаем его 6-гранником на торце. Потом затягиваем по три гайки на стакане. Прикручиваем стойки стабилизатора к стабилизатору.



Передний мост собран.



Я сразу прикрутил и тормозные диски, хотя о них будет потом отдельная запись.





Теперь можно собирать рулевое управление. Об этом с следующий раз.

P.S.
До чего же приятно собирать новые и красивые детальки! ))
 

The_Glory

Пользователь
Реєстрація
09.11.2011
Повідомлення
782
Город
Киев
Сборка_11. ЕТК_32_Рулевое упр. и геометрия подвески (ч.1)

Переходим к следующему разделу ЕТК.
ЕТК_32_Рулевое упр. и геометрия подвески

Механическую рейку и рейки с подушкой безопасности пропускаем.
Смотрим рейку Е30 с ГУР.
Гидроусилитель рулевого управления



У меня рейка Е30 дорестайлинговая с ГУР. Вы не поверите, но она живая - не течет, не стучит. Поэтому решил внутрь в нее не лезть, что-бы не сделать хуже )) Просто навел внешнюю красоту )



Трубопровод гидроусилителя рул.управл.





Узел в сборе.



Рулевые тяги/тяги рулевой трапеции



Сначала хотел оставить и тяги, но к ним когда-то были замечания при регулировке схождения, поэтому заменил их полностью в сборе на новые.



Пыльники отлично сохранились, а хомуты купил новые ленточные. Их проще зятягивать, да у меня такие и стояли раньше - отлично держат.
По своему опыту знаю, что в новые шаровые лучше сразу добавить смазку - дольше проживут. В случае с тягами и наконечниками "Febi" та же история - смазки в них почти не было.





Снял пыльники и добавил , не жалея. При установке тяги обнаружился еще один косяк - диаметр гайки тяги и новых стопорных шайб оказался одинаковым, и шайбу загибать просто некуда!





Как оказалось, эти тяги унифицированы с Е46, где стопорный шайбы не предусмотрены. В них есть проточки для циркуляции воздуха между пыльниками через пустотелый вал Е46.



Вот в эти проточки я решил и законтрить стопорные шайбы Е30.



Вот таким образом - закернил по три точки на каждой тяге.





Вот такой вот "лайфхак" ;)
Далее обильно смазываем рейку и шарнир тяг, одеваем пыльники, затягиваем хомуты, и рейка готова для установки.







Рейку крепим на ближние к балке отверстия.



При установке рейки от более новых кузовов (Е36, Е46) ее иногда крепят на дальние (передние) отверстия. Не знаю насколько это правильно, но рейка Е30 ставится на ближние отверстия. У меня именно так стояла и механическая рейка, и ГУРовая рейка Е30.



Вставляем пальцы наконечников в стойку (предварительно их смазав) и затягиваем гайки, удерживая палец 6-гранником.



Схождение выставил "на глаз" - лишь бы она как-то могла прямо катиться. Потом, после всей сборки, нужно будет выставить "ноль" по рулю, и отрегулировать правильные углы.
Дальше буду ставить рулевую колонку - об этом в следующий раз.
 

Tolik77

Пользователь
Реєстрація
10.11.2011
Повідомлення
1,888
Город
Киев
С почином Слава!
 

The_Glory

Пользователь
Реєстрація
09.11.2011
Повідомлення
782
Город
Киев
Сборка_12. ЕТК_32_Рулевое упр. и геометрия подвески (ч.2)

Продолжаем раздел ЕТК.
ЕТК_32_Рулевое упр. и геометрия подвески

Разделы по насосу и гидравлике пока пропускаем - вернемся к ним позже - когда уже будет установлен мотор.
Разделы по рулевой колонке с подушкой безопасности тоже пропускаем - там все другое, свое. По этой причине, я мабуть никогда не решусь на установку этой опции...
А сейчас переходим к разделу
Рул.колонка-верхн.секция вала рул.упр.



У меня рулевая колонка еще родная, т.е. 1984 года, поэтому в ней есть некоторые особенности. Во-первых нижний (№10) и верхний (№11) подшипники разные. Верхний более "солидный" - с хорошим корпусом и защитой от грязи. Хотя, вроде логичнее было бы ставить наоборот - ведь нижний на улице, и на него летит вода и грязь. Поэтому у меня он даже заржавел малость, но удалось реанимировать.
С 1985 года подшипники уже одинаковые - такие, как у меня нижний (№10) - по проще. После рестайлинга верхний подшипник уже был пластиковый. Начало процесса унификации и удешевления )
Во-вторых в моей колонке на валу есть резиновое уплотнительное кольцо (№12). После 1985 года его перестали ставить. Зачем оно там было - хез... )
Детали рулевого вала образца 1984 года, обновленные "желтым цинком":



Нижняя часть



Вал, как оказалось, пустотелый. Снизу стоит заглушка (№14) - ее не вынимал. Хотя, сначала, пока вал был грязный, показалось, что это что то прилипло - хотел выковырять ))



Верхняя часть - видно разницу в подшипниках (на фото я перепутал местами шайбы - ставятся наоборот)



Детали №16 и №17 не используются.
И все это собирается в трубу рулевой колонки.



Следующий раздел
Рул.колонка-нижн.секция вала рул.упр.


Он же "карданчик". Для рейки с ГУР он не такой, как для механической. Крестовицы без люфтов, муфта целая и не дубовая - оставил как есть. Один болт где-то прое...терялся, поэтому заменил на аналогичный из нержавейки. Деталь №2 не используется. Никогда ее и не встречал...
Как мне подсказали - этот кожух ставился на праворульные машины для теплозащиты муфты от выпускного коллектора.



Вернемся к трубе.
Но прежде, чем собрать вал в трубу, нужно установить на нее корпус замка зажигания.
Замок вала рул.кол./выключ.заж.и старт.



Разъемы контактной группы (№3) почистил. Корпус фиксируется на трубе одноразовым срывным болтом (№5). У меня его никогда там не было. Не очень то он там и нужен, как по мне, поэтому не стал заморачиваться с заказом оригинального, с ожиданием в пару месяцев, а сделал сам ) Просто заточил край резьбы на обычном болте - норм фиксируется. Деталь №11 только для "эйрбэга", детали №12-16 не используются. А вот детали №6 у меня никогда не было. Я думал, что это черный ободок вокруг сердцевины замка зажигания, но нет. Это отдельная деталь - декоративное кольцо. Заказал, когда приедет добавлю фотку.



Приехало кольцо (№6), но оно оказалось не пластиковым, а резиновым.



Одеваем корпус замка на трубу. Собираем вал в трубу - сначала низ. Ставим подшипник, пыльник, кольцо (проточкой вниз) и фиксируем стопорным полукольцом (оно не сломано - такое и должно быть). Потом верх в последовательности, как на картинке (на фото я перепутал местами шайбы). Верхнее стопорное кольцо удобно защелкивать высокой головкой, легким ударом. Не забываем подшипники смазать.
Защелкиваем замок (кстати, снимается он в первом положении ключа, при нажатии иголкой через спец отверстие на корпусе), и контактную группу, прикручиваем контакт звукового сигнала. Рулевой вал собран.



А теперь труба рулевой колонки
Труба рулевой колонки/облицовка


Рулевая колонка крепится к кузову одноразовыми срывными болтами (№12). Зачем - я так толком и не понял... Откручивать их весьма геморно. Сварщик не заморачивался и походу, просто выбил колонку из пазов в кузове вместе с этими болтами (о последствиях ниже). Я нарезал на них шлиц, но отверткой они не открутились. Пробовал высверливать, но потом решил проще срезать шляпку болгаркой. Пластиковые втулки пережили это нормально. Болты поставил обычные, того же размера. Остальной крепеж обновил "желтым цинком"
Еще один "колхоз" - прокладка (№3). В оригинале - это обычный поролон толщиной 3-5 мм на самоклейке. Доступна к заказу. По цене около 50$. Как по мне, мягко говоря, - перебор! )) (Есть еще в ЕТК детальки с неадекватными ценами - буду о них писать по ходу сборки ). А учитывая еще нынешнюю ситуацию со сроками поставок - вообще дурная затея. Короче, вырезал ее из сплена, и приклеил к кронштейну на двусторонний скотч - ничем не хуже оригинала. Даже лучше - не будет впитывать воду и влагу, в отличии от оригинального поролона. Видимо, именно поэтому, низ трубы и нижний подшипник у меня и были ржавыми. Кстати, поэтому и нижние болты поставил из нержавейки.


Рулевая колонка готова к установке. Пластик, конечно, буду ставить позже, при сборке салона. Но ставится он до установки торпеды - это важно. Иначе потом не влезет.



Крепим сначала нижний кронштейн, но не затягиваем его хомут, что-бы колонка двигалась вверх-вниз - для установки карданчика на шлицы. Ставим карданчик, зятягиваем его болты.



Далее крепим колонку сверху к кузову. Потом затягиваем нижний хомут. Колонка установлена.



А теперь о последствиях вандального снятия колонки, путем выбивания ее из пазов кузовного кронштейна (другого объяснения этому я не нахожу....).



Вот такую ж*пу я обнаружил при установке.... (( Колонка теперь, конечно, имеет люфт....надо варить....это ппц.... (( Или так и должно быть? Чет оч уж ровная "трещина"...

Последний раздел по рулевому управлению - самый главный! ))
Руль



Спорт-рули, М-техники и руль с подушкой не рассматриваем. Хотя, у меня рули в ассортименте ;)



Но мы же идем к стоку! Поэтому ставим стоковый оригинальный руль.



Правда, он уже малость перешит, эксклюзивной строчкой, но ничего... Чистим и прикручиваем контактное кольцо.



И устанавливаем



Синие вставки по бокам из "экокожи" оч классно гармонируют с цветом машины! )

Теперь можно уже рулить! ))

Дальше о сборке задней ходовки.

UPD:
Трещина на кронштейне рулевой колонки благополучно заварена, не смотря на потраченные на это мои нервные клетки ))



Приехало декоративное кольцо замка зажигания, о котором я писал выше. Оно оказалось не пластиковым, а резиновым.



На фото выше примерил его на замок — подходит )
 
Останнє редагування:

gieros

Пользователь
Реєстрація
30.03.2012
Повідомлення
1,146
Вік
41
Город
Киев
красота и отличный фортам отчета, будет что внукам показать в качестве справочника, если е30 тогда еще будут )
PS: а вот руль какой-то стремный, лучше нет?
 

The_Glory

Пользователь
Реєстрація
09.11.2011
Повідомлення
782
Город
Киев
красота и отличный фортам отчета, будет что внукам показать в качестве справочника, если е30 тогда еще будут )
PS: а вот руль какой-то стремный, лучше нет?
Нуачё - эксклюзивная "строчка", синие вставки под цвет! )) А если серьезно - это руль, на время сборки ) Его ж еще 100 раз надо будет снимать/ставить, машину катать... Когда салон будет собран - поставлю прежний деревянный или BBS. Выше на фото моя коллекция рулей - есть же из чего выбирать ;)
 

The_Glory

Пользователь
Реєстрація
09.11.2011
Повідомлення
782
Город
Киев
Сборка_13. ЕТК_33_Задний мост (ч.1)

Передняя ходовая и рулевое собрано, - переходим к задней ходовке.

ЕТК_33_Задний мост

С редуктором, вернее с его крышкой, возникли некоторые проблемы, поэтому об этом в следующий раз, а начнем с раздела
выходной вал
Он же полуось, он же ШРУС, он же Шарнир Равных Угловых Скоростей. (Кстати, не ШРУЗ, так как не Зкоростей ))



Сначала я не планировал их разбирать, так как жалоб на них у меня не было. Но глядя на очень ржавую гребенку АБС, решил таки разобрать, отпесочить и покрасить - мож вдруг АБС перестанет глючить ) Внутренние пыльники я несколько лет назад менял, поэтому их крышки снялись легко, а вот внешние крышки снял с трудом - только после обильного поливания "ведешкой" и жесткого ковыряния и так покоцанной крышки. Она кстати, вообще не доступна к заказу и аналогов я не нашел - так что надо таки ковырять аккуратно. Под крышкой еще есть уплотнительное резиновое кольцо - крайне желательно его тоже не порвать, так как в ЕТК оно тоже не фигурирует. В-общем разобрал, отпесочил, покрасил, крепеж обновил желтым цинком. Хомуты купил ленточные из нержавейки.



Внутренние ШРУСы



Внешние ШРУСы



При разборке я помечал левый/правый и внутренний/внешний, что-бы не перепутать и собрать так же. Начал собирать. Сначала одеваем обойму на шестерню, потом их одеваем на вал и ставим стопорное кольцо. Вставляем вал с шестерней в "гранату" и начинаем вкладывать шарики...но тут что то пошло не так... ) Шестой шарик я запихнул с большим трудом...после чего ШРУС стал колом в вертикальном положении и никуда больше вообще не двигался! )) Оказалось, что нужно шевелить не только шарики в ШРУСе, но и шарики в голове! ))) Со второй попытки все получилось - шарнир стал нормально работать. На фото справа - НЕ правильно собранный ШРУС, слева - правильно собранный ШРУС. Видно, что один работает, а второй заклинен.



А суть в том, что на первый взгляд, кажется логичным выставить пазы для шаров на "гранате" и внутренней шестерне точно друг напротив друга, что-бы туда влезли шары. Но из-за наклона этих пазов, этим самым шарнир тупо расклинивается и не может работать. Нужно сместить пазы на один, тогда они не совпадают, но за то при наклоне оси - совпадают и туда влазит шар. И так 6 раз! ))
На фото видно разницу по расположению пазов. Слева - правильно.



Может я пишу очевидные вещи, но читал много отчетов по переборке ШРУСов, и нигде про этот нюанс со смещением пазов не пишут... Хотя, судя по отзывам, оч часто собирают не правильно, а потом разбирают/собирают, до тех пор пока с N-го раза сборки случайно не получится правильно! ))
Продолжим - набиваем смазку, одеваем пыльник. На всяк случ на герметик. Завальцевать крышки на глухо у меня так и не вышло, поэтому стянул временными болтами.



Дальше одеваем внешний пыльник и его крышку, и собираем шары также, как и на внутреннем ШРУСе. Набиваем смазку. Под крышку не забываем одеть резиновое кольцо. Внешние крышки, благодаря канавке можно хорошо завальцевать. Затягиваем хомуты на пыльниках. ШРУСы работают и полуоси готовы к установке.



Дальше переходим к балке и рычагам.
Балка заднего моста/подвеска колеса



Моя балка была с варенным ухом, поэтому купил целую. Рычаги не в идеальном состоянии - на них раньше я уже менял тарелки пружин, но за то они ровные. Нижние реактивные тяги купил на разборке, так как мои сгнили в труху. Ну и все это привел в красивый вид ) Сайлентблоки балки и рычагов - SWAG.



Левая сторона



Правая сторона



Все симметрично, одинаково, включая датчики ABS.



Кстати, датчики тоже купил по свежее - опять же в надежде, что пропадут глюки в работе ABS. На них даже сохранилась белая разметка для расположения клипс. Клипсы все на месте - по две (№17) на каждый рычаг, и по одному кронштейну (№16) с каждой стороны на балку. Одного у меня не было - купил новый.

Следующий раздел
Полуось задн.моста/подшипн.ступ.колеса



Тут все просто - ступицы отпесочил и покрасил, все остальное новое. Стопорные шайбы для гаек оригинальные. Подшипники FAG - в комплекте были стопорные кольца и гайки. Поэтому, старые кольца и гайки, обновленные "желтым цинком" не пригодятся.



Сайлентблоки, подшипники и ступицы запрессовали прессом. Сайлентблоки рычагов прессуются с внешних сторон рычага, а болты в них вставляются с внутренних сторон, что-бы их можно было потом вытащить, и снять рычаг, не снимая балки. Ну и подсобрал это все малость. Чуть не забыл вставить заглушки в рычаги - их почему-то нет в ЕТК. Кстати, важно еще не забыть перед прессовкой ступицы прикрутить щитки тормозных дисков, но о них потом отдельно напишу.



Вот эта заглушка



Все это в сборе.



Гайки сайлентблоков рычагов и ступиц буду затягивать после установки балки на машину. Главное не забыть! )) Датчики ABS буду ставить уже вместе с проводкой.
Ждем на днях решения проблем с редуктором и наконец-то она будет на колесах! )

P.S.
Кстати, трещина на кронштейне рулевой колонки благополучно заварена, не смотря на потраченные на это мои нервные клетки ))



Начали приходить всякие пакетики



В том числе и декоративное кольцо замка зажигания, о котором я писал прошлый раз.



На фото выше примерил его на замок - подходит )
 

Tolik77

Пользователь
Реєстрація
10.11.2011
Повідомлення
1,888
Город
Киев
Кто варил трещену? Сам уже освоил?
 

The_Glory

Пользователь
Реєстрація
09.11.2011
Повідомлення
782
Город
Киев
знакомый сварщик варил, который и раньше мне варил днище, лонжерон.
Я полуавтомат еще не осилил ) Электродами уже варю малость...но пока корявенько получается ) На своей машине тренироваться не стал ))
 

The_Glory

Пользователь
Реєстрація
09.11.2011
Повідомлення
782
Город
Киев
Кузовной ремонт_31. Покраска днища

В принципе, изначально полностью красить днище в цвет я и не собирался - только арки и вдоль порогов. Собственно, так оно и было покрашено во время проявки, и потом при покраске под-дуто так же, но еще чуть больше. Выглядело это вот так, и меня вполне устраивало...



Но...до обработки герметиком я заботливо замотал малярным скотчем все резьбовые шпильки на кузове, а в резьбовые отверстия закрутил болты - это видно на фото. Все бы хорошо, но маляр забыл снять скотч, и так с ним все и покрасил... ну, такое... После снятия скотча все шпильки остались светло-серыми, в грунте. Оставлять их так было глупо, поэтому договорились, что маляр мне их таки покрасит. Но, как показала практика, это растянулось бы еще на месяцы, а машину надо ставить на колеса. Красить потом с ходовкой и все вычищенное и выкрашенное закрасить в синюю пыль точно не хотелось. Поэтому решил подкрасить шпильки сам. Задул цинковым грунтом, потом акриловым, потом серой краской.



Вроде как и норм....пойдет!... ) Но синее днище с серыми пятнами разных оттенков герметика, цинка, грунта и краски стало напоминать леопарда-аватара ))) Глядя на красивую ходовку, решил, что и днище таки должно быть красивым! ) Вспомнил, что видел у коллеги по палате "карандаш" и баллон с краской по коду. Поехал и заказал себе такое же ) Сделали при мне в течении 5 минут. Цвет абсолютно совпал.
Individual 1991 — Pur Blau Metallic (253)



На моторном щите шпильки аккуратно закрасил кисточкой карандаша, а днище задул одним легким слоем из баллонов. Двух не хватило, заказывал еще один. Делать это лежа под машиной было не оч удобно, за то получилось красиво! ;)













Теперь на красивое днище можно прикручивать красивую заднюю подвеску.
Об этом в следующей записи.

P.S.
Место сварки на кронштейне рулевой колонки то же подкрасил заодно.


.
 

The_Glory

Пользователь
Реєстрація
09.11.2011
Повідомлення
782
Город
Киев
Сборка_14. ЕТК_33_Задний мост (ч.2)

Продолжаем сборку задней ходовки.
ЕТК_33_Задний мост

редуктор главной передачи



Со сборкой редуктора возникли некоторые проблемы - оригинальная прокладка крышки стОит копейки, но срок доставки мне озвучили от месяца... (я ее таки заказал, месяц уже прошел, но ее еще нет, и когда будет, не известно). Поэтому, решил вырезать самодельную, из спец бумаги, лежавшей в загашнике еще с древних времен. Оригинальная прокладка тоже из бумаги, кстати. Хотел ее обводить по контуру, или делать отпечаток с помощью литола - помню так еще в советские времена делал отец на свой жигуль. Но брат подсказал хороший и простой способ - обстучать контур молотком. Я о таком методе раньше чет не слышал - звучит немного странно, но работает хорошо. Для этого нужен небольшой молоток и наставка со сферическим наконечником. В моем случае идеально подошли клещи, на конце ручки которых был отлив в виде шарика. Можно использовать шарик от подшипника. Технология следующая - прикладываем лист бумаги плотно к крышке и наставкой с шариком легкими ударами пробиваем болтовые отверстия. Фиксируем бумагу, вставляя в отверстия болты. И так по кругу.



Потом, легонечко простукиваем через бумагу по контуру внешней и внутренней кромки крышки. Бумага пробивается, и получаем четкий и точный контур прокладки.



Не пробитые места прорезаем ножницами, и получаем прокладку, ничем не хуже оригинальной.



Теперь вроде все готово для сборки редуктора.
Крышка карт.редукт.зад.моста/ имп.датчик



Сайлент новый, крепеж весь обновлен желтым цинком.


У меня отсутствует деталь №11 - крышка разъема датчика скорости. Я ее никогда ни у кого не видел. Даже на фото новой красной 323 i Е30 (многие ее видели в инете в продаже) этой крышки нет. Да и не понятно зачем она там - что бы снять разъем, придется откручивать датчик скорости - ерунда какая то. Мож ее и перестали потом ставить с завода.... Хотя она доступна к заказу. По цене 65 Евро. Я подумал, что и дальше обойдусь без нее )) Очередная деталь с неадекватной ценой ;)

Лезть во внутрь я не решился - никаких претензий к редуктору у меня не было, поэтому решил не мешать ему работать и дальше )) Соответственно, разделы Подшипники фланца, ст.привода/упл.кольцо и Подшипники выход.фланца дифф./уплот.кол. пропускаем.





Хотя в первом разделе есть интересная запись в ЕТК:
Дополнительно
Предупреждение! фланец со стороны привода и гайку заменять не следует.

В ЕТК даже их номеров нет. Интересно, почему? Кстати, у меня этот фланец с гайкой был замазан герметиком...ну и ладно - не оч то и хотелось их заменять )) Просто покрасил.



Редуктор у меня не простой, а золотой с блокировкой дифференциала! Кстати, глядя на нынешние цены на них - то таки золотой! )))
Элемент блокир.диффер.редукт.зад.моста



Ну и вот она, всемогущая блокировка! )



Для меня это довольно сложный механизм, и я не уверен, что смог бы потом все правильно собрать - все эти преднатяги, диски, пластины... Тем более, что в ЕТК есть вот такая запись:
Дополнительно
отдельные детали больше не предлагаются

Да, их таки можно где-то найти, и блокировки ремонтируют, но это не дешевое удовольствие. А тем более, если это делать просто так, без веских на то причин, то это не оч разумно. ) Поэтому, туда я тоже не полез. Просто покрутил фланцы, проверил еще раз передаточное число - оно соответствуем табличным данным для 325i. О чем и гласит бирка на редукторе


S - редуктор с блокировкой
3.73 - его передаточное число
0632 - номер детали, который говорит, что этот редуктор был установлен на конвейере, а не был установлен, как ремонтный. На редукторах, идущих, как запчасть, передаточное число указывается не прямо, а количеством зубьев на шестернях, и там еще есть буквенное обозначение А.
Если кто не в курсе, как проверить передаточное число - крутим фланец колеса на 1 оборот и считаем при этом обороты фланца кардана ( у меня это 3,73 оборота) - это и будет передаточное число редуктора. Для более точного подсчета можно сделать 10 оборотов фланца колеса, тогда будет более очевидна разница при близких числах - 3,64 и 3,73 например ( у меня это 37,3 оборота). В редукторе с блоком при этом оба фланца колес крутятся в одну сторону, а в редукторе без блока - в разные стороны.

Перед установкой, нужно было запрессовать сайлентблок в крышку. И тут, случилась вторая проблема... Часто при этом обойма крышки ломается.... Я об этом знал, и предупредил об этом знакомого, который прессовал мне сайленты. Но это не помогло ) Крышка таки лопнула! Я оч расстроился....((( Судя по отзывам, варить ее нет смысла - от нагрева метал становится хрупким, и она ломается рядом со сваркой. Проверять это я не стал, и начал искать другую крышку. Это весьма дефицитная деталь, соответственно, и не дешевая. Но мне хоть тут повезло - крышка быстро нашлась, и не максимально дорого.



Со второй попытки таки удалось запрессовать сайлент без жертв. Но пришлось чуть его обточить. Он был таки чуть больше, чем должен быть. Кстати, сайлент Topran, made in Germany - вроде как немецкий, но хез...
Теперь у меня две крышки ) Первую мож потом таки заварю и будет запасная...



И наконец-то редуктор собран.



Прокладку на всяк случ посадил на герметик.





Прикрутил редуктор к балке. Полуоси прикрутил на фиксатор резьбы. Хотя раньше и так держались, но читал, что бывает они откручиваются - решил перебдеть ))
Задняя балка в сборе. Все готово - можно крепить ее к кузову.



Сразу залил масло в редуктор, по классике, для редукторов с дисковой блокировкой - Castrol 75W140. В широкий редуктор входит 1,7 литра.



Это гораздо удобнее делать до установки, чем на установленной балке. Так же, как удобнее собрать заднюю подвеску на полу, и ставить ее целиком, чем отдельно ставить балку, рычаги, редуктор и т д. Единственный минус - не малый вес всего в сборе. Процесс усложняло еще отсутствие ямы...Поэтому, для установки пришлось привлекать брата и кума, и придумывать технологию установки по месту ) Затащили все вместе с деревянной дверью под машину, подставили домкрат по центру двери, и вместе с ней подняли балку придерживая по краям. При этом всю балку можно двигать по плоскости двери - довольно удобно. 15-20 минут и задняя балка на своем месте.





Осталось поставить задний стабилизатор и аморты. Но мы с кумом и братом решили отметить успешную установку балки, малость увлеклись... ))) Поэтому, установка амортов и стаба будет в след раз )
 

Cooperman

Пользователь
Реєстрація
29.12.2012
Повідомлення
525
Вік
29
Город
Киев
Topran сомнительное решение, учитывая сколько времени и сил уходит на восстановление.
Вот смотрю на красоту эту по днищу и назрел вопрос, а антикор планируете? И если да то почему не положить его на "голый" кузов, без подвески и всего навесного? Так эффект будет лучше, имхо.
 

The_Glory

Пользователь
Реєстрація
09.11.2011
Повідомлення
782
Город
Киев
Из того, что было в наличии, мне порекомендовали этот сайлент. Лемфердера не было, а все остальное было совсем-совсем китайщина...
Знал бы, что из-за него придется покупать еще одну крышку - купил бы за те же деньги оригинал )) Кроилово ведет к попадалову (с) Еще раз в этом убедился )))

Дык, выше ж есть несколько записей по обработке днища - до покраски оно по грунту полностью было задуто полимерным герметиком, по аналогу заводского покрытия.

Все сварочные заводские и новые стыки были покрыты шовным герметиком. Герметик окрашиваемый - вот по нему я и покрасил днище. Какой еще нужен антикор для днища? Никакого битума и пушечного сала больше не будет ) Хотя, как показал предыдущий опыт - оно дает отличный эффект! Но зимой, и даже в сырую погоду, она больше ездить не будет, поэтому это уже лишнее.
После навески кузовных деталей все внутренние полости кузова будут обработаны чем то типа "мовиля" - еще не выбрал чем именно. Кстати мож кто-то чет посоветует?
 

The_Glory

Пользователь
Реєстрація
09.11.2011
Повідомлення
782
Город
Киев
Ты мощный Слава ))))
та не очень то )) .... в одно лицо вытолкать ее из подвала не получилось )) Пришлось иксом вытаскивать. В общем, первые метры она уже прокатилась на своих колесах - я уже и этому рад, как слон!! ))) Должен был сегодня везти на сборку, но маляр опять чет не успел....и снова переносим на след неделю... (( эт ппц какой-то... вечером затолкаю обратно в гараж...хорошо, хоть дождя нет...
 

Tolik77

Пользователь
Реєстрація
10.11.2011
Повідомлення
1,888
Город
Киев
Когда я сказал "Мощный" я имел ввиду, твой напор бро )))
 

The_Glory

Пользователь
Реєстрація
09.11.2011
Повідомлення
782
Город
Киев
та я понял ) то я так - к слову о мощности ))
 

The_Glory

Пользователь
Реєстрація
09.11.2011
Повідомлення
782
Город
Киев
Сборка_15. ЕТК_33_Задний мост (ч.3)

Продолжаем сборку задней ходовки.
ЕТК_33_Задний мост

Задняя балка установлена, осталось установить стабилизатор и амортизаторы с пружинами.

Детали амортизационной стойки Зд



Сначала нужно собрать амортизаторы. Аморты Bilstein B6 sport.



Все просто - собираем все, как на картинке ЕТК (детали №8 и №9 не используются). Одеваем на шток отбойник, нижнюю большую тарелку "донышком" вверх, опору с бумажной прокладкой, верхнюю маленькую тарелку "донышком" вниз, и закручиваем новую самоконтрящуюся гайку. Так же, как и передние, задние амортизаторы, производители крайне не рекомендуют удерживать чем-либо за шток, и закручивать гайковертом. Поэтому, шток удерживаем ключиком на 6 за его торец, а гайку закручиваем ключом на 17. Получаем вот такой "бутерброд".



Прошлый раз, когда я собирал аморты для "винтов", то решил поставить верхнюю тарелку наоборот, "донышком" вверх - так она плотнее и жестче зажимает опору. В этот раз решил поставить, как книжка пишет )
Пыльник я ставил в последнюю очередь - он плотно одевается на нижнюю тарелку. Но мне показалось, что удобнее было бы его сразу одеть на нижнюю тарелку, и ставить их вместе.
На верхнюю тарелку одеваем защитные резиновые колпачки.
Нижние болты и шайбы обновил желтым цинком, верхние гайки новые самоконтрящиеся.
Амортизаторы готовы к установке.



Комплект бочкообразных пружин



Тут особо то писать нечего )
Пружины новые, но не сток - Eibach Pro Kit E2003-140
Зад EW2003102HA -30 мм



стабилизатор задний



Задние стабилизаторы на Е30 были нескольких типов, и ставились не на все машины. У меня задний стабилизатор диаметром 14.5 мм - самый толстый из заводских. Ставился он в пакете спорт-подвески M-Technic, а на дорестайлинговых 325i был в стоке.
На турингах шли стабы 13.5 мм
На 4-цилиндровых седанах 12.5 мм, как опция.
На стаб 14.5 мм резинки доступны только в оригинале. Я их покупал новыми несколько лет назад, и они по-прежнему, как новые )
Детали №8, 9 ,12 не используются.
Весь крепеж, конечно, обновлен желтым цинком.



Начинаем все это ставить на машину.
Одеваем на тарелки нижние и верхние резиновые прокладки пружин. Они бывают разной толщины - я покупал оригинальные средней толщины, которые шли в спорт-пакете.
Кстати, вот, что приятно удивило - бОльшая часть резинок подвески, которые я покупал несколько лет назад, несмотря на наши дороги, находятся в прекрасном состоянии! Толи это из-за того, что я езжу мало и аккуратно, толи из-за того, что брал тогда или оригинал или лемфердер. В общем, качеством я доволен! )
Но вернемся к сборке. Задние пружины с -30 мм при максимально опущенных рычагах, легко стали без применения стяжек.



Прежде, чем ставить аморты, нужно установить стабилизатор - так его гораздо проще будет засунуть на свое место - между полом багажника и редуктором. Нижние крепежные скобы я прикрутил к рычагам еще до установки балки, но не затягивал - их нужно будет чуть регулировать по месту, для установки стоек стаба. Одеваем резинки, скобы, вставляем скобы в паз на кузове, выравниваем стаб, и притягиваем его болтами.



Одеваем на концы стаба стойки и прикручиваем их к нижним скобам на рычагах.



Регулируем и выравниваем скобы так, что бы стойка стаба двигалась без заломов, и затягиваем гайки. На этом со стабом все.



Ставим амортизаторы. Перед установкой некоторые производители рекомендуют их прокачать - сжать и отпустить шток несколько раз в вертикальном положении. При чем, после прокачки их нельзя класть горизонтально - иначе, нужно будет снова прокачивать. Убедился в этом на своих передних ). Дальше совсем просто - наживляем нижний болт (не забываем поставить шайбу), вставляем аморт в крепежные отверстия на стакане, поддомкрачиваем рычаг, и из багажника закручиваем по две гайки. Потом затягиваем нижний болт. Аморты на месте.



Заодно, я сразу установил и заднюю распорку. Кроме увеличения жесткости кузова, фланцы распорки еще играют роль усилителей задних стаканов. Такие шайбы штатно начали ставить на Е36, для распределения нагрузки на всю крепежную плоскость стакана. На Е30 это тоже лишним не будет.



Ну вот, собственно и все! Задний мост установлен.
Главное не забыть еще дотянуть гайки сайлентов рычагов, и поменять, затянуть и застопорить гайки ступиц! )
По ходу дела, что-бы два раза не лазить, я поставил еще и ручник, - это видно на фото, но об этом в след раз ;)

Иииии наконец-то ставлю колеса!
В подвешенном состоянии )





И вот долгожданный момент - торжественный спуск на землю! ))) Наконец-то она не на "костылях", а на своих колесах, и уже можно ее свободно катать!





Вроде и фигня, а у меня аж настроение улучшилось - хоть какой то прогресс! )) Сегодня первый раз ее выкатил из гаража - доволен, как слон! Почти первый выезд! )))
 

The_Glory

Пользователь
Реєстрація
09.11.2011
Повідомлення
782
Город
Киев
Сборка_16. ЕТК_34_Тормозные механизмы (ч.1 "ручник")

Переходим к следующему разделу ЕТК.

ЕТК_34_Тормозные механизмы

Так как задняя ходовая уже установлена, то при ее сборке я сразу установил и "ручник", что-бы по два раза туда не лазить. Поэтому, и начнем этот раздел с конца:

Стояночный тормоз/управление



Детали №12, 15, 16, 17 не используются. Они предназначены для стояночного тормоза барабанных тормозов.
Деталь №9 - кожаный чехол, ставился только на комплектации "Edition" (черный, серый, синий).
Все почистил/покрасил. Кнопку рычага не разбирал, она нормально нажимается.



Кожух рычага в ЕТК идет в сборе с металлической рамкой, но внутри его я еще обнаружил пластиковую рамку, которой нет в ЕТК. Раньше чет ее не замечал. Видимо она для того, что-бы кожух лучше держал форму.



На картинке ЕТК меня заинтересовала деталь №6 - я ее у себя не видел. Чет по ее виду подумал, что это какой то упор-ограничитель для рычага. Куда именно она ставится я так и не понял, но заказал ее на всяк случ.



Все прояснилось, когда я взял в руки рычаг. Оказалось, что это распорная клипса - вставляется снизу в полозья для тросов, и распирается торчащим штифтом. Она отделяет тросы друг от друга. И у меня она была на своем месте в целости и сохранности - на фото выше ее видно ) Так что новая не пригодилась.
При наличии заднего стабилизатора и дисковых тормозов, тросы ручника крепятся специальными клипсами с кронштейном к скобам стоек стабилизатора. У меня они обе были сломаны, к тому же и установлены не правильно, поэтому не держали тросы. Клипсы заказал новые, кронштейны обновил желтым цинком.



Стояночный тормоз/тормозные колодки



Теперь о механизме и регулировке ручника.
Надо отметить, что еще при покупке машины ручник не работал совсем. Как потом оказалось, с одной стороны его механизм заржавел в смерть, а с другой стороны он вообще полностью отсутствовал. Я купил на разборке один механизм, почистил их оба, купил новые оригинальные тросы, новые колодки Ferrodo, и все это собрали и как то отрегулировали... Но за все 12 лет, ручник нормально у меня не работал никогда. Ну как - он держал на ровной поверхности, но на большом уклоне машина все равно катилась. Про полицейские развороты вообще не могло быть и речи! ))) Не смотря на все мои старания его отрегулировать, толку не было - либо не держит, либо клинит, и греются диски. В итоге, я забил на него.
Кстати, метод регулировки, описанный в книжке Этцольда - тот еще геморой. Ну никак у меня не получалось крутить эту звездочку наощупь, сквозь болтовое отверстие диска! Видимо, для этого нужно быть гинекологом! ))) У меня чет только такие ассоциации... )))
В общем в этот раз я таки настроен его победить! ) Тросы и колодки по сути так и остались новыми, так как никогда не работали. Ремкомлект пружин новый. Все остальное отпесочил, почистил и покрыл желтым цинком.



Один штифт (№6) потерялся, поэтому пришлось выходить из положения легким "колхозом" ) Отрезал кусочек сверла 6 мм - подошло идеально. Хотя, можно было и новый заказать, но сроки....



На фото видно одну стопорную пружину для механизма регулировки. Второй у меня не было никогда. Да по сути, она там только мешает - звездочку и так не особо удобно крутить, так эта пружина еще ее клинит постоянно. Случайно звездочка врят ли сама провернется. Видимо, поэтому немцы уже на Е36 с завода перестали ставить эту пружину. Я решил тоже ее не ставить. К тому же, это очередная деталь с неадекватной ценой. Она стОит дороже, чем весь регулировочный механизм в сборе - 12-15 Евро за штуку. Вроде не сильно и много, но для такой фиговины, тем более не особо нужной, то вроде и перебор... Но мож потом и закажу ее...если будет скучно... )

С не оригинальным ремкомплектом пружин оказалось не все так просто. Штифты колодок с одной стороны не подошли к щиткам тормозных дисков, но это скорее косяк щитков - там были просто прорези, без круглого отверстия по центру, как должно быть. Если бы я это заметил раньше, то можно было просверлить эти отверстия, но в сборе уже нет доступа. Поэтому пришлось два штифта обточить на точиле. На фиксацию колодок это никак не повлияло.
Второй косяк уже именно с пружинами и более геморный. Нижние пружины нормальные, а на верхних их уши загнуты не в ту сторону. Из-за этого пружина упираясь в колодку, почти не достает ухом до отверстий, и выскакивает при малейшем касании. Пришлось уши перегибать - на фото первая сверху уже перегнута, вторая, как было. Гнуть лучше на горячую. В остальном, норм пружины.



На фото номер ремкомплекта по аналогу. Мож в других аналогах пружины правильно погнуты, но стОят они заметно дороже.
Собираем все это. Прикручиваем внизу опору троса. Фиксируем колодки штифтами с пружинками.



Дальше ставим в пазы колодок регулировочный механизм, звездочкой назад. По сути, разницы нет, но так пишет Этцольд. При этом, для разводки колодок слева и справа звездочку нужно будет крутить в разные стороны.
Далее, в моем случае, играемся с загибом ушей верхней пружины до тех пор, пока она надежно не зацепится за колодки, и при этом, не будет мешать крутить звездочку регулировки - вот так:



Кронштейны тросов с клипсами я заранее прикрутил к скобам стабилизатора.



В таком виде балка была установлена на машину. После этого вставляем тросы в их кузовные трубки и выводим их в салон.



Другой конец вставляем в отверстие рычага и выводим к колодкам. Трос просто плотно вставляется. Смазал его обоймы, что-бы он проще вытаскивался при необходимости. Регулируем и подгибаем кронштейны с клипсами и фиксируем в них трос.





Собираем распорный механизм, вставляем в его паз ушко троса и фиксируем его штифтом. Это я к сожалению забыл сфоткать, но там по другому собрать не получится. Вставляем распорный механизм в нижние пазы колодок его шарниром назад, и подтягиваем трос из салона.
Регулировал я уже не по Этцольду! )) Разводим колодки так, что-бы тормозной диск на них одевался совсем в притык, но мог вращаться. Одеваем диск, крепим его винтом.



Переходим в салон. Прикручиваем контакт концевика контрольной лампы к рычагу, и устанавливаем рычаг на его место. Протягиваем оба троса через пазы рычага, смотрим что-бы тросы проходили ровно по полозьям и были отделены друг от друга той самой распорной клипсой, о которой я говорил выше. Крепим рычаг тремя болтами.



Поднимаем рычаг на 5 щелчков, и затягиваем гайки на тросах до тех пор, пока задние диски не заблокируются полностью. Опускаем ручник, проверяем как крутятся диски. При необходимости повторяем еще раз - еще дотягиваем тросы, или отпускаем их. У меня наконец-то получилось нормально отрегулировать ручник - на уклоне моего гаража отлично держит. Посмотрим как будет на ходу.... Теперь можно не только рулить, но и тормозить! )



Кожух, конечно, поставлю уже при сборке салона.
Надеюсь, он таки будет наконец-то нормально работать! А то без полицейских разворотов прям 12 лет прошли зря! ))))))
 
Останнє редагування:

gieros

Пользователь
Реєстрація
30.03.2012
Повідомлення
1,146
Вік
41
Город
Киев
красота да и только )
 

Tolik77

Пользователь
Реєстрація
10.11.2011
Повідомлення
1,888
Город
Киев
Сегодня первый раз ее выкатил из гаража - доволен, как слон! Почти первый выезд! )))
При этом не забыл произнести волшебные звуки : "Рон дон доннннн!" )))))
 
Зверху