[ E30/31 ] BMW E30 Тень Интеллигенции [Київ]
- Thread starter The_Glory
- Start date
yntu
Пользователь
- Joined
- Nov 9, 2011
- Messages
- 186
- Age
- 38
- Страна
- Украина
- Город
- Киев
Знаючи власника, їздитиме, як мінімум, раз за зиму - за ялинкоюОй не думаю, шо ця автівка буде перевозити лижиабо труби, доски ну т.д. Щось думається, що і взимку не їздитиме
Надіслано від мого MI 8, використовуючи Tapatalk
The_Glory
Пользователь
- Joined
- Nov 9, 2011
- Messages
- 1,147
- Город
- Киев
Та ну, нє, Юра ) Цю рояль тепер успішно грає хом'як! )))Знаючи власника, їздитиме, як мінімум, раз за зиму - за ялинкою
The_Glory
Пользователь
- Joined
- Nov 9, 2011
- Messages
- 1,147
- Город
- Киев
Збірка_26. ЕТК_51_Оснащение кузова. (ч.2)
Повертаємось до розділу ЕТК ЕТК_51_Оснащение кузова
Один з найменших і найпростіших підрозділів ЕТК - Защитная окантовка/накладки порогов
Мова про дверні ущільнювачі.
Я вже давно їх помив, обробив силіконовим спреєм і встановив.
Передні у доброму стані, а задні прийшлося трохи підклеювати. При нагоді, заміню їх, якщо знайду цілі, бо ціна нових зовсім не радує.
Далі переходимо під днище, щоб встановити все, що там ще не встановлено.
Теплоизоляция
Спочатку теплові екрани каталізатора та глушника.
На моїх екранах хімічна корозія дуже пошкодила отвори для кріплення. Я спочатку пробував їх відновити за допомогою приклепаних накладок з алюмінію, але потім знайшов і купив цілі екрани. Про всяк випадок пофарбував їх алюмінієво-цинковою фарбою, та використав для кріплення нержавіючі гайки та шайби. Це повинно зменшити хімічну корозію між алюмінієм та сталлю.
Тепловий екран глушника кріпиться на шпильки чотирма нержавіючими гайками М6.
Тепловий екран каталізатора трохи відрізняється від мого правим переднім кріпленням, але не критично. Мабуть це залежить від рестайлінгу. Кріпиться до тунелю кардана на вісім болтів М8, та до щитка бака двома саморізами з закладними.
Екран не повністю закріплений, так як його ще потрібно буде знімати для установки кардана. Прикрутив, щоб він не валявся "під ногами" в гаражі.
Тепловий екран труб випускного колектора та нижній пластиковий захисний щиток моторного відсіку довелось трохи ремонтувати.
В оригіналі на внутрішньому боці екрану труб випускного колектора був приклеєний якийсь паралон під фольгою. Від бруду та води він перетворився на труху. Крім того, хімічна корозія пошкодила цей екран іще більше. Тому я купив майже цілий екран, але паралон там також був у стані хламу. Можна було замовити новий, але не дуже дешево. Тому я вирішив, що простіше, дешевше і краще буде "проапгрейдити" той, що є - в першу чергу, позбутися паралону, що накопичує вологу.
Отже, спочатку видаляємо залишки паралону та клею, потім піскоструй.
Після цього з'явилось багато дрібних дірочок від корозії. Заклеюємо їх алюмінієвою стрічкою.
З жаростійкого негорючого азбестового полотна вирізаємо смужку потрібного розміру.
Заклеюємо її по периметру алюмінієвою стрічкою.
І тією ж стрічкою приклеюємо її до екрану замість паралону.
Заклеюємо всю внутрішню поверхню екрану алюмінієвою стрічкою.
Зовнішню поверхню фарбуємо алюмінієво-цинковою фарбою.
І отримуємо тепловий екран, нічим не гірший від нового. А може, навіть, і кращий.
В порівнянні з моїм старим екраном. До речі, відрізняється великим отвором. Не знаю для чого він. Може для праворульних машин?..
Нижній пластиковий захисний щиток моторного відсіку у мене не зовсім правильний - він для рестайлінгу. Але по кріпленню стає і призначений для машин з кондиціонером - з трьома великими отворами. Тому поки що буде такий.
Довелось трохи запаяти тріщини.
Ще раніше ось так відновив зломане праве кріплення - за допомогою такого ж кріплення від мого старого щитка, який я відірвав на залізничному переїзді.
До речі, також довелось зробити виріз для шлангів до рестайлінгового масляного радіатора. На рестайлінгу вони інакше розташовані, і не заважають щитку. Трошки "колхоз", але таке.. )
Отже, тепловий екран труб випускного колектора та нижній пластиковий захисний щиток моторного відсіку готові до установки.
Екран кріпиться двома (або трьома в іншому варіанті) пластиковими гайками №6 (51 48 1 923 999), які одночасно кріплять і шумоізоляцію моторного щита, та трьома металевими шайбами №7 (51 48 1 884 110) до днища. На схемі ЕТК є ще деталь №14 (07 14 6 949 380), яка насправді також відноситься до кріплення цього екрану. Шайби №14 у мене були, а №7 я замовив нові, але як з'ясувалося, застосовуються або три шайби №7, або три шайби №14. Може це залежить від року випуску.
Кріплення пластиковими гайками разом із шумоізоляцією.
Кріплення на днищі - у моєму випадку до днища були приварені шпильки М6, тому мені більше підійшли шайби №14. А нові №7 залишились не потрібними.
Нижній пластиковий захисний щиток моторного відсіку кріпиться до кузова чотирма пластиковими гайками №11 (16 13 1 176 747). Але на схемі ще зображено кріплення №12 та №13 - це саморізи та закладні для бокових пластикових щитків. Про них трохи далі.
Приміряв - стає добре. Звісно, встановлювати буду вже після установки мотора.
По дві пластикові гайки з кожної сторони. А ось у ці отвори і будуть кріпитися бокові щитки арок.
Отже, тепер про бокові щитки.
Воздуховод
Як я вже сказав, нижній щиток у мене від рестайлінгу, тому і бокові щитки, відповідно, також - деталь №4 на схемі ЕТК.
Але повітряні канали №2 та №5 для обдува гальм мені не підійдуть, так як передній фартук не має для них отворів, а фартук BBS має їх значно нижче. Отже, буду придумувати щось по місцю після установки фартуків. А поки що купив тайванські аналоги щитків - не так жаль буде їх "колхозить"
На схемі деталі №1 та №3 - щитки та канали обдува для машин 83-85 років випуску, в яких відсутній нижній щиток. Фото з інету.
Якщо знайду, то із задоволенням куплю правильний для мого випадку нижній щиток - для машин 85-87 років випуску. Він цільній з боковими щитками, і без каналів обдуву. Фото з інету.
До речі, обдув передбачений під цими щитками. Мені це здається недоліком цього варіанту. Все таки через канали гальма охолоджуються краще - переконався на власному досвіді.
В ідеальному випадку, мені потрібен для кондиціонера - з отворами внизу. Щоб було зовсім без "колхозу"
А поки що буде так, як на рестайлінгу, тільки з невеличкими доробками бокових щитків та їх каналів
Щоб закінчити вже із нижнім захистом моторного відсіку, напишу ще про одну рідкісну опцію, яку я ще не знайшов і не купив. Куплю, якщо в когось є, до речі
Панель защиты вспом. мех. двигателя Пд
Металевий захист двигуна для машин до 87 року випуску - 51 71 1 929 451 (фото з інету)
Металевий захист двигуна для машин після 87 року випуску - 51 71 1 971 001 (фото з інету)
Не впевнений чи взаємозамінні і сумісні ці варіанти із відповідними пластиковими щитками, але щоб це вияснити, требе знайти хоч якусь Вони обидві доступні до замовлення нові, але ціна 400 та 1100 Євро, відповідно, - мене зовсім не влаштовує...
Про інші підрозділи буду писати поступово в наступних частинах.
Повертаємось до розділу ЕТК ЕТК_51_Оснащение кузова
Один з найменших і найпростіших підрозділів ЕТК - Защитная окантовка/накладки порогов
Мова про дверні ущільнювачі.
Я вже давно їх помив, обробив силіконовим спреєм і встановив.
Передні у доброму стані, а задні прийшлося трохи підклеювати. При нагоді, заміню їх, якщо знайду цілі, бо ціна нових зовсім не радує.
Далі переходимо під днище, щоб встановити все, що там ще не встановлено.
Теплоизоляция
Спочатку теплові екрани каталізатора та глушника.
На моїх екранах хімічна корозія дуже пошкодила отвори для кріплення. Я спочатку пробував їх відновити за допомогою приклепаних накладок з алюмінію, але потім знайшов і купив цілі екрани. Про всяк випадок пофарбував їх алюмінієво-цинковою фарбою, та використав для кріплення нержавіючі гайки та шайби. Це повинно зменшити хімічну корозію між алюмінієм та сталлю.
Тепловий екран глушника кріпиться на шпильки чотирма нержавіючими гайками М6.
Тепловий екран каталізатора трохи відрізняється від мого правим переднім кріпленням, але не критично. Мабуть це залежить від рестайлінгу. Кріпиться до тунелю кардана на вісім болтів М8, та до щитка бака двома саморізами з закладними.
Екран не повністю закріплений, так як його ще потрібно буде знімати для установки кардана. Прикрутив, щоб він не валявся "під ногами" в гаражі.
Тепловий екран труб випускного колектора та нижній пластиковий захисний щиток моторного відсіку довелось трохи ремонтувати.
В оригіналі на внутрішньому боці екрану труб випускного колектора був приклеєний якийсь паралон під фольгою. Від бруду та води він перетворився на труху. Крім того, хімічна корозія пошкодила цей екран іще більше. Тому я купив майже цілий екран, але паралон там також був у стані хламу. Можна було замовити новий, але не дуже дешево. Тому я вирішив, що простіше, дешевше і краще буде "проапгрейдити" той, що є - в першу чергу, позбутися паралону, що накопичує вологу.
Отже, спочатку видаляємо залишки паралону та клею, потім піскоструй.
Після цього з'явилось багато дрібних дірочок від корозії. Заклеюємо їх алюмінієвою стрічкою.
З жаростійкого негорючого азбестового полотна вирізаємо смужку потрібного розміру.
Заклеюємо її по периметру алюмінієвою стрічкою.
І тією ж стрічкою приклеюємо її до екрану замість паралону.
Заклеюємо всю внутрішню поверхню екрану алюмінієвою стрічкою.
Зовнішню поверхню фарбуємо алюмінієво-цинковою фарбою.
І отримуємо тепловий екран, нічим не гірший від нового. А може, навіть, і кращий.
В порівнянні з моїм старим екраном. До речі, відрізняється великим отвором. Не знаю для чого він. Може для праворульних машин?..
Нижній пластиковий захисний щиток моторного відсіку у мене не зовсім правильний - він для рестайлінгу. Але по кріпленню стає і призначений для машин з кондиціонером - з трьома великими отворами. Тому поки що буде такий.
Довелось трохи запаяти тріщини.
Ще раніше ось так відновив зломане праве кріплення - за допомогою такого ж кріплення від мого старого щитка, який я відірвав на залізничному переїзді.
До речі, також довелось зробити виріз для шлангів до рестайлінгового масляного радіатора. На рестайлінгу вони інакше розташовані, і не заважають щитку. Трошки "колхоз", але таке.. )
Отже, тепловий екран труб випускного колектора та нижній пластиковий захисний щиток моторного відсіку готові до установки.
Екран кріпиться двома (або трьома в іншому варіанті) пластиковими гайками №6 (51 48 1 923 999), які одночасно кріплять і шумоізоляцію моторного щита, та трьома металевими шайбами №7 (51 48 1 884 110) до днища. На схемі ЕТК є ще деталь №14 (07 14 6 949 380), яка насправді також відноситься до кріплення цього екрану. Шайби №14 у мене були, а №7 я замовив нові, але як з'ясувалося, застосовуються або три шайби №7, або три шайби №14. Може це залежить від року випуску.
Кріплення пластиковими гайками разом із шумоізоляцією.
Кріплення на днищі - у моєму випадку до днища були приварені шпильки М6, тому мені більше підійшли шайби №14. А нові №7 залишились не потрібними.
Нижній пластиковий захисний щиток моторного відсіку кріпиться до кузова чотирма пластиковими гайками №11 (16 13 1 176 747). Але на схемі ще зображено кріплення №12 та №13 - це саморізи та закладні для бокових пластикових щитків. Про них трохи далі.
Приміряв - стає добре. Звісно, встановлювати буду вже після установки мотора.
По дві пластикові гайки з кожної сторони. А ось у ці отвори і будуть кріпитися бокові щитки арок.
Отже, тепер про бокові щитки.
Воздуховод
Як я вже сказав, нижній щиток у мене від рестайлінгу, тому і бокові щитки, відповідно, також - деталь №4 на схемі ЕТК.
Але повітряні канали №2 та №5 для обдува гальм мені не підійдуть, так як передній фартук не має для них отворів, а фартук BBS має їх значно нижче. Отже, буду придумувати щось по місцю після установки фартуків. А поки що купив тайванські аналоги щитків - не так жаль буде їх "колхозить"
На схемі деталі №1 та №3 - щитки та канали обдува для машин 83-85 років випуску, в яких відсутній нижній щиток. Фото з інету.
Якщо знайду, то із задоволенням куплю правильний для мого випадку нижній щиток - для машин 85-87 років випуску. Він цільній з боковими щитками, і без каналів обдуву. Фото з інету.
До речі, обдув передбачений під цими щитками. Мені це здається недоліком цього варіанту. Все таки через канали гальма охолоджуються краще - переконався на власному досвіді.
В ідеальному випадку, мені потрібен для кондиціонера - з отворами внизу. Щоб було зовсім без "колхозу"
А поки що буде так, як на рестайлінгу, тільки з невеличкими доробками бокових щитків та їх каналів
Щоб закінчити вже із нижнім захистом моторного відсіку, напишу ще про одну рідкісну опцію, яку я ще не знайшов і не купив. Куплю, якщо в когось є, до речі
Панель защиты вспом. мех. двигателя Пд
Металевий захист двигуна для машин до 87 року випуску - 51 71 1 929 451 (фото з інету)
Металевий захист двигуна для машин після 87 року випуску - 51 71 1 971 001 (фото з інету)
Не впевнений чи взаємозамінні і сумісні ці варіанти із відповідними пластиковими щитками, але щоб це вияснити, требе знайти хоч якусь
Вони обидві доступні до замовлення нові, але ціна 400 та 1100 Євро, відповідно, - мене зовсім не влаштовує...Про інші підрозділи буду писати поступово в наступних частинах.
The_Glory
Пользователь
- Joined
- Nov 9, 2011
- Messages
- 1,147
- Город
- Киев
Збірка_27. ЕТК_61_Различные дополнит.комплекты проводов.
Отже, під днищем майже все встановлено. Залишилася тільки задня частина кузовної проводки - на датчик швидкості в редукторі, датчик зносу гальмівних колодок на задньому правому колесі, датчик рівня палива та насос підкачки, і датчик рівня палива на додатковий бак.
Саме з цього і почнем великий розділ ЕТК Общее э/оборудование автомобиля
У ньому є два підрозділи з однаковою назвою та схемами. Не розумію навіщо їх розділили, тому на мою думку їх можна розглядати разом.
Различные дополнит.комплекты проводов
Различные дополнит.комплекты проводов
Зараз я буду писати лише про позицію №3, але по ходу збірки машини буду ще повертатися і до інших позицій:
№1 - проводка освітлення салону (на плафони та "кінцевики" дверей)
№2 - проводка датчика швидкості, зносу гальмівних колодок (окремим жгутом)
№3 - проводка датчика швидкості, рівня палива та датчика зносу гальмівних колодок (датчика рівня палива додаткового бака, як опція)
№4 - проводка автоматичного запобіжника електричних склопідйомників (блокування всіх ЕСП)
№5 - проводка реле комфорту електричних склопідйомників (робота ЕСП при вимкненому запалюванні і відкритих водійських дверях)
№6 - проводка денного освітлення (не впевнений, але наче для скандинавських країн була передбачена опція денних ходових вогнів)
№7 - ремонтна проводка передніх дверей (ліва та права)
№8 - Діод (не знаю, що це за діод)
№9 - проводка піропатрона подушки безпеки (для машин з подушкою безпеки)
№10 - проводка таймера затримки салонного освітлення (вимкнення світла в салоні після закривання дверей із затримкою в декілька секунд)
№11 - не знайшов, мабуть не використовується
Отже, позиція №3 - була в різних варіантах. В моєму випадку, її топовий варіант, що включає, крім усього, проводку на датчик рівня палива додаткового бака - 61 12 1 377 789
Проводку, звичайно, я почистив, "продзвонив" усі контакти, роз'єми обробив контакт-спреєм, замінив майже всю ізоляцію. Для кріплення жгута проводки потрібно шість пластикових хомутів, та три кліпси для кріплення проводки на датчик зносу гальмівних колодок. На фото їх видно.
Роз'єми на фото зліва направо:
чорний квадратний - датчик рівня палива додаткового бака
білий квадратний - основний жгут кузовної проводки
два чорних плоских - датчик рівня палива та насос підкачки
чорний круглий - датчик зносу гальмівних колодок на задньому правому колесі
чорний Т-подібний з гумовим ковпачком - датчик швидкості в редукторі
Починаємо з датчика швидкості в редукторі.
Раніше, в розділі про редуктор, я вже писав про дивний металевий захисний ковпачок для роз'єму датчика швидкості (62 16 1 365 817)
Він, судячи з його фото, прикручується разом з датчиком і притискає роз'єм. Дивне рішення, бо мабуть для того, щоб зняти роз'єм, потрібно буде відкрутити датчик. Інакше, це буде робити дуже не зручно. Може тому він був замінений на гумовий ковпачок? Це лише мої здогадки... але я жодного разу не зустрічав його на машинах, навіть на фото в інеті. Дивна деталь, а враховуючи її неадекватну ціну в 105$, взагалі не потрібна, як на мене!
Отже, підключаєм датчик швидкості, закриваєм роз'єм гумовим ковпачком. Провід кріпимо до ребра кришки редуктора металевою кліпсою. До речі, в ЕТК її нема, але вона є майже на всіх машинах. Далі, три пластикових хомута на кузовних шпильках під багажником.
І ще два таких же хомута над задньою балкою.
Проводи до датчика рівня палива і насоса підкачки фіксуємо скотчем у спеціальну канавку на кузові.
І проводку потрібно ставити ДО встановлення бака. Бо якщо вони випадуть при встановленні бака, то просунити їх між баком і кузовом буде дуже складно. До речі, мабуть по цій же причині вони у мене і були прокладені в салоні і притискались кришкою під сидінням.
Проводка виходить в салон через гумову втулку. Роз'єм для стиковки з основною проводкою фіксується ще одним пластиковим хомутом.
Провід на датчик рівня палива додаткового бака протягується в отвір біля труби вентиляції бака і виходить у багажник.
Там він підключається до датчика додаткового бака та кріпиться металевими кліпсами до цього бака. У моєму випадку додаткового бака не буде. Поки що. Тому датчик буде просто лежати десь за обшивкою багажника.
Останній провід до датчика зносу гальмівних колодок кріпиться трьома пластиковими кліпсами до правого тросу ручного гальма.
Після того, як будуть встановлені гальма, цей роз'єм фіксується спеціальним хомутом на металевій скобі захисного кожуха гальмівного диску. Але він буде в іншому розділі ЕТК, по гальмам.
Задня частина кузовної проводки встановлена.
Датчики АБС я також встановив, але про них окремо.
Отже, під днищем встановлено все, окрім кардана. Також ще не встановлені гальмівні супорти - в процесі реставрації.
Далі по плану - задня частина та кузовна проводка.
Отже, під днищем майже все встановлено. Залишилася тільки задня частина кузовної проводки - на датчик швидкості в редукторі, датчик зносу гальмівних колодок на задньому правому колесі, датчик рівня палива та насос підкачки, і датчик рівня палива на додатковий бак.
Саме з цього і почнем великий розділ ЕТК Общее э/оборудование автомобиля
У ньому є два підрозділи з однаковою назвою та схемами. Не розумію навіщо їх розділили, тому на мою думку їх можна розглядати разом.
Различные дополнит.комплекты проводов
Различные дополнит.комплекты проводов
Зараз я буду писати лише про позицію №3, але по ходу збірки машини буду ще повертатися і до інших позицій:
№1 - проводка освітлення салону (на плафони та "кінцевики" дверей)
№2 - проводка датчика швидкості, зносу гальмівних колодок (окремим жгутом)
№3 - проводка датчика швидкості, рівня палива та датчика зносу гальмівних колодок (датчика рівня палива додаткового бака, як опція)
№4 - проводка автоматичного запобіжника електричних склопідйомників (блокування всіх ЕСП)
№5 - проводка реле комфорту електричних склопідйомників (робота ЕСП при вимкненому запалюванні і відкритих водійських дверях)
№6 - проводка денного освітлення (не впевнений, але наче для скандинавських країн була передбачена опція денних ходових вогнів)
№7 - ремонтна проводка передніх дверей (ліва та права)
№8 - Діод (не знаю, що це за діод)
№9 - проводка піропатрона подушки безпеки (для машин з подушкою безпеки)
№10 - проводка таймера затримки салонного освітлення (вимкнення світла в салоні після закривання дверей із затримкою в декілька секунд)
№11 - не знайшов, мабуть не використовується
Отже, позиція №3 - була в різних варіантах. В моєму випадку, її топовий варіант, що включає, крім усього, проводку на датчик рівня палива додаткового бака - 61 12 1 377 789
Проводку, звичайно, я почистив, "продзвонив" усі контакти, роз'єми обробив контакт-спреєм, замінив майже всю ізоляцію. Для кріплення жгута проводки потрібно шість пластикових хомутів, та три кліпси для кріплення проводки на датчик зносу гальмівних колодок. На фото їх видно.
Роз'єми на фото зліва направо:
чорний квадратний - датчик рівня палива додаткового бака
білий квадратний - основний жгут кузовної проводки
два чорних плоских - датчик рівня палива та насос підкачки
чорний круглий - датчик зносу гальмівних колодок на задньому правому колесі
чорний Т-подібний з гумовим ковпачком - датчик швидкості в редукторі
Починаємо з датчика швидкості в редукторі.
Раніше, в розділі про редуктор, я вже писав про дивний металевий захисний ковпачок для роз'єму датчика швидкості (62 16 1 365 817)
Він, судячи з його фото, прикручується разом з датчиком і притискає роз'єм. Дивне рішення, бо мабуть для того, щоб зняти роз'єм, потрібно буде відкрутити датчик. Інакше, це буде робити дуже не зручно. Може тому він був замінений на гумовий ковпачок? Це лише мої здогадки... але я жодного разу не зустрічав його на машинах, навіть на фото в інеті. Дивна деталь, а враховуючи її неадекватну ціну в 105$, взагалі не потрібна, як на мене!
Отже, підключаєм датчик швидкості, закриваєм роз'єм гумовим ковпачком. Провід кріпимо до ребра кришки редуктора металевою кліпсою. До речі, в ЕТК її нема, але вона є майже на всіх машинах. Далі, три пластикових хомута на кузовних шпильках під багажником.
І ще два таких же хомута над задньою балкою.
Проводи до датчика рівня палива і насоса підкачки фіксуємо скотчем у спеціальну канавку на кузові.
І проводку потрібно ставити ДО встановлення бака. Бо якщо вони випадуть при встановленні бака, то просунити їх між баком і кузовом буде дуже складно. До речі, мабуть по цій же причині вони у мене і були прокладені в салоні і притискались кришкою під сидінням.
Проводка виходить в салон через гумову втулку. Роз'єм для стиковки з основною проводкою фіксується ще одним пластиковим хомутом.
Провід на датчик рівня палива додаткового бака протягується в отвір біля труби вентиляції бака і виходить у багажник.
Там він підключається до датчика додаткового бака та кріпиться металевими кліпсами до цього бака. У моєму випадку додаткового бака не буде. Поки що. Тому датчик буде просто лежати десь за обшивкою багажника.
Останній провід до датчика зносу гальмівних колодок кріпиться трьома пластиковими кліпсами до правого тросу ручного гальма.
Після того, як будуть встановлені гальма, цей роз'єм фіксується спеціальним хомутом на металевій скобі захисного кожуха гальмівного диску. Але він буде в іншому розділі ЕТК, по гальмам.
Задня частина кузовної проводки встановлена.
Датчики АБС я також встановив, але про них окремо.
Отже, під днищем встановлено все, окрім кардана. Також ще не встановлені гальмівні супорти - в процесі реставрації.
Далі по плану - задня частина та кузовна проводка.
The_Glory
Пользователь
- Joined
- Nov 9, 2011
- Messages
- 1,147
- Город
- Киев
S428 Знак аварійної зупинки аптечка з вбудованою скринькою для їх розміщення.
Майже місяць нічого з машиною не робив. Срані рашисти своїми ракетами знов пересрали всім плани та спокій. І мені в тому числі - без світла в гаражі робити нічого, а відключають його часто. Та й взагалі, якось натхнення нема...
Тому сьогодні напишу про раритети. Війна, війною, а комплектацію, по можливості, треба поповнювати.
У мене в багажнику вже давно був ящик для штатної аптечки та знаку аварійної зупинки. Але знак був від більш нових БМВ, і тому не вміщався в ящик, а заводської аптечки взагалі не було. І ось якось ще влітку, гортаючи барахолку, випадково знайшов об'яву, в якій це все продавалось в декількох варіантах. Вибрав правильний для Е30 варіант аптечки по її рокам випуску.
Термін придатності до Червня 1995 року.
Аптечка в стані нової, - нема навіть жодних подряпин. Її вміст також повністю збережений.
До речі, вміст дуже відрізняється від наших автомобільних аптечок.
Є навіть інструкція по наданню першої допомоги при аварії.
Звісно, що ця аптечка буде просто лише, як оригінальна опція. В машині буде свіжа автомобільна аптечка, укомплектована по вимогам наших правил.
Знак аварійної зупинки саме для Е30 - його футляр має спеціальну форму з вирізом по розміру ящика.
Бувають футляри з лого БМВ і без. Я купив без лого (пустий кружечок на кришці над вирізом). З логотипом суттєво дорожче. Інших відмінностей нема. Може потім колись куплю з лого.
Знак аварійної зупинки також в стані нового.
Тест у гаражі ) Сподіваюсь, що він мені ніколи не знадобиться в дорозі...
Тепер опція S428 повністю комплектна. Вигляд її на машині буде пізніше, як дійду до того.
Дякую продавцю за хорошу ціну і відмінний стан, - виявився ще й колегою по Е30
В той же час приїхали ще різні коробки.
Шланги кондиціонера після гальваніки.
Та ще деякі деталі.
Нержавіючі саморізи та закладні для них.
І чергова партія нових пакетиків.
По збірці прогрес є, але не великий. Сьогодні гарні новини вже підняли настрій, - з'явиться і натхнення щось робити!
Майже місяць нічого з машиною не робив. Срані рашисти своїми ракетами знов пересрали всім плани та спокій. І мені в тому числі - без світла в гаражі робити нічого, а відключають його часто. Та й взагалі, якось натхнення нема...
Тому сьогодні напишу про раритети. Війна, війною, а комплектацію, по можливості, треба поповнювати.
У мене в багажнику вже давно був ящик для штатної аптечки та знаку аварійної зупинки. Але знак був від більш нових БМВ, і тому не вміщався в ящик, а заводської аптечки взагалі не було. І ось якось ще влітку, гортаючи барахолку, випадково знайшов об'яву, в якій це все продавалось в декількох варіантах. Вибрав правильний для Е30 варіант аптечки по її рокам випуску.
Термін придатності до Червня 1995 року.
Аптечка в стані нової, - нема навіть жодних подряпин. Її вміст також повністю збережений.
До речі, вміст дуже відрізняється від наших автомобільних аптечок.
Є навіть інструкція по наданню першої допомоги при аварії.
Звісно, що ця аптечка буде просто лише, як оригінальна опція. В машині буде свіжа автомобільна аптечка, укомплектована по вимогам наших правил.
Знак аварійної зупинки саме для Е30 - його футляр має спеціальну форму з вирізом по розміру ящика.
Бувають футляри з лого БМВ і без. Я купив без лого (пустий кружечок на кришці над вирізом). З логотипом суттєво дорожче. Інших відмінностей нема. Може потім колись куплю з лого.
Знак аварійної зупинки також в стані нового.
Тест у гаражі ) Сподіваюсь, що він мені ніколи не знадобиться в дорозі...
Тепер опція S428 повністю комплектна. Вигляд її на машині буде пізніше, як дійду до того.
Дякую продавцю за хорошу ціну і відмінний стан, - виявився ще й колегою по Е30
В той же час приїхали ще різні коробки.
Шланги кондиціонера після гальваніки.
Та ще деякі деталі.
Нержавіючі саморізи та закладні для них.
І чергова партія нових пакетиків.
По збірці прогрес є, але не великий. Сьогодні гарні новини вже підняли настрій, - з'явиться і натхнення щось робити!
The_Glory
Пользователь
- Joined
- Nov 9, 2011
- Messages
- 1,147
- Город
- Киев
Паперова ЕТК
Запис просто так Хоча, як на мене, - про цікаву штуку
У мене є багато книг по ремонту та обслуговуванню Е30 в електронному вигляді, є декілька друкованих книг, також є самостійно роздруковані на папері електронні книги Етцольда та ЕТМ. Але, я ніколи не бачив і не знав, що існує паперовий варіант каталогу оригінальних запчастин BMW - ЕТК! Але він таки існує! Випадково побачив таку книгу в нашій "барахолці Е30" і купив просто із цікавості
В його складі, доволі широкий модельний ряд.
Загальна інформація.
Нажаль, в книзі не вказано видавництво і рік її друку, але судячи з описаного модельного ряду - це 90-ті роки.
Звісно, що видання не офіційне, але каталог дуже об'ємний та детальний - чиясь дуже кропітка робота, особливо на той час!
А це, просто подарунок від товариша - регулятор холостого ходу, та до рестайлингові передні ремені безпеки.
Льоша aleksshark, ще раз дякую
Тепер у мене і задні, і передні ремені безпеки будуть з однаковими замками, і будуть відповідати року випуску машини До речі, останній місяць їх виробництва - 11.1985
Скоро приїде чергова посилка, і тоді щось напишу по збірці.
Запис просто так
Хоча, як на мене, - про цікаву штуку У мене є багато книг по ремонту та обслуговуванню Е30 в електронному вигляді, є декілька друкованих книг, також є самостійно роздруковані на папері електронні книги Етцольда та ЕТМ. Але, я ніколи не бачив і не знав, що існує паперовий варіант каталогу оригінальних запчастин BMW - ЕТК! Але він таки існує! Випадково побачив таку книгу в нашій "барахолці Е30" і купив просто із цікавості
В його складі, доволі широкий модельний ряд.
Загальна інформація.
Нажаль, в книзі не вказано видавництво і рік її друку, але судячи з описаного модельного ряду - це 90-ті роки.
Звісно, що видання не офіційне, але каталог дуже об'ємний та детальний - чиясь дуже кропітка робота, особливо на той час!
А це, просто подарунок від товариша - регулятор холостого ходу, та до рестайлингові передні ремені безпеки.
Льоша aleksshark, ще раз дякую
Тепер у мене і задні, і передні ремені безпеки будуть з однаковими замками, і будуть відповідати року випуску машини До речі, останній місяць їх виробництва - 11.1985
Скоро приїде чергова посилка, і тоді щось напишу по збірці.
The_Glory
Пользователь
- Joined
- Nov 9, 2011
- Messages
- 1,147
- Город
- Киев
Збірка_28. ЕТК_61_Провода ABS
По збірці майже нічого нового - через клятих підорашистів світло буває лише по декілька годин на добу, і то вранці, або вночі. А так як гараж у мене у підвалі, то без світла, у повній темряві, там нічого не зробиш... Треба мабуть якесь автономне "аварійне" освітлення робити... Тому пишу про те, що встиг зробити ще трохи раніше.
Отже, продовжуємо розділ ЕТК_61 Общее э/оборудование автомобиля
А саме, Провода ABS
Система ABS для BMW E30 була доступна, як додаткова опція, а для топових моделей була в базовій комплектації. Тому в першому випадку проводка ABS була окремим жгутом, що підключався через роз'єм С302 для додаткового обладнання. А в другому випадку проводка ABS була одним цілим жгутом з основною проводкою. У моєму випадку проводка з топової моделі 325i, - тому це другий варіант. Отже, про основну проводку напишу пізніше.
Датчики ABS та їх кріплення в ЕТК показані чомусь не в цьому ж розділі, а у розділах по ходовій частині. Там я про них вже згадував.
Передні (лівий та правий відрізняються довжиною провода - правий довший):
Задні (лівий та правий однакові):
Тому й писати майже нема про що. Але є деякі нюанси, по установці та кріпленню датчиків.
На схемі ЕТК показано кріплення.
Деталь №2 (61 13 1 371 074) - в ЕТК не зовсім вірно вказано їх кількість. Для машин з 6-циліндровими двигунами їх потрібно 2 штуки - на лівий і правий передні датчики.
А деталь №3 (61 13 1 374 899) використовується тільки на машинах з 4-циліндровими моторами для лівого переднього датчика (фото з інету).
А для правого датчика там використовується також деталь №2 (61 13 1 371 074). Тобто для 4-циліндрових, потрібно по 1 штуці кожної.
Деталь №4 (61 61 1 356 460) - в ЕТК не вірно вказано їх кількість. Їх потрібно 2 штуки - на лівий і правий передні датчики. Вони доступні до замовлення, але ціна в 25-30 Євро за штуку мені не дуже сподобалась - чергова неадекватна ціна. Аналогів я не знайшов. Але раніше я замовляв схожі гумові кільця для склоочисників (61 61 1 353 754). Приміряв їх - підійшли майже ідеально! Різниця в 1-2 міліметри по діаметру. А різниця по ціні - 3.5 Євро за штуку. Для мене логіка ціноутворення на ці дві майже однакові деталі не зрозуміла Звісно замовив ще дві 61 61 1 353 754.
Деталь №5 (12 52 1 276 147) - 1 штука, D=16.8мм (синя). Доступна до замовлення, але, як виявилось, її можна купити майже в будь-якому автомагазині набагато дешевше. Це універсальні скоби, що повністю відповідають оригінальним по розміру і кольору, в залежності від розміру. Вони багато ще де використовуються, тому купив зразу із запасом різних - сірі, зелені, сині, червоні, жовті - в порядку збільшення розміру.
Деталь №6 - ремонтний кусок провода з роз'ємом. Мені здається, що краще купити зразу весь датчик. Я задні купив в дуже доброму стані, бо мої були дуже пошкоджені в багатьох місцях.
Отже, установка датчиків. Все елементарно.
Передній лівий.
Чистим посадочне місце, вставляємо до упору, і прикручуємо гвинтом.
Фіксуємо провод петлею на стійці у пластиковий тримач та у металевий кронштейн.
Зразу скажу, що двома петлями на металевому кронштейні фіксувати не потрібно, бо тоді не вистачає довжини провода. Потім я залишив лише одну петлю. Не знаю навіщо там зробили дві гумових обойми і два пази в кронштейні...
Вибиваємо металеві заглушки в кузові (на щастя, я це зробив ще до фарбування). Обробляємо отвір воском і встановлюємо гумові кільця, про які я говорив вище. Протягуємо через них провід у моторний відсік.
Як бачите, провід короткий. Тому залишаємо тільки одну петлю на стійці, і тягнемо провод до тримача роз'єму, що встановлений на кузов у спеціальний отвір.
Все теж саме з правого боку.
Тягнемо провод до тримача роз'єму, що встановлений на лонжероні у спеціальний отвір. Далі на правому лонжероні встановлюємо синю скобу для проводки.
Передні датчики встановлено.
Із задніми було трохи складніше. Мій кузов виробництва кінця 1984 року під мотор М10 на карбюраторі. Мені здається, що для такої конфігураціі ABS взагалі була не доступна. Мабуть тому для задніх датчиків у кузові не передбачено ні отворів, ні заглушок. Раніше проводка датчиків була протягнута через отвори для кузовної проводки, через що вони були не герметичні і в середину попадав пил та бруд. Зробити ці отвори перед фарбуванням я забув... Хотів вже так і залишити, як було, але потім все-таки вирішив зробити так, як потрібно. Для цього купив спеціальне свердло (до речі класна штука), поміряв гумову втулку - вона на більш новіших датчиках виявилась трохи більшою, ніж була на моїх старих.
Тому і отвір прийшлося свердлити більший, ніж був передбачений на віброізоляції. Скриплячи зубами із злості на самого себе, почав дуже акуратно свердлити....
Але все вийшло нормально Отвори обробив цинком, грунтом та підфарбував.
Установка задніх датчиків також дуже проста.
Задній лівий.
Чистим посадочне місце, вставляємо до упору, і прикручуємо гвинтом.
Фіксуємо провод на важелі двома пластиковими кліпсами та гумовою втулкою в металеву скобу важеля.
Фіксуємо провод на балці пластиковим кронштейном. До речі, місця фіксації на проводі промарковані білою фарбою.
Обробляємо отвір воском і встановлюємо гумові втулки з проводом.
Все теж саме з правого боку.
Провід з роз'ємом виводимо в салон під заднє сидіння.
Після прокладки основної проводки з проводкою ABS залишиться тільки з'єднати роз'єми датчиків та гідроблоку. Установка ЕБУ буде вже після установки торпеди.
Далі мабуть ще трохи напишу про проводку, а потім уже щось буде і по збірці.... Кляті москалі не дають нормально щось робити.
По збірці майже нічого нового - через клятих підорашистів світло буває лише по декілька годин на добу, і то вранці, або вночі. А так як гараж у мене у підвалі, то без світла, у повній темряві, там нічого не зробиш... Треба мабуть якесь автономне "аварійне" освітлення робити... Тому пишу про те, що встиг зробити ще трохи раніше.
Отже, продовжуємо розділ ЕТК_61 Общее э/оборудование автомобиля
А саме, Провода ABS
Система ABS для BMW E30 була доступна, як додаткова опція, а для топових моделей була в базовій комплектації. Тому в першому випадку проводка ABS була окремим жгутом, що підключався через роз'єм С302 для додаткового обладнання. А в другому випадку проводка ABS була одним цілим жгутом з основною проводкою. У моєму випадку проводка з топової моделі 325i, - тому це другий варіант. Отже, про основну проводку напишу пізніше.
Датчики ABS та їх кріплення в ЕТК показані чомусь не в цьому ж розділі, а у розділах по ходовій частині. Там я про них вже згадував.
Передні (лівий та правий відрізняються довжиною провода - правий довший):
Задні (лівий та правий однакові):
Тому й писати майже нема про що. Але є деякі нюанси, по установці та кріпленню датчиків.
На схемі ЕТК показано кріплення.
Деталь №2 (61 13 1 371 074) - в ЕТК не зовсім вірно вказано їх кількість. Для машин з 6-циліндровими двигунами їх потрібно 2 штуки - на лівий і правий передні датчики.
А деталь №3 (61 13 1 374 899) використовується тільки на машинах з 4-циліндровими моторами для лівого переднього датчика (фото з інету).
А для правого датчика там використовується також деталь №2 (61 13 1 371 074). Тобто для 4-циліндрових, потрібно по 1 штуці кожної.
Деталь №4 (61 61 1 356 460) - в ЕТК не вірно вказано їх кількість. Їх потрібно 2 штуки - на лівий і правий передні датчики. Вони доступні до замовлення, але ціна в 25-30 Євро за штуку мені не дуже сподобалась - чергова неадекватна ціна. Аналогів я не знайшов. Але раніше я замовляв схожі гумові кільця для склоочисників (61 61 1 353 754). Приміряв їх - підійшли майже ідеально! Різниця в 1-2 міліметри по діаметру. А різниця по ціні - 3.5 Євро за штуку. Для мене логіка ціноутворення на ці дві майже однакові деталі не зрозуміла
Звісно замовив ще дві 61 61 1 353 754.Деталь №5 (12 52 1 276 147) - 1 штука, D=16.8мм (синя). Доступна до замовлення, але, як виявилось, її можна купити майже в будь-якому автомагазині набагато дешевше. Це універсальні скоби, що повністю відповідають оригінальним по розміру і кольору, в залежності від розміру. Вони багато ще де використовуються, тому купив зразу із запасом різних - сірі, зелені, сині, червоні, жовті - в порядку збільшення розміру.
Деталь №6 - ремонтний кусок провода з роз'ємом. Мені здається, що краще купити зразу весь датчик. Я задні купив в дуже доброму стані, бо мої були дуже пошкоджені в багатьох місцях.
Отже, установка датчиків. Все елементарно.
Передній лівий.
Чистим посадочне місце, вставляємо до упору, і прикручуємо гвинтом.
Фіксуємо провод петлею на стійці у пластиковий тримач та у металевий кронштейн.
Зразу скажу, що двома петлями на металевому кронштейні фіксувати не потрібно, бо тоді не вистачає довжини провода. Потім я залишив лише одну петлю. Не знаю навіщо там зробили дві гумових обойми і два пази в кронштейні...
Вибиваємо металеві заглушки в кузові (на щастя, я це зробив ще до фарбування). Обробляємо отвір воском і встановлюємо гумові кільця, про які я говорив вище. Протягуємо через них провід у моторний відсік.
Як бачите, провід короткий. Тому залишаємо тільки одну петлю на стійці, і тягнемо провод до тримача роз'єму, що встановлений на кузов у спеціальний отвір.
Все теж саме з правого боку.
Тягнемо провод до тримача роз'єму, що встановлений на лонжероні у спеціальний отвір. Далі на правому лонжероні встановлюємо синю скобу для проводки.
Передні датчики встановлено.
Із задніми було трохи складніше. Мій кузов виробництва кінця 1984 року під мотор М10 на карбюраторі. Мені здається, що для такої конфігураціі ABS взагалі була не доступна. Мабуть тому для задніх датчиків у кузові не передбачено ні отворів, ні заглушок. Раніше проводка датчиків була протягнута через отвори для кузовної проводки, через що вони були не герметичні і в середину попадав пил та бруд. Зробити ці отвори перед фарбуванням я забув... Хотів вже так і залишити, як було, але потім все-таки вирішив зробити так, як потрібно. Для цього купив спеціальне свердло (до речі класна штука), поміряв гумову втулку - вона на більш новіших датчиках виявилась трохи більшою, ніж була на моїх старих.
Тому і отвір прийшлося свердлити більший, ніж був передбачений на віброізоляції. Скриплячи зубами із злості на самого себе, почав дуже акуратно свердлити....
Але все вийшло нормально
Отвори обробив цинком, грунтом та підфарбував.
Установка задніх датчиків також дуже проста.
Задній лівий.
Чистим посадочне місце, вставляємо до упору, і прикручуємо гвинтом.
Фіксуємо провод на важелі двома пластиковими кліпсами та гумовою втулкою в металеву скобу важеля.
Фіксуємо провод на балці пластиковим кронштейном. До речі, місця фіксації на проводі промарковані білою фарбою.
Обробляємо отвір воском і встановлюємо гумові втулки з проводом.
Все теж саме з правого боку.
Провід з роз'ємом виводимо в салон під заднє сидіння.
Після прокладки основної проводки з проводкою ABS залишиться тільки з'єднати роз'єми датчиків та гідроблоку. Установка ЕБУ буде вже після установки торпеди.
Далі мабуть ще трохи напишу про проводку, а потім уже щось буде і по збірці.... Кляті москалі не дають нормально щось робити.
The_Glory
Пользователь
- Joined
- Nov 9, 2011
- Messages
- 1,147
- Город
- Киев
Збірка_29. ЕТК_61_Пучки проводов (АКБ)
Далі, продовжуємо розділ ЕТК_61 Общее э/оборудование автомобиля
Наступний підрозділ Пучки проводов (АКБ)
На всіх дизельних та топових моделях Е30 акумулятор був розташований в правій ніші багажника - для кращого розподілу маси між осями.
На моїй машині він також був у багажнику, але зроблено це було не зовсім правильно. "Плюсова" клема була прикручена не на своєму місці, а на площадці для акумулятора під капотом, "мінусова" клема також була прикручена не до заднього крила, а до кріплення заднього бампера, а сам акумулятор в ніші взагалі ніяк не був закріплений і просто лежав там на шматку паралону та кришці, що ставиться над баком. Звісно, що я це все виправив і зробив так, як це повинно бути. Все було вичищено, кріплення оцинковано, те що не вистачало, замінено на нержавіюче.
Деталі №1 та №2 не використовуються, вони для машин із акумулятором під капотом.
В комплект входить основний кабель з тонким дублюючим проводом (№3), кабель до стартера (№4), "мінусова" клема (№5), провод "маси" на двигун (№6), кронштейн клем з кришкою (№7-9), кріплення М6 під внутрішній шестигранник (№10,11), пластиковий захисний кожух (№12), гумова втулка (№13) та запобіжник 50А (№14).
На схемі ЕТК не показано кріплення кронштейна клем - три болта М6 з гайками та шайбами, кріплення "мінусової" клеми та провода "маси" - болт та гайка М8 з шайбами.
Отже, починаємо з передньої частини. Отвір для кабеля обробляємо воском, та встановлюємо в нього гумову втулку (№13) разом з кабелем (№3). Кронштейн клеми (№7-9) потрібно ставити після установки шумоізоляції моторного щита. Ще важливо не забути спочатку вставити в нього три болта М6. Я забув. Довелось відкручувати. Кронштейн кріпиться у отвори двома болтами під внутрішній шестигранник та гайками з іншого боку (№10,11).
До верхньої шпильки прикручується дублюючий тонкий провод, а до двох нижній притискається основний кабель.
До речі, тонкий та основний кабелі паралельні і йдуть від однієї клеми. Запобіжник на 50А (№14) стоїть тільки на тонкому проводі - в задній його частині, під кожухом.
До клеми основного кабеля (№3) прикручуємо кабель до стартера (№4)
Ставимо пластикову кришку клем та закриваємо її.
На цьому під капотом на даному етапі все.
Кабель стартера має захисну гофру - перевіряємо її стан.
В салоні кабель опускаємо до порогу та прокладаємо по порогу до заднього сидіння.
Під заднім сидінням кабель проходить між кузовом та трубою для трубок вентиляції бака. В цьому місці встановлена захисна гофра - перевіряємо її стан.
Звісно кабель буде закріплений кліпсами та хомутами разом з іншою проводкою після її установки.
Через отвір у перегородці кабель виводим у багажник. Там він закриввається захисним пластиковим кожухом (№12). Кожух вставляється в отвір перегородки, а в задній частині кріпиться на кузовну шпильку. Пізніше він буде закріплений пластиковою гайком разом із захисним щитком арки. Про це буде в наступному записі.
"Мінусова" клема прикручується до спеціального кронштейна на задньому крилі.
Все готово до установки акумулятора.
Залишився "мінусовий" провод на двигун. Прикручуємо його до кронштейна лівого лонжерона.
Свій я відновив. Виглядав він так.
Відпісочив, покрив цинком та замінив термоусадку.
До речі, про "мінусові" провода - десь в інеті знайшов толкове фото їх всіх з описом - дякую автору.
Далі про акумулятор та ще трохи про проводку.
Далі, продовжуємо розділ ЕТК_61 Общее э/оборудование автомобиля
Наступний підрозділ Пучки проводов (АКБ)
На всіх дизельних та топових моделях Е30 акумулятор був розташований в правій ніші багажника - для кращого розподілу маси між осями.
На моїй машині він також був у багажнику, але зроблено це було не зовсім правильно. "Плюсова" клема була прикручена не на своєму місці, а на площадці для акумулятора під капотом, "мінусова" клема також була прикручена не до заднього крила, а до кріплення заднього бампера, а сам акумулятор в ніші взагалі ніяк не був закріплений і просто лежав там на шматку паралону та кришці, що ставиться над баком. Звісно, що я це все виправив і зробив так, як це повинно бути. Все було вичищено, кріплення оцинковано, те що не вистачало, замінено на нержавіюче.
Деталі №1 та №2 не використовуються, вони для машин із акумулятором під капотом.
В комплект входить основний кабель з тонким дублюючим проводом (№3), кабель до стартера (№4), "мінусова" клема (№5), провод "маси" на двигун (№6), кронштейн клем з кришкою (№7-9), кріплення М6 під внутрішній шестигранник (№10,11), пластиковий захисний кожух (№12), гумова втулка (№13) та запобіжник 50А (№14).
На схемі ЕТК не показано кріплення кронштейна клем - три болта М6 з гайками та шайбами, кріплення "мінусової" клеми та провода "маси" - болт та гайка М8 з шайбами.
Отже, починаємо з передньої частини. Отвір для кабеля обробляємо воском, та встановлюємо в нього гумову втулку (№13) разом з кабелем (№3). Кронштейн клеми (№7-9) потрібно ставити після установки шумоізоляції моторного щита. Ще важливо не забути спочатку вставити в нього три болта М6. Я забув.
Довелось відкручувати. Кронштейн кріпиться у отвори двома болтами під внутрішній шестигранник та гайками з іншого боку (№10,11).
До верхньої шпильки прикручується дублюючий тонкий провод, а до двох нижній притискається основний кабель.
До речі, тонкий та основний кабелі паралельні і йдуть від однієї клеми. Запобіжник на 50А (№14) стоїть тільки на тонкому проводі - в задній його частині, під кожухом.
До клеми основного кабеля (№3) прикручуємо кабель до стартера (№4)
Ставимо пластикову кришку клем та закриваємо її.
На цьому під капотом на даному етапі все.
Кабель стартера має захисну гофру - перевіряємо її стан.
В салоні кабель опускаємо до порогу та прокладаємо по порогу до заднього сидіння.
Під заднім сидінням кабель проходить між кузовом та трубою для трубок вентиляції бака. В цьому місці встановлена захисна гофра - перевіряємо її стан.
Звісно кабель буде закріплений кліпсами та хомутами разом з іншою проводкою після її установки.
Через отвір у перегородці кабель виводим у багажник. Там він закриввається захисним пластиковим кожухом (№12). Кожух вставляється в отвір перегородки, а в задній частині кріпиться на кузовну шпильку. Пізніше він буде закріплений пластиковою гайком разом із захисним щитком арки. Про це буде в наступному записі.
"Мінусова" клема прикручується до спеціального кронштейна на задньому крилі.
Все готово до установки акумулятора.
Залишився "мінусовий" провод на двигун. Прикручуємо його до кронштейна лівого лонжерона.
Свій я відновив. Виглядав він так.
Відпісочив, покрив цинком та замінив термоусадку.
До речі, про "мінусові" провода - десь в інеті знайшов толкове фото їх всіх з описом - дякую автору.
Ось купа інших заземлюючих проводів, які ви також повинні замінити, поки ви це робите. Загалом, ви можете використовувати будь-який товстий дріт із відповідним отвором для кріплення, але для тих пуристів у серці:
12-52-1-285-011 Кабель заземлення генератора, однак я використав його для заземлення компресора кондиціонера на блок двигуна.
12-52-1-312-124 Кабель маси генератора (червоний).
12-51-1-714-039 Заземлення двигуна до рами.
65-31-1-286-069 Рокерне покриття, але замість нього я використовував 12-42-7-551-714 з e9x через заводський вигин 90*. Крім того, виглядає набагато приємніше =).
12-61-1-311-511 Датчик рівня масла мас. Він кріпиться до масляного піддону, який імітує рівень масла, оскільки наші машини не мають датчика. (для хлопців m3/s14).
65-31-9-055-973 Радіозахисна стрічка заземлення.
65-31-1-286-068 Ремінь заземлення капота.
12-42-7-551-714 від e9x, який я використовував як землю для покриття рокера замість потворного кабелю 65-31-1-286-069.
Далі про акумулятор та ще трохи про проводку.
Last edited:
The_Glory
Пользователь
- Joined
- Nov 9, 2011
- Messages
- 1,147
- Город
- Киев
Останнім часом, через клятих москалів, займався нагальними домашніми справами - альтернативним та автономним освітленням, енергопостачанням та опаленням. На це пішло доволі багато часу та фінансів, тому по збірці знову прогрес зовсім не значний. В основному також по електриці.
Збірка_30. ЕТК_61_Акумуляторна батарея
Далі, продовжуємо розділ ЕТК_61 Общее э/оборудование автомобиля
Наступний підрозділ Аккумулятор BMW фирм. с электролитом
По ЕТК на 325i ставились акумулятори 65Ah, але у мене був 70Ah. Мій акумулятор за декілька років простою в гаражі зовсім помер. Пробував його зарядити, але марно. Тому просто фото для картинки
Зараз, через ці відключення світла, не найкращий час для купівлі акумулятора чи генератора - ціни неадекватні. Може трохи пізніше куплю новий. Ще не вирішив, - чи оригінальний БМВ, чи просто Exide, що йде в оригіналі.
Крім самого акумулятора, повинно бути і його кріплення. У мене раніше його не було, і акумулятор просто лежав на дні правої ніші багажника. Звісно, тепер я це виправив і встановив усі необхідні деталі.
Акумуляторна батарея
Деталі №3 та №10 йдуть разом з новим акумулятором, тому їх на фото поки нема. Деталі №8, №9 та пластикова проставка №11 - це кріплення, що використовуються тільки при установці акумулятора під капотом. Деталь №13, судячи з усього, взагалі на Е30 не використовується.
Отже, в комплект кріплення входить бачок №4, газовідвідний шланг №5, фітінг шланга №12, піддон №6 та болт з пластиною №7.
По деяким деталям є нюанси.
Бачок №4 для до рестайлінгу і після рестайлінгу різний. До 87 року (61 21 1 374 963) він на багато менший, але вже не доступний до замовлення. Після 87 року (61 21 1 376 693) бачок більший і служить додатковою опорою для піддона. До того ж, його простіше знайти, і він нормально стає і на до рестайлінгові машини, тому не бачу сенсу шукати бачок саме для до рестайлінга.
На фото видно ще кусок білого пінопласту - він там лежить не випадково Але по ЕТК він в іншому розділі, тому там про нього і напишу. А якщо коротко, - то це також додаткова опора для піддона. Хоч виглядає, як "колхоз", але це заводське рішення проблеми, яку, мабуть, зразу не взяли до уваги. Хоча, я в цьому не впевнений на всі 100%, але іншого застосування для нього я не уявляю... Якщо в когось він зберігся із заводу і ставиться якось не так, чи не туди - виправте мене будь-ласка.
А ось так виглядає сама проблема - без цієї опори, проушина кріплення на піддоні ломається під вагою акумулятора.
Як показує практика, такий вигляд мають більшість цих піддонів на до рестайлінгових машинах, тому що той пінопласт не зберігся. Мабуть саме тому на рестайлі і зробили більший бачок, щоб він був опорою для піддона. До речі, піддони до рестайл і рестайл відрізняються саме цією проушиною. Мій піддон вже хтось клеїв, але дуже не вдало, - він навіть не влазив на своє місце. Тому я переробив все заново - виглядає не ідеально, але функцію свою виконує добре. Отвір прийшлось трохи збільшити, бо шпильку приварили не зовсім точно. Може потім колись куплю новий.
Ще один не зрозумілий момент - в ЕТК нема ніякого гумового ущільнення замість кузовної заглушки, для установки бачка. Діаметр отвору в кузові на багато більший, ніж діаметр патрубка бачка. Не знаю, може на рестайлі там просто отвір в кузові менший, але я підібрав по розміру гумову заглушку, вирізав у ній отвір для патрубка і це все чудово і герметично стало на кузов. До речі, менші пробки в ліву та праву ніші багажника я також не знайшов у ЕТК, тому їх також просто підібрав по розміру у автомагазині. Ось так це виглядає знизу.
Шланг (61 21 1 377 745) продається по 1 метру, хоча там достатньо буде половини.
Кріплення №7 (61 21 7 564 274) складається з трьох деталей, але кожну з яких потрібно замовляти окремо:
61 21 7 564 274 - пластина 1 шт.
61 21 7 577 620 - болт 1 шт.
07 14 9 158 226 - фіксуюча шайба 1 шт.
Болт вставляється у пластину, потім на нього накручується фіксуюча шайба, що не дає пластині зіскочити з болта.
І останній нюанс - в ЕТК не показано болт, шайби та гайки, якими прикручується піддон - один болт М8, три шайби 8 та дві гайки М8.
Кріплення акумулятора в зборі.
Залишилось тільки купити та поставити новий акумулятор.
Збірка_30. ЕТК_61_Акумуляторна батарея
Далі, продовжуємо розділ ЕТК_61 Общее э/оборудование автомобиля
Наступний підрозділ Аккумулятор BMW фирм. с электролитом
По ЕТК на 325i ставились акумулятори 65Ah, але у мене був 70Ah. Мій акумулятор за декілька років простою в гаражі зовсім помер. Пробував його зарядити, але марно. Тому просто фото для картинки
Зараз, через ці відключення світла, не найкращий час для купівлі акумулятора чи генератора - ціни неадекватні. Може трохи пізніше куплю новий. Ще не вирішив, - чи оригінальний БМВ, чи просто Exide, що йде в оригіналі.
Крім самого акумулятора, повинно бути і його кріплення. У мене раніше його не було, і акумулятор просто лежав на дні правої ніші багажника. Звісно, тепер я це виправив і встановив усі необхідні деталі.
Акумуляторна батарея
Деталі №3 та №10 йдуть разом з новим акумулятором, тому їх на фото поки нема. Деталі №8, №9 та пластикова проставка №11 - це кріплення, що використовуються тільки при установці акумулятора під капотом. Деталь №13, судячи з усього, взагалі на Е30 не використовується.
Отже, в комплект кріплення входить бачок №4, газовідвідний шланг №5, фітінг шланга №12, піддон №6 та болт з пластиною №7.
По деяким деталям є нюанси.
Бачок №4 для до рестайлінгу і після рестайлінгу різний. До 87 року (61 21 1 374 963) він на багато менший, але вже не доступний до замовлення. Після 87 року (61 21 1 376 693) бачок більший і служить додатковою опорою для піддона. До того ж, його простіше знайти, і він нормально стає і на до рестайлінгові машини, тому не бачу сенсу шукати бачок саме для до рестайлінга.
На фото видно ще кусок білого пінопласту - він там лежить не випадково
Але по ЕТК він в іншому розділі, тому там про нього і напишу. А якщо коротко, - то це також додаткова опора для піддона. Хоч виглядає, як "колхоз", але це заводське рішення проблеми, яку, мабуть, зразу не взяли до уваги. Хоча, я в цьому не впевнений на всі 100%, але іншого застосування для нього я не уявляю... Якщо в когось він зберігся із заводу і ставиться якось не так, чи не туди - виправте мене будь-ласка.
А ось так виглядає сама проблема - без цієї опори, проушина кріплення на піддоні ломається під вагою акумулятора.
Як показує практика, такий вигляд мають більшість цих піддонів на до рестайлінгових машинах, тому що той пінопласт не зберігся. Мабуть саме тому на рестайлі і зробили більший бачок, щоб він був опорою для піддона. До речі, піддони до рестайл і рестайл відрізняються саме цією проушиною. Мій піддон вже хтось клеїв, але дуже не вдало, - він навіть не влазив на своє місце. Тому я переробив все заново - виглядає не ідеально, але функцію свою виконує добре. Отвір прийшлось трохи збільшити, бо шпильку приварили не зовсім точно. Може потім колись куплю новий.
Ще один не зрозумілий момент - в ЕТК нема ніякого гумового ущільнення замість кузовної заглушки, для установки бачка. Діаметр отвору в кузові на багато більший, ніж діаметр патрубка бачка. Не знаю, може на рестайлі там просто отвір в кузові менший, але я підібрав по розміру гумову заглушку, вирізав у ній отвір для патрубка і це все чудово і герметично стало на кузов. До речі, менші пробки в ліву та праву ніші багажника я також не знайшов у ЕТК, тому їх також просто підібрав по розміру у автомагазині. Ось так це виглядає знизу.
Шланг (61 21 1 377 745) продається по 1 метру, хоча там достатньо буде половини.
Кріплення №7 (61 21 7 564 274) складається з трьох деталей, але кожну з яких потрібно замовляти окремо:
61 21 7 564 274 - пластина 1 шт.
61 21 7 577 620 - болт 1 шт.
07 14 9 158 226 - фіксуюча шайба 1 шт.
Болт вставляється у пластину, потім на нього накручується фіксуюча шайба, що не дає пластині зіскочити з болта.
І останній нюанс - в ЕТК не показано болт, шайби та гайки, якими прикручується піддон - один болт М8, три шайби 8 та дві гайки М8.
Кріплення акумулятора в зборі.
Залишилось тільки купити та поставити новий акумулятор.
The_Glory
Пользователь
- Joined
- Nov 9, 2011
- Messages
- 1,147
- Город
- Киев
Збірка_31. ЕТК_61_Провода контакти хомути
Далі, продовжуємо розділ ЕТК_61 Общее э/оборудование автомобиля
Мова піде про "загальні" підрозділи ЕТК, в яких наведені багаточисленні дроти, роз'єми, контакти, піни, хомути, кліпси та інше кріплення проводки. Детально все розписувати по кожному піну не бачу сенсу, тому просто напишу, що і як я використовую при ремонті та відновлення проводки.
Провод
При заміні, чи доповненні проводки використовую оригінальні проводи, з донорських кусків проводки Е30, Е34 та новіших БМВ. Вибираю проводи відповідно до кольорів, наведених в ЕТК. Хоча проводи багатьох кольорів ще можна замовити новими, але не бачу в цьому сенсу.
Корпус вилки разъема
Деякі роз'єми та піни з них беру також з донорських проводок. В ЕТК дуже багато їх типорозмірів, тому складно розібратися в їх номерах та кількості - простіше брати і приміряти по факту. До того ж багато з них вже не доступні до замовлення, або коштують невиправдано дорого.
У мене основні проблеми (як і у більшості) з дверними роз'ємами. Тому купив декілька таких донорських роз'єми, а також роз'єм додаткового обладнання С302 для до оснащення свого, та роз'єм С103. Купив ще один комплект зйомників для знімання пінів, бо вони не дуже міцні.
Невеличний оффтоп - покажу на прикладі донорських роз'ємів, як деякі люди ремонтують та "апгрейдять" проводку Після таких чудо-електриків потім чорт ногу зломить в тій проводці
Наприклад, судячи з усього, це стиковка проводки рестайл с роз'ємом до рестайла - все просто - все відрізали, і потім все припаяли. Про перепінову не чули От така чорна каракатиця вийшла:
Тепер чудо дверний роз'єм - провода ЦЗ всі в одну скрутку - і на масу! )) Ну і ще купа дивовижних скруток різних кольорів!
І "логічне" продовження - червоний провод через вставку з двома скрутками до заводського коричневого провода маси! ) Як воно там шось працювало - не уявляю! ))
Єдиний нормальний роз'єм С302 - його просто відрізали.
Отже, повертаючись до своєї проводки. Помив, почистив, відрізав всі "шедевральні" скрутки, і приготував донорські роз'єми, зйомники пінів, та нові папки-мамки.
Як я вже сказав, основні проблеми у мене були на дверному роз'ємі. Як показує практика, такі проблема майже у всіх - гумова гофра від старості попускає воду, що стікає по стійці вниз, контакти окисляються й з часом повністю згнивають. Особливо ті, на яких постійне живлення. Через це ці роз'єми складно знімаються, а особливо коли люди не вміють їх знімать, і розбирають їх абсолютно по варварськи. Судячи по стану тих, що я бачив - практично виривають. Отже покажу, як правильно і акуратно їх розбирать - може комусь знадобиться.
По-перше, - добре залити роз'єм WD-40 чи чимось аналогічним. Почекати, а потім вже розбирати. Зняти гумову гофру, натиснути на два ушка по бокам і витягнути дверну частину (№14 на схемі ЕТК) з кузовної (№15 та №16). Далі акуратно натиснути на три защьолки на корпусі і видавити роз'єм в нішу переднього динаміка.
Тепер, як розібрати кузовний роз'єм для заміни в ньому пінів.
Дверний роз'єм С405 (лівий) та С404 (правий) конструктивно аналогічні, і складаються з трьох частин (хоча в ЕТК чомусь показано тільки дві)
№15 - зовнішній корпус - 61 13 1 380 587
№16 - внутрішній корпус - 61 13 1 375 690
накладка внутрішнього корпусу
Щоб добратися до пінів, натискаємо на дві защьоки по бокам.
Відсовуємо їх вгору по направляючих
Витягуємо накладку внутрішнього корпусу, і вже маємо доступ до пінів.
Але на багато зручніше міняти піни, відокремивши внутрішній корпус від зовнішнього. Для цього зі сторони проводки вставляємо у пази по бокам дві тонких викрутки, притискаємо ними фіксатори, і витягуємо внутрішній корпус на себе. Повністю розібраний дверний кузовний роз'єм.
До речі, в зовнішньому корпусі залишаються 4 піни. Це зроблено, для зручності, щоб розділити основну проводку і проводки різних додаткових опцій. Про це напишу у відповідному розділі з детальною розпіновкою.
При заміні до рестайлінгових фар на рестайлінгові з лінзами, потрібно міняти їх всі роз'єми. Цей раз я зробив все як треба, без "колхоза". Може комусь теж буде корисно:
Корпус роз'єма прямий:
61131378400 прямий чорний
61131378401 прямий білий (дальнє світло)
61131378402 прямий сірий (габарит)
61131378403 прямий жовтий (ближнє світло)
Прямий пін з куском провода:
61130007441 прямий тонкий (0.5-1.0мм2)
61130007442 прямий товстий (1.0-2.5мм2)
Корпус роз'єма кутовий:
61131378416 кутовий чорний
61131378417 кутовий білий (дальнє світло)
61131378418 кутовий сірий (габарит)
61131378419 кутовий жовтий (ближнє світло)
Кутовий пін з куском провода:
61130007445 кутовий тонкий (0.5-1.0мм2)
61130007446 кутовий товстий (1.0-2.5мм2)
По всім іншим роз'ємам та пінам, що буду міняти чи добавляти, буду писати далі по ходу справи, у відповідних розділах.
Различные детали для ремонта проводов
Тут все просто - ізолента Tesa, що йде в оригіналі - пвх, тканинна та лавсанова, термоусадка та сірники
Джгути мотаю ізолентою без зазорів - мені так більше подобається.
Кабельные зажимы
Зібрав всяке кріплення для проводки - судячи з фото в інеті, в різні роки використовували різні хомути, тому буду ставити їх на свій розсуд. Кількість в ЕТК не вказується, тому буду дивитись по ходу справи - маю надію, що вистачить.
Деталь №1 - пластикові скоби для проводки різного діаметру і відповідного кольору. Продаються у будь-якому автомагазині.
Деталь №2 - не знаю для чого вона, у себе не знайшов. Якщо хтось в курсі, підкажіть будь-ласка.
Деталь №3 - хомути для кріплення проводки вздовж порогів. В кожному порозі я нарахував по 11 підходящих для їх установки отворів. Але думаю, що мінімум буде достатньо по 5-6 штук на кожну сторону.
Деталь №4 - хомут для кріплення проводки. Судячи з фото в інеті, використовувався на більш пізніших машинах.
Деталь №5 - кронштейн для дверної проводки. Принаймі у мене він був там.
Деталь №6 - хомут для кріплення проводки в отвори кузова. Судячи з фото в інеті, використовувався на більш ранніх машинах. Більш старі мають форму "ялинки", а більш нові "драбинки". Потрібно приблизно 10шт.
Деталь №7 - хомут для кріплення проводки на шпильки кузова. Судячи з фото в інеті, використовувався на більш ранніх машинах. Більш старі мають форму "ялинки", а більш нові "драбинки". Потрібно приблизно 20шт.
Деталь №8 - хомут для кріплення проводки на шпильки кузова. Судячи з фото в інеті, використовувався на більш ранніх машинах. У мене вони були встановлені зовні під днищем. По ЕТК чомусь мають один номер з хомутами №7, хоча по факту вони різні.
Деталь №9 - звичайна стяжка 4,8/300мм
Деталь №10 - хомут для кріплення проводки. У себе такого не знайшов. Мабуть щось схоже на синій хомут на фото. Якщо хтось в курсі, підкажіть будь-ласка.
Деталь №11 - хомут для кріплення проводки на торпеду. Більш старі мають форму "ялинки", а більш нові "драбинки". Потрібно приблизно 10шт.
Деталь №12, 13, 14 - металеві скоби різного діаметра.
Деталь №15 - хомут для кріплення проводки. Судячи з фото в інеті, використовувався на більш пізніших машинах.
Деталь №16 - не використовувалася.
Деталь №17 - кронштейн для кріплення роз'ємів проводки С103 та С302. Використовувався на машинах до рестайлінгу.
Деталь №18 - кронштейн для кріплення проводки. Використовувався на машинах після рестайлінгу, ставилася на місце деталі №17.
Деталь №19 - кронштейн для кріплення роз'ємів проводки С103 та С302. Використовувався на машинах після рестайлінгу.
Деталь №20 - не використовувалася.
Деталь №21 - пластикова гайка з вушками для кріплення проводки.
На цьому із "загальними" підрозділами все.
Детально про проводку та її монтаж у наступних розділах.
Далі, продовжуємо розділ ЕТК_61 Общее э/оборудование автомобиля
Мова піде про "загальні" підрозділи ЕТК, в яких наведені багаточисленні дроти, роз'єми, контакти, піни, хомути, кліпси та інше кріплення проводки. Детально все розписувати по кожному піну не бачу сенсу, тому просто напишу, що і як я використовую при ремонті та відновлення проводки.
Провод
При заміні, чи доповненні проводки використовую оригінальні проводи, з донорських кусків проводки Е30, Е34 та новіших БМВ. Вибираю проводи відповідно до кольорів, наведених в ЕТК. Хоча проводи багатьох кольорів ще можна замовити новими, але не бачу в цьому сенсу.
Корпус вилки разъема
Деякі роз'єми та піни з них беру також з донорських проводок. В ЕТК дуже багато їх типорозмірів, тому складно розібратися в їх номерах та кількості - простіше брати і приміряти по факту. До того ж багато з них вже не доступні до замовлення, або коштують невиправдано дорого.
У мене основні проблеми (як і у більшості) з дверними роз'ємами. Тому купив декілька таких донорських роз'єми, а також роз'єм додаткового обладнання С302 для до оснащення свого, та роз'єм С103. Купив ще один комплект зйомників для знімання пінів, бо вони не дуже міцні.
Невеличний оффтоп - покажу на прикладі донорських роз'ємів, як деякі люди ремонтують та "апгрейдять" проводку
Після таких чудо-електриків потім чорт ногу зломить в тій проводці Наприклад, судячи з усього, це стиковка проводки рестайл с роз'ємом до рестайла - все просто - все відрізали, і потім все припаяли. Про перепінову не чули
От така чорна каракатиця вийшла:
Тепер чудо дверний роз'єм - провода ЦЗ всі в одну скрутку - і на масу! )) Ну і ще купа дивовижних скруток різних кольорів!
І "логічне" продовження - червоний провод через вставку з двома скрутками до заводського коричневого провода маси! ) Як воно там шось працювало - не уявляю! ))
Єдиний нормальний роз'єм С302 - його просто відрізали.
Отже, повертаючись до своєї проводки. Помив, почистив, відрізав всі "шедевральні" скрутки, і приготував донорські роз'єми, зйомники пінів, та нові папки-мамки.
Як я вже сказав, основні проблеми у мене були на дверному роз'ємі. Як показує практика, такі проблема майже у всіх - гумова гофра від старості попускає воду, що стікає по стійці вниз, контакти окисляються й з часом повністю згнивають. Особливо ті, на яких постійне живлення. Через це ці роз'єми складно знімаються, а особливо коли люди не вміють їх знімать, і розбирають їх абсолютно по варварськи. Судячи по стану тих, що я бачив - практично виривають. Отже покажу, як правильно і акуратно їх розбирать - може комусь знадобиться.
По-перше, - добре залити роз'єм WD-40 чи чимось аналогічним. Почекати, а потім вже розбирати. Зняти гумову гофру, натиснути на два ушка по бокам і витягнути дверну частину (№14 на схемі ЕТК) з кузовної (№15 та №16). Далі акуратно натиснути на три защьолки на корпусі і видавити роз'єм в нішу переднього динаміка.
Тепер, як розібрати кузовний роз'єм для заміни в ньому пінів.
Дверний роз'єм С405 (лівий) та С404 (правий) конструктивно аналогічні, і складаються з трьох частин (хоча в ЕТК чомусь показано тільки дві)
№15 - зовнішній корпус - 61 13 1 380 587
№16 - внутрішній корпус - 61 13 1 375 690
накладка внутрішнього корпусу
Щоб добратися до пінів, натискаємо на дві защьоки по бокам.
Відсовуємо їх вгору по направляючих
Витягуємо накладку внутрішнього корпусу, і вже маємо доступ до пінів.
Але на багато зручніше міняти піни, відокремивши внутрішній корпус від зовнішнього. Для цього зі сторони проводки вставляємо у пази по бокам дві тонких викрутки, притискаємо ними фіксатори, і витягуємо внутрішній корпус на себе. Повністю розібраний дверний кузовний роз'єм.
До речі, в зовнішньому корпусі залишаються 4 піни. Це зроблено, для зручності, щоб розділити основну проводку і проводки різних додаткових опцій. Про це напишу у відповідному розділі з детальною розпіновкою.
При заміні до рестайлінгових фар на рестайлінгові з лінзами, потрібно міняти їх всі роз'єми. Цей раз я зробив все як треба, без "колхоза". Може комусь теж буде корисно:
Корпус роз'єма прямий:
61131378400 прямий чорний
61131378401 прямий білий (дальнє світло)
61131378402 прямий сірий (габарит)
61131378403 прямий жовтий (ближнє світло)
Прямий пін з куском провода:
61130007441 прямий тонкий (0.5-1.0мм2)
61130007442 прямий товстий (1.0-2.5мм2)
Корпус роз'єма кутовий:
61131378416 кутовий чорний
61131378417 кутовий білий (дальнє світло)
61131378418 кутовий сірий (габарит)
61131378419 кутовий жовтий (ближнє світло)
Кутовий пін з куском провода:
61130007445 кутовий тонкий (0.5-1.0мм2)
61130007446 кутовий товстий (1.0-2.5мм2)
По всім іншим роз'ємам та пінам, що буду міняти чи добавляти, буду писати далі по ходу справи, у відповідних розділах.
Различные детали для ремонта проводов
Тут все просто - ізолента Tesa, що йде в оригіналі - пвх, тканинна та лавсанова, термоусадка та сірники
Джгути мотаю ізолентою без зазорів - мені так більше подобається.
Кабельные зажимы
Зібрав всяке кріплення для проводки - судячи з фото в інеті, в різні роки використовували різні хомути, тому буду ставити їх на свій розсуд. Кількість в ЕТК не вказується, тому буду дивитись по ходу справи - маю надію, що вистачить.
Деталь №1 - пластикові скоби для проводки різного діаметру і відповідного кольору. Продаються у будь-якому автомагазині.
Деталь №2 - не знаю для чого вона, у себе не знайшов. Якщо хтось в курсі, підкажіть будь-ласка.
Деталь №3 - хомути для кріплення проводки вздовж порогів. В кожному порозі я нарахував по 11 підходящих для їх установки отворів. Але думаю, що мінімум буде достатньо по 5-6 штук на кожну сторону.
Деталь №4 - хомут для кріплення проводки. Судячи з фото в інеті, використовувався на більш пізніших машинах.
Деталь №5 - кронштейн для дверної проводки. Принаймі у мене він був там.
Деталь №6 - хомут для кріплення проводки в отвори кузова. Судячи з фото в інеті, використовувався на більш ранніх машинах. Більш старі мають форму "ялинки", а більш нові "драбинки". Потрібно приблизно 10шт.
Деталь №7 - хомут для кріплення проводки на шпильки кузова. Судячи з фото в інеті, використовувався на більш ранніх машинах. Більш старі мають форму "ялинки", а більш нові "драбинки". Потрібно приблизно 20шт.
Деталь №8 - хомут для кріплення проводки на шпильки кузова. Судячи з фото в інеті, використовувався на більш ранніх машинах. У мене вони були встановлені зовні під днищем. По ЕТК чомусь мають один номер з хомутами №7, хоча по факту вони різні.
Деталь №9 - звичайна стяжка 4,8/300мм
Деталь №10 - хомут для кріплення проводки. У себе такого не знайшов. Мабуть щось схоже на синій хомут на фото. Якщо хтось в курсі, підкажіть будь-ласка.
Деталь №11 - хомут для кріплення проводки на торпеду. Більш старі мають форму "ялинки", а більш нові "драбинки". Потрібно приблизно 10шт.
Деталь №12, 13, 14 - металеві скоби різного діаметра.
Деталь №15 - хомут для кріплення проводки. Судячи з фото в інеті, використовувався на більш пізніших машинах.
Деталь №16 - не використовувалася.
Деталь №17 - кронштейн для кріплення роз'ємів проводки С103 та С302. Використовувався на машинах до рестайлінгу.
Деталь №18 - кронштейн для кріплення проводки. Використовувався на машинах після рестайлінгу, ставилася на місце деталі №17.
Деталь №19 - кронштейн для кріплення роз'ємів проводки С103 та С302. Використовувався на машинах після рестайлінгу.
Деталь №20 - не використовувалася.
Деталь №21 - пластикова гайка з вушками для кріплення проводки.
На цьому із "загальними" підрозділами все.
Детально про проводку та її монтаж у наступних розділах.
The_Glory
Пользователь
- Joined
- Nov 9, 2011
- Messages
- 1,147
- Город
- Киев
Збірка_32. ЕТК_61_Различные дополнит.комплекты проводов.
Различные дополнит.комплекты проводов
Недавно я вже писав про цей розділ ЕТК, вірніше про одну позицію з нього - №3. Зараз продовжу про інші позиції:
№1 - проводка освітлення салону (на плафони та "кінцевики" дверей) - 61 12 1 373 554.
Проводка на лівий та правий плафони однакова. Додатково я зробив аналогічну проводку для третього плафона, який я вже давно встановив спереді, біля салонного зеркала замість заглушки. Не знаю, - чому так не зробили на заводі?
№2 - проводка датчика швидкості, зносу гальмівних колодок (окремим жгутом). На моїй машині вона замінена на №3.
№3 - проводка датчика швидкості, рівня палива та датчика зносу гальмівних колодок (датчика рівня палива додаткового бака, як опція). Про неї я вже писав раніше.
№4 - проводка автоматичного запобіжника електричних склопідйомників - 61 12 1 370 980.
Провод живлення електричних склопідйомників через кнопку-запобіжник. Кнопка блокує роботу всіх електричних склопідйомників.
№5 - проводка реле комфорту електричних склопідйомників (робота електричних склопідйомників при вимкненому запалюванні і відкритих водійських дверях) - 61 12 1 376 064.
Реле:
Знайшов ще одну, без реле.
№6 - проводка денного освітлення (не впевнений, але наче для скандинавських країн була передбачена опція денних ходових вогнів). У мене такої нема.
№7 - ремонтна проводка передніх дверей (ліва та права). Ремонтної у мене теж нема, але є стандартна, про неї пізніше.
№8 - Діод (не знаю, що це за діод)
№9 - проводка піропатрона подушки безпеки (для машин з подушкою безпеки). Поки що у мене її нема, але може скоро буде. Хоча, ставити ейрбег я не буду - просто для колекції опцій.
№10 - проводка таймера затримки салонного освітлення (вимкнення світла в салоні після закривання дверей із затримкою в декілька секунд) - 61 12 1 380 379.
Реле:
На фото окремо виплетена проводка. У мене проводка в "топовій" комплектації, тому така ж сама проводка вплетена в джгут проводки центрального замка, тому про неї теж напишу пізніше.
№11 - не знайшов, мабуть не використовується
Наступний підрозділ.
Различные дополнит.комплекты проводов
№1 - проводка обігрівача. У мене буде кондиціонер, тому і проводка буде інша - про неї у відповідному розділі.
№2 - проводка електролюка - 61 12 1 369 295.
Реле:
До речі, на цьому реле цікаве маркування контактів - кольорами, відповідно до кольору проводів:
№3 - проводка додаткового електровентилятора. У мене буде кондиціонер, тому і проводка буде інша - про неї у відповідному розділі.
№4 - проводка склоочисника. У мене вона, звісно, є частиною основної проводки, і з'єднана з блоком запобіжників.
№5 - проводка подушки безпеки (для машин з подушкою безпеки). Поки що у мене її нема, але може скоро буде. Хоча, ставити ейрбег я не буду - просто для колекції опцій.
На цьому по додатковим проводам все. Про їх монтаж буду писати вже разом з монтажем всієї проводки.
Наступного разу напишу про так званий "електропакет" - електричні склопідйомники, електричний люк, електричні дзеркала, центральний замок, таймер салонного освітлення, та обігрів водійського замка.
Различные дополнит.комплекты проводов
Недавно я вже писав про цей розділ ЕТК, вірніше про одну позицію з нього - №3. Зараз продовжу про інші позиції:
№1 - проводка освітлення салону (на плафони та "кінцевики" дверей) - 61 12 1 373 554.
Проводка на лівий та правий плафони однакова. Додатково я зробив аналогічну проводку для третього плафона, який я вже давно встановив спереді, біля салонного зеркала замість заглушки. Не знаю, - чому так не зробили на заводі?
№2 - проводка датчика швидкості, зносу гальмівних колодок (окремим жгутом). На моїй машині вона замінена на №3.
№3 - проводка датчика швидкості, рівня палива та датчика зносу гальмівних колодок (датчика рівня палива додаткового бака, як опція). Про неї я вже писав раніше.
№4 - проводка автоматичного запобіжника електричних склопідйомників - 61 12 1 370 980.
Провод живлення електричних склопідйомників через кнопку-запобіжник. Кнопка блокує роботу всіх електричних склопідйомників.
№5 - проводка реле комфорту електричних склопідйомників (робота електричних склопідйомників при вимкненому запалюванні і відкритих водійських дверях) - 61 12 1 376 064.
Реле:
Знайшов ще одну, без реле.
№6 - проводка денного освітлення (не впевнений, але наче для скандинавських країн була передбачена опція денних ходових вогнів). У мене такої нема.
№7 - ремонтна проводка передніх дверей (ліва та права). Ремонтної у мене теж нема, але є стандартна, про неї пізніше.
№8 - Діод (не знаю, що це за діод)
№9 - проводка піропатрона подушки безпеки (для машин з подушкою безпеки). Поки що у мене її нема, але може скоро буде. Хоча, ставити ейрбег я не буду - просто для колекції опцій.
№10 - проводка таймера затримки салонного освітлення (вимкнення світла в салоні після закривання дверей із затримкою в декілька секунд) - 61 12 1 380 379.
Реле:
На фото окремо виплетена проводка. У мене проводка в "топовій" комплектації, тому така ж сама проводка вплетена в джгут проводки центрального замка, тому про неї теж напишу пізніше.
№11 - не знайшов, мабуть не використовується
Наступний підрозділ.
Различные дополнит.комплекты проводов
№1 - проводка обігрівача. У мене буде кондиціонер, тому і проводка буде інша - про неї у відповідному розділі.
№2 - проводка електролюка - 61 12 1 369 295.
Реле:
До речі, на цьому реле цікаве маркування контактів - кольорами, відповідно до кольору проводів:
№3 - проводка додаткового електровентилятора. У мене буде кондиціонер, тому і проводка буде інша - про неї у відповідному розділі.
№4 - проводка склоочисника. У мене вона, звісно, є частиною основної проводки, і з'єднана з блоком запобіжників.
№5 - проводка подушки безпеки (для машин з подушкою безпеки). Поки що у мене її нема, але може скоро буде. Хоча, ставити ейрбег я не буду - просто для колекції опцій.
На цьому по додатковим проводам все. Про їх монтаж буду писати вже разом з монтажем всієї проводки.
Наступного разу напишу про так званий "електропакет" - електричні склопідйомники, електричний люк, електричні дзеркала, центральний замок, таймер салонного освітлення, та обігрів водійського замка.
The_Glory
Пользователь
- Joined
- Nov 9, 2011
- Messages
- 1,147
- Город
- Киев
Збірка_33. ЕТК_61_Пучки проводов (електропакет)
Далі, продовжуємо розділ ЕТК_61 Общее э/оборудование автомобиля
Наступний підрозділ - так званий, "електопакет".
Пучки проводов (електропакет)
Це набір опцій, об'єднаний в один джгут салонної проводки та дверна проводка. В цей набір входять наступні опції:
- електродзеркала
- електросклопідйомники (два передніх, або всі чотири)
- центральний замок
- реле комфорту електросклопідйомників
- електролюк
- таймер вимкнення салонного світла
- обігрів замка водійських дверей
Проводка останніх чотирьох опцій була вже показана в попередньому розділі.
В залежності від комплектації машини можуть бути різні комбінації цих опцій. В моєму випадку - комплектація "топ", тому всі вони присутні.
Проводка пасажирського електродзеркала на ранніх машинах була окремим джгутом (№1 та №2 на схемі), а пізніше вже йшла разом з проводкою центрального замка. До речі, в моїй машині після її купівлі, вони були обидві, а дзеркала все одно не працювали
Отже, переходимо до основної проводки "електропакета" (№6 на схемі).
Я вже давно купив проводку на чотири електросклопідйомники, ну і "пакетом" з нею йшли залишки проводки центрального замка. Потрібно було їх відокремити. Гараж у мене у підвалі, там темно навіть вдень, і без світла там зараз робити нічого. Тому притягнув проводку до дому - дружині мабуть це не дуже сподобалося, але ж таки не вигнала - вдячний їй за це
Ось такий клубок дротів:
Виплутав з нього все зайве - залишки проводки центрального замка, з відрізаними основним роз'ємом і задньою частиною на бак та багажник.
І залишилася проводка на чотири електросклопідйомники в доволі доброму стані. Замінив тільки два піна на правому передньому.
Збереглась навіть бірка з номером - 61 12 1 380 369 - що відповідає 85-86 року. Те, що треба.
Але ж по цьому номеру в ЕТК йде той самий "електропакет" - "Для автомобілів з склопідйомник з електроприводом і Центральний замок". Тому забрав з гаража й свою проводку, з якої також відокремив проводку двох передніх електросклопідйомників.
І залишився "пакет" з проводки електродзеркал, центрального замка, таймера вимкнення салонного світла та обігріву замка водійських дверей.
Зліва вплетена проводка таймера вимкнення салонного світла та обігріву замка водійських дверей.
Справа центральний замок та електродзеркала.
Задні дверні роз'єми, та роз'єми центрального замка на люк бака та багажник.
Я вже вище казав, що в залежності від комплектації машини можуть бути різні комбінації цих опцій. І щоб простіше було їх комбінувати, передні дверні роз'єми С405 (лівий) та С404 (правий) складаються з двох роз'ємів - зовнішнього та внутрішнього. Завдяки цьому проводку "електропакета" можна дуже легко відокремити від основної кузовної проводки - достатньо просто відокремити внутрішню частину від зовнішньої (як це правильно робити, я писав у попередніх записах).
Зовнішня частина залишається на кузовній проводці - там всього три проводи для живлення всього "електопакету":
червоний/чорний - постійне живлення
зелений/чорний - живлення від замка запалювання
коричневий - маса
Внутрішня частина залишається на проводці всього "електропакету" і може замінюватись повністю, або доукомплектовуватись пінами для різних опцій з "електропакета".
Якби я знав це раніше, то не витягував би цю всю проводку через отвір у моторному щиті! )))
Справа у зовнішній частині залишається маса та три провода правого електродзеркала.
У внутрішній частині залишається проводка електросклопідйомників та/або центрального замка.
До речі, на внутрішніх частинах з обох боків, як правило, є ще по два проводи з 1-піновими роз'ємами (синій та білий) - це аудіопроводка для передніх твітерів у дверях.
Бірка на моїй проводці теж збереглась, але толку від цього мало - номер затерся повністю. За логікою, повинен бути такий же - 61 12 1 380 369
Отже накладаєм проводки одну на одну.
Збираєм в один джгут.
Перемотуємо оригінальною тканинною ізолентою, і отримуємо красивий джгут повного "електропакета".
З двома бірками
А тепер, корисна (маю таку надію) інформація по роз'ємам.
Передня ліва сторона:
1.1 - С405 внутрішній дверний роз'єм
1.2 - С405 зовнішній дверний роз'єм
2.1 - твітер +
2.2 - твітер -
3 - штатна сигналізація
4 - живлення електросклопідйомників С302 (Q)
5 - маса електросклопідйомників G200
6 - кінцевик дверей для реле комфорта електросклопідйомників
7 - живлення центрального замка С302 (D)
8 - маса центрального замка G200
9 - блок центрального замка
10 - реле таймера вимкнення салонного світла та обігріву замка водійських дверей
11 - кінцевик водійських дверей
12 - контакт для стокового кінцевика водійських дверей
Передня права сторона:
1.1 - С404 внутрішній дверний роз'єм
1.2 - С404 зовнішній дверний роз'єм
2.1 - твітер +
2.2 - твітер -
3 - кінцевик дверей для реле комфорта електросклопідйомників
Кнопки електросклопідйомників:
1 - кнопка переднього лівого електросклопідйомника
2 - кнопка переднього правого електросклопідйомника
3 - кнопка заднього лівого електросклопідйомника
4 - кнопка заднього правого електросклопідйомника
5 - кнопка блокування задніх електросклопідйомників
Задня частина:
1 - С401 задній лівий дверний роз'єм
2 - С402 задній правий дверний роз'єм
3 - центральний замок багажника
4 - центральний замок лючка бака
Щоб весь цей "електропакет" функціонував, потрібно щоб в кожних дверях також була відповідна проводка.
Водійська сторона (№3 на схемі) - проводка буває в різних комплектаціях. У мене, знову ж таки, "топова" версія з повним переліком опцій "електропакету". Крім того, в ній ще присутня проводка для магнітного замка штатної сигналізації - 61 12 1 385 855.
1 - С405 дверний роз'єм
2 - електродзеркало
3 - кнопка регулювання електродзеркал
4.1 - твітер +
4.2 - твітер -
5 - електросклопідйомник
6 - центральний замок
7 - кінцевик замка дверей
8 - таймер вимкнення салонного світла та обігрів замка водійських дверей
9.1 - магнітний замок штатної сигналізації
9.2 - блок штатної сигналізації
Розпіновка С405:
Пасажирська сторона (№4 на схемі) - проводка буває в різних комплектаціях. Буває тільки з електродзеркалом. Буває зовсім без проводки, з механічним дзеркалом. А буває, навіть, взагалі без дзеркала. У мене, знову ж таки, "топова" версія з повним переліком опцій "електропакету" - 61 12 1 385 856.
1 - С404 дверний роз'єм
2 - електродзеркало
3.1 - твітер +
3.2 - твітер -
4 - електросклопідйомник
5 - центральний замок
6 - кінцевик замка дверей
Розпіновка С404:
Задня ліва та права сторони (№5 на схемі) однакові - проводка буває в одній комплектації для повного "електропакету" - 61 12 1 375 794.
Ліва:
Права:
1 - С401 лівий, або С402 правий дверний роз'єм (аналогічні)
2 - кнопка електросклопідйомника
3 - електросклопідйомник
4 - центральний замок
Розпіновка С401, або С402:
Вся проводка "електропакету" виглядає так:
Окрім підключення до дверної проводки, та живлення через зовнішній роз'єм С405, "електропакет" підключається також до роз'єму додаткового обладнання С302:
- реле комфорта електросклопідйомників - на піни Q (білий/чорний), та Z (червоний/жовтий) - живлення для роботи електросклопідйомників при вимкненому запаленні та відкритих дверях;
- центральний замок - на пін D (червоний роз'єм з зеленим проводом) - живлення для аварійного відкривання центрального замка;
Також частини "електропакета" з'єднуються між собою через проводку кнопки аварійного запобіжника електросклопідйомників.
1 - живлення від реле на кнопку аварійного запобіжника
2 - живлення від реле на електролюк
3 - живлення від кнопки аварійного запобіжника до електросклопідйомників
4 - кнопка аварійного запобіжника
Мабуть це все, що я знаю про "електропакет" Е30.
Зараз майже закінчую перемотувати проводку інших додаткових опцій. Потім треба закінчити з С302 та С103 на основній проводці, що вже два роки висить в гаражі на стіні. Потім це все змонтувати й підключити. Тоді може й збірка по кузову піде швидше...
Далі, продовжуємо розділ ЕТК_61 Общее э/оборудование автомобиля
Наступний підрозділ - так званий, "електопакет".
Пучки проводов (електропакет)
Це набір опцій, об'єднаний в один джгут салонної проводки та дверна проводка. В цей набір входять наступні опції:
- електродзеркала
- електросклопідйомники (два передніх, або всі чотири)
- центральний замок
- реле комфорту електросклопідйомників
- електролюк
- таймер вимкнення салонного світла
- обігрів замка водійських дверей
Проводка останніх чотирьох опцій була вже показана в попередньому розділі.
В залежності від комплектації машини можуть бути різні комбінації цих опцій. В моєму випадку - комплектація "топ", тому всі вони присутні.
Проводка пасажирського електродзеркала на ранніх машинах була окремим джгутом (№1 та №2 на схемі), а пізніше вже йшла разом з проводкою центрального замка. До речі, в моїй машині після її купівлі, вони були обидві, а дзеркала все одно не працювали
Отже, переходимо до основної проводки "електропакета" (№6 на схемі).
Я вже давно купив проводку на чотири електросклопідйомники, ну і "пакетом" з нею йшли залишки проводки центрального замка. Потрібно було їх відокремити. Гараж у мене у підвалі, там темно навіть вдень, і без світла там зараз робити нічого. Тому притягнув проводку до дому - дружині мабуть це не дуже сподобалося, але ж таки не вигнала - вдячний їй за це
Ось такий клубок дротів:
Виплутав з нього все зайве - залишки проводки центрального замка, з відрізаними основним роз'ємом і задньою частиною на бак та багажник.
І залишилася проводка на чотири електросклопідйомники в доволі доброму стані. Замінив тільки два піна на правому передньому.
Збереглась навіть бірка з номером - 61 12 1 380 369 - що відповідає 85-86 року. Те, що треба.
Але ж по цьому номеру в ЕТК йде той самий "електропакет" - "Для автомобілів з склопідйомник з електроприводом і Центральний замок". Тому забрав з гаража й свою проводку, з якої також відокремив проводку двох передніх електросклопідйомників.
І залишився "пакет" з проводки електродзеркал, центрального замка, таймера вимкнення салонного світла та обігріву замка водійських дверей.
Зліва вплетена проводка таймера вимкнення салонного світла та обігріву замка водійських дверей.
Справа центральний замок та електродзеркала.
Задні дверні роз'єми, та роз'єми центрального замка на люк бака та багажник.
Я вже вище казав, що в залежності від комплектації машини можуть бути різні комбінації цих опцій. І щоб простіше було їх комбінувати, передні дверні роз'єми С405 (лівий) та С404 (правий) складаються з двох роз'ємів - зовнішнього та внутрішнього. Завдяки цьому проводку "електропакета" можна дуже легко відокремити від основної кузовної проводки - достатньо просто відокремити внутрішню частину від зовнішньої (як це правильно робити, я писав у попередніх записах).
Зовнішня частина залишається на кузовній проводці - там всього три проводи для живлення всього "електопакету":
червоний/чорний - постійне живлення
зелений/чорний - живлення від замка запалювання
коричневий - маса
Внутрішня частина залишається на проводці всього "електропакету" і може замінюватись повністю, або доукомплектовуватись пінами для різних опцій з "електропакета".
Якби я знав це раніше, то не витягував би цю всю проводку через отвір у моторному щиті! )))
Справа у зовнішній частині залишається маса та три провода правого електродзеркала.
У внутрішній частині залишається проводка електросклопідйомників та/або центрального замка.
До речі, на внутрішніх частинах з обох боків, як правило, є ще по два проводи з 1-піновими роз'ємами (синій та білий) - це аудіопроводка для передніх твітерів у дверях.
Бірка на моїй проводці теж збереглась, але толку від цього мало - номер затерся повністю. За логікою, повинен бути такий же - 61 12 1 380 369
Отже накладаєм проводки одну на одну.
Збираєм в один джгут.
Перемотуємо оригінальною тканинною ізолентою, і отримуємо красивий джгут повного "електропакета".
З двома бірками
А тепер, корисна (маю таку надію) інформація по роз'ємам.
Передня ліва сторона:
1.1 - С405 внутрішній дверний роз'єм
1.2 - С405 зовнішній дверний роз'єм
2.1 - твітер +
2.2 - твітер -
3 - штатна сигналізація
4 - живлення електросклопідйомників С302 (Q)
5 - маса електросклопідйомників G200
6 - кінцевик дверей для реле комфорта електросклопідйомників
7 - живлення центрального замка С302 (D)
8 - маса центрального замка G200
9 - блок центрального замка
10 - реле таймера вимкнення салонного світла та обігріву замка водійських дверей
11 - кінцевик водійських дверей
12 - контакт для стокового кінцевика водійських дверей
Передня права сторона:
1.1 - С404 внутрішній дверний роз'єм
1.2 - С404 зовнішній дверний роз'єм
2.1 - твітер +
2.2 - твітер -
3 - кінцевик дверей для реле комфорта електросклопідйомників
Кнопки електросклопідйомників:
1 - кнопка переднього лівого електросклопідйомника
2 - кнопка переднього правого електросклопідйомника
3 - кнопка заднього лівого електросклопідйомника
4 - кнопка заднього правого електросклопідйомника
5 - кнопка блокування задніх електросклопідйомників
Задня частина:
1 - С401 задній лівий дверний роз'єм
2 - С402 задній правий дверний роз'єм
3 - центральний замок багажника
4 - центральний замок лючка бака
Щоб весь цей "електропакет" функціонував, потрібно щоб в кожних дверях також була відповідна проводка.
Водійська сторона (№3 на схемі) - проводка буває в різних комплектаціях. У мене, знову ж таки, "топова" версія з повним переліком опцій "електропакету". Крім того, в ній ще присутня проводка для магнітного замка штатної сигналізації - 61 12 1 385 855.
1 - С405 дверний роз'єм
2 - електродзеркало
3 - кнопка регулювання електродзеркал
4.1 - твітер +
4.2 - твітер -
5 - електросклопідйомник
6 - центральний замок
7 - кінцевик замка дверей
8 - таймер вимкнення салонного світла та обігрів замка водійських дверей
9.1 - магнітний замок штатної сигналізації
9.2 - блок штатної сигналізації
Розпіновка С405:
Пасажирська сторона (№4 на схемі) - проводка буває в різних комплектаціях. Буває тільки з електродзеркалом. Буває зовсім без проводки, з механічним дзеркалом. А буває, навіть, взагалі без дзеркала. У мене, знову ж таки, "топова" версія з повним переліком опцій "електропакету" - 61 12 1 385 856.
1 - С404 дверний роз'єм
2 - електродзеркало
3.1 - твітер +
3.2 - твітер -
4 - електросклопідйомник
5 - центральний замок
6 - кінцевик замка дверей
Розпіновка С404:
Задня ліва та права сторони (№5 на схемі) однакові - проводка буває в одній комплектації для повного "електропакету" - 61 12 1 375 794.
Ліва:
Права:
1 - С401 лівий, або С402 правий дверний роз'єм (аналогічні)
2 - кнопка електросклопідйомника
3 - електросклопідйомник
4 - центральний замок
Розпіновка С401, або С402:
Вся проводка "електропакету" виглядає так:
Окрім підключення до дверної проводки, та живлення через зовнішній роз'єм С405, "електропакет" підключається також до роз'єму додаткового обладнання С302:
- реле комфорта електросклопідйомників - на піни Q (білий/чорний), та Z (червоний/жовтий) - живлення для роботи електросклопідйомників при вимкненому запаленні та відкритих дверях;
- центральний замок - на пін D (червоний роз'єм з зеленим проводом) - живлення для аварійного відкривання центрального замка;
Також частини "електропакета" з'єднуються між собою через проводку кнопки аварійного запобіжника електросклопідйомників.
1 - живлення від реле на кнопку аварійного запобіжника
2 - живлення від реле на електролюк
3 - живлення від кнопки аварійного запобіжника до електросклопідйомників
4 - кнопка аварійного запобіжника
Мабуть це все, що я знаю про "електропакет" Е30.
Зараз майже закінчую перемотувати проводку інших додаткових опцій. Потім треба закінчити з С302 та С103 на основній проводці, що вже два роки висить в гаражі на стіні. Потім це все змонтувати й підключити. Тоді може й збірка по кузову піде швидше...
The_Glory
Пользователь
- Joined
- Nov 9, 2011
- Messages
- 1,147
- Город
- Киев
Збірка_34. ЕТК_41_Кузов (задня частина)
По проводці невелика перерва, а поки що напишу, що вже було давно зроблено по кузову. Хоча, зроблено і не багато.
Отже, починаємо великий розділ ЕТК_41 Кузов
Чомусь мені часто зручніше починати збірку з кінця розділу ЕТК
Самий останній підрозділ:
Механічні з'єднувальні елементи
Я вже раніше писав про відновлення всього кріплення жовтим цинком, та закупку нового нержавіючого кріплення, тому писати тут більше нічого не буду. Все кріплення, кліпси, закладні гайки та саморізи заново оцинковане, або нове.
Перший встановлений елемент - спойлер. Я поставив його ще рік тому, але пишу тільки зараз.
Деталі заднього спойлера
Задній спойлер (№1 на схемі) для 325i ставився в базовій комплектації, а для інших моделей був додатковою опцією - S325. А для 325i була опція навпаки - відсутність спойлера - S326.
Також він міг бути пофарбованим у колір автомобіля - опція S324. Саме такий варіант у мене.
Спойлер кріпиться шпильками на шість пластикових гайок М6 (№3) з ущільнюючими прокладками (№4). Чотири гайки були білого кольору, - не зустрічав таких раніше, тому вирішив їх залишити. Прокладки вирізав сам, бо оригінальні, хоч і доступні, але не дешеві, і їх потрібно було довго чекати.
Деталі №6-11 - це спойлер для опційного пакету M-Technic I. Встановлюється він у ті ж отвори, що й звичайний спойлер, але ще додатково клеїться на двосторонній скотч.
Встановлюємо спойлер на кришку багажника.
Мабуть ви помітили, що зі спойлером щось не так... У нього підрізані обидва кінці.
Це було зроблено попереднім власником для того, щоб зверху встановити антикрило Breyton. Може хтось скаже - "колхоз" Але мені подобається як це виглядає, тому я це так і залишив. До речі, аналогічно зроблене, антикрило Zender.
І по тому ж "двоповерховому" принципу зроблене оригінальне антикрило M-Technic II. Воно складається зі спойлера та антикрила. Спойлер кріпиться у тіж отвори. Для антикрила йде додаткове кріплення.
Отже, поверх штатного спойлера, встановлюємо антикрило Breyton.
Використовуємо гумові прокладки та нержавіюче кріплення.
До речі, я видалив з нього саморобний додатковий діодний стоп-сигнал. Тепер він виглядає так, як повинно бути.
Breyton
Встановлюємо та кріпимо чотирма болтами.
"два поверхи"
Наступний підрозділ:
Багажні двері/система замків
Все встановлено:
Деякі подробиці по окремим деталям.
Ущільнювач (№2) вдалось знайти у відмінному стані, так як новий коштує невиправдано дорого.
Гумові упори (№3) для регулювання притиску багажника.
Деталі №5 та №6 не показані на фото - петлі багажника, вони не знімались з кузова.
Деталі №7 та №8 не показані на фото - торсіони багажника, вони не знімались з кузова.
Є три типи торсіонів, в залежності від навантаження на них:
- сток (лівий 41 62 1 937 495, правий 41 62 1 937 496)
- для звичайного спойлера чи спойлера M-Technic I (лівий 41 62 1 937 497, правий 41 62 1 937 498)
- для спойлера M-Technic II (лівий 41 62 2 238 835, правий 41 62 2 238 836)
Декілька років тому я встановив оригінальні нові торсіони M-Technic - кришка багажника стала нормально відкриватись, і не падає на голову
Деталі №9 та №10 - фіксатори торсіонів. Крайні були зломані, тому я замовив нові, а середній був цілий.
Торсіони у першому положенні. Пізніше, якщо вони перестануть тримати кришку багажника, їх можна переставити у друге положення, для більшої жорсткості. Натягувати їх треба дуже обережно - можна й пальці зломати.
Середній фіксатор під металевою скобою.
Бокові фіксатори знаходяться під цими кронштейнами на задній полиці.
До речі, хтось знає для чого вони, і для чого в цих кронштейнах отвори з різьбою? Що туди прикручується? Не можу ніде знайти цю інформацію.
Деталь №12 - прокладка під замок. Буває двох типів - сток ( 51 24 1 884 147), та під пластикову накладку заднього номерного знака (51 24 1 884 152) На фото видно їх відмінності, але детальніше про неї напишу у відповідному розділі.
Деталь №14 - скоба замка багажника. Має спеціальну гайку для регулювання притиску.
Деталь №15 - це гумова вставка під скобу у замок. У багатьох вона не збереглась - бежевого кольору на фото. Не став її другий раз виймати, щоб не порвалась.
Замок №16 та №17 відрізняється для машин з центральним замком та без нього. Замок кріпиться трьома болтами в ніші задньої панелі.
Деталь №18 - пластикова заглушка діаметром D=11MM (51 14 1 823 900). Чергова деталь з неадекватною ціною - 10 евро за штуку. Я переміряв усі отвори в багажнику, і підходящих не знайшов. Зате знайшов два отвори в задній панелі, не знаю навіщо їх там зробили, адже в оригінальній панелі їх там не було - треба буде їх чимось закрити.
Але й туди ці заглушки не підходять за розміром. Передивився купу фото в інеті, і ніде не побачив цих заглушок... Тому їх і не замовив. І правильно зробив. Потім, якось випадково, в інеті побачив фото задньої рами скла для М3 - саме там, під нижніми кутами заднього скла вони й ставляться. Це чергова помилка в ЕТК - ці заглушки потрібні тільки для М3.
Деталь №19 - металева пластина товщиною 1мм для регулювання положення кришки багажника по висоті. Підкладається під петлі багажника.
Купив чотири штуки про всяк випадок, але мабуть вони не пригодяться. Кришка нормально стала й без них, як і було раніше. Треба буде тільки підфарбувати кріплення кришки після регулювання.
Деталі №20, 25-27 використовуються тільки для М3. Ну і також №18, як виявилось.
Деталі №21-24, 28 використовуються тільки для кабріолетів.
Отже, задня частина трохи зібралась, наступного разу продовжу ще трохи.
По проводці невелика перерва, а поки що напишу, що вже було давно зроблено по кузову. Хоча, зроблено і не багато.
Отже, починаємо великий розділ ЕТК_41 Кузов
Чомусь мені часто зручніше починати збірку з кінця розділу ЕТК
Самий останній підрозділ:
Механічні з'єднувальні елементи
Я вже раніше писав про відновлення всього кріплення жовтим цинком, та закупку нового нержавіючого кріплення, тому писати тут більше нічого не буду. Все кріплення, кліпси, закладні гайки та саморізи заново оцинковане, або нове.
Перший встановлений елемент - спойлер. Я поставив його ще рік тому, але пишу тільки зараз.
Деталі заднього спойлера
Задній спойлер (№1 на схемі) для 325i ставився в базовій комплектації, а для інших моделей був додатковою опцією - S325. А для 325i була опція навпаки - відсутність спойлера - S326.
Також він міг бути пофарбованим у колір автомобіля - опція S324. Саме такий варіант у мене.
Спойлер кріпиться шпильками на шість пластикових гайок М6 (№3) з ущільнюючими прокладками (№4). Чотири гайки були білого кольору, - не зустрічав таких раніше, тому вирішив їх залишити. Прокладки вирізав сам, бо оригінальні, хоч і доступні, але не дешеві, і їх потрібно було довго чекати.
Деталі №6-11 - це спойлер для опційного пакету M-Technic I. Встановлюється він у ті ж отвори, що й звичайний спойлер, але ще додатково клеїться на двосторонній скотч.
Встановлюємо спойлер на кришку багажника.
Мабуть ви помітили, що зі спойлером щось не так...
У нього підрізані обидва кінці.
Це було зроблено попереднім власником для того, щоб зверху встановити антикрило Breyton. Може хтось скаже - "колхоз"
Але мені подобається як це виглядає, тому я це так і залишив. До речі, аналогічно зроблене, антикрило Zender.
І по тому ж "двоповерховому" принципу зроблене оригінальне антикрило M-Technic II. Воно складається зі спойлера та антикрила. Спойлер кріпиться у тіж отвори. Для антикрила йде додаткове кріплення.
Отже, поверх штатного спойлера, встановлюємо антикрило Breyton.
Використовуємо гумові прокладки та нержавіюче кріплення.
До речі, я видалив з нього саморобний додатковий діодний стоп-сигнал. Тепер він виглядає так, як повинно бути.
Breyton
Встановлюємо та кріпимо чотирма болтами.
"два поверхи"
Наступний підрозділ:
Багажні двері/система замків
Все встановлено:
Деякі подробиці по окремим деталям.
Ущільнювач (№2) вдалось знайти у відмінному стані, так як новий коштує невиправдано дорого.
Гумові упори (№3) для регулювання притиску багажника.
Деталі №5 та №6 не показані на фото - петлі багажника, вони не знімались з кузова.
Деталі №7 та №8 не показані на фото - торсіони багажника, вони не знімались з кузова.
Є три типи торсіонів, в залежності від навантаження на них:
- сток (лівий 41 62 1 937 495, правий 41 62 1 937 496)
- для звичайного спойлера чи спойлера M-Technic I (лівий 41 62 1 937 497, правий 41 62 1 937 498)
- для спойлера M-Technic II (лівий 41 62 2 238 835, правий 41 62 2 238 836)
Декілька років тому я встановив оригінальні нові торсіони M-Technic - кришка багажника стала нормально відкриватись, і не падає на голову
Деталі №9 та №10 - фіксатори торсіонів. Крайні були зломані, тому я замовив нові, а середній був цілий.
Торсіони у першому положенні. Пізніше, якщо вони перестануть тримати кришку багажника, їх можна переставити у друге положення, для більшої жорсткості. Натягувати їх треба дуже обережно - можна й пальці зломати.
Середній фіксатор під металевою скобою.
Бокові фіксатори знаходяться під цими кронштейнами на задній полиці.
До речі, хтось знає для чого вони, і для чого в цих кронштейнах отвори з різьбою? Що туди прикручується? Не можу ніде знайти цю інформацію.
Деталь №12 - прокладка під замок. Буває двох типів - сток ( 51 24 1 884 147), та під пластикову накладку заднього номерного знака (51 24 1 884 152) На фото видно їх відмінності, але детальніше про неї напишу у відповідному розділі.
Деталь №14 - скоба замка багажника. Має спеціальну гайку для регулювання притиску.
Деталь №15 - це гумова вставка під скобу у замок. У багатьох вона не збереглась - бежевого кольору на фото. Не став її другий раз виймати, щоб не порвалась.
Замок №16 та №17 відрізняється для машин з центральним замком та без нього. Замок кріпиться трьома болтами в ніші задньої панелі.
Деталь №18 - пластикова заглушка діаметром D=11MM (51 14 1 823 900). Чергова деталь з неадекватною ціною - 10 евро за штуку. Я переміряв усі отвори в багажнику, і підходящих не знайшов. Зате знайшов два отвори в задній панелі, не знаю навіщо їх там зробили, адже в оригінальній панелі їх там не було - треба буде їх чимось закрити.
Але й туди ці заглушки не підходять за розміром. Передивився купу фото в інеті, і ніде не побачив цих заглушок... Тому їх і не замовив. І правильно зробив. Потім, якось випадково, в інеті побачив фото задньої рами скла для М3 - саме там, під нижніми кутами заднього скла вони й ставляться. Це чергова помилка в ЕТК - ці заглушки потрібні тільки для М3.
Деталь №19 - металева пластина товщиною 1мм для регулювання положення кришки багажника по висоті. Підкладається під петлі багажника.
Купив чотири штуки про всяк випадок, але мабуть вони не пригодяться. Кришка нормально стала й без них, як і було раніше. Треба буде тільки підфарбувати кріплення кришки після регулювання.
Деталі №20, 25-27 використовуються тільки для М3. Ну і також №18, як виявилось.
Деталі №21-24, 28 використовуються тільки для кабріолетів.
Отже, задня частина трохи зібралась, наступного разу продовжу ще трохи.
The_Glory
Пользователь
- Joined
- Nov 9, 2011
- Messages
- 1,147
- Город
- Киев
Продовжую попередній запис.
Наступні підрозділи в ЕТК йдуть про дах кузова, але вони, в деякій мірі, також пов'язані із задньою частиною:
Дах
Тут писати особливо нічого - буває звичайних дах (№1), та дах з люком (№2). При великому бажанні, обшивку даху та піддон люка (№3) можна замінити між собою по заводським зварним стикам. Дах з люком майже на всіх машинах має корозію по стику з піддоном люка. Мабуть це конструктивний недолік стику, або не підходящий герметик, по якому і розповсюджується корозія. Я все детально вже описав про ремонт даху раніше. Тепер мій дах та піддон люка в дуже доброму стані.
Фартук
По суті, це окремі деталі даху з попереднього розділу.
Деталь №1 - обшивка даху, з люком, або без люка. До речі, обшивка однакова для 2 та 4 дверних седанів.
Деталі №2-13 - окремі деталі силового каркасу даху.
Деталь №14 - нижня частина каркасу лобового скла. Це важлива деталь кузова, так як на ній знаходиться заводський номер автомобіля - VIN. По формі виштамповки для номера можна відрізнити машину до рестайлінгу, та після рестайлінгу.
Деталі №15 та №16 - задня полиця. Відрізняється для машин до 85 року та після 85 року.
Деталь №18 - пластикова заглушка (51 71 1 801 066) D=20MM.
В задній частині, зі сторони багажника, біля його ущільнювача, ставляться три таких заглушки.
Я вже про них згадував раніше - такі ж заглушки використовуються в порогах, та в багажнику.
В мене хтось раніше їх поставив ще й у задню полицю - підійшли по розміру. Хоч їх там не повинно бути, але так і залишив, про всяк випадок.
Наступний підрозділ по задній частині кузова:
Крило/облицювання задньої частини
Деталь №1 та №21 - заднє крило та його ремонтна вставка для 2-дверних седанів.
Деталь №2 - задня панель. Про неї я раніше вже писав - новий польський аналог, виготовлений у Тайвані ) Якість хороша, стала добре, але має два не зрозумілих отвори під кронштейном замка багажника. Я недавно про них згадував, потрібно було їх зразу заварити. Тепер треба шукати заглушки для них.
Деталі №3-7 - лючок бака в зборі.
Деталь №7 складається з двох деталей - металева втулка, та гумова манжета (на фото нижче).
Деталь №8 - пластиковий тримач для пробки бака.
Деталь №13 - металеві пластини для регулювання положення лючка відносно кузова. Підкладаються під петлю (№4).
51 17 1 906 869 - товщина 0,5MM
51 17 1 906 877 - товщина 1,0MM
Замовив про всяк випадок по дві штуки кожної, але вони не згодились - лючок став добре і без них.
Деталь №14 - гумовий чехол на заливну горловину бака. Практично на всіх машинах, під дією бензину та часу він рветься. Тому замовив новий (51 71 1 884 358).
Деталь №15 - гумовий буфер лючка бака. Я довго не міг зрозуміти що це таке, і куди воно ставиться. Потім звернув увагу на вказаний в ЕТК його розмір - 1,5 MM. Придивився уважніше, і таки знайшов його! Це дві малесенькі гумові вставки в петлі лючка, в які він упирається при відкриванні. Вони були зафарбовані, - відмив їх від фарби. Хоча, доступні нові, але по неадекватній ціні 9 Евро за штуку.
Отже, лючок на своєму місці.
Деталі №9-12 - кріплення заднього номерного знаку. Детальніше про нього та декоративні ковпачки напишу пізніше в іншому розділі ЕТК.
Деталь №16 - заднє крило для 4-дверних седанів.
Деталь №17 - пластикова заглушка D=12MM в заднє крило (51 71 9 057 117)
Ставиться в нижній кут задніх дверей, перед колісною аркою.
Деталь №18 - щиток (51 71 1 917 437). Вже не доступний для замовлення, але ж було цікаво що це таке. В інеті знайшов всього одне його фото.
Кількість в ЕТК вказана 2 штуки. Я не впевнений, але це дуже схоже на заглушки в отвори для кронштейнів штатного фаркопа. З заводу там стоять металеві заглушки, що видаляються при встановленні фаркопа.
Тож мабуть при демонтажі фаркопа, отвори закриваються такими пластиковими щитками. Я так думаю. Якщо це не так, то виправте мене.
Деталь №19 - щиток (51 71 1 920 010). Гумова вставка на задню буксирувальну проушину. До речі, мало у кого вона збереглась.
Деталі №20 та №22 - ремонтні вставки заднього крила. Доступні до замовлення, але як показує практика, краще купити аналог, і поміняти весь край арки, що я й зробив.
Деталь №23 - тримач ЕБУ AEGS (41 35 1 937 998). Не зрозуміла й цікава деталь. Я не зміг знайти в інеті навіть жодного її фото. Судячи з назви та розташування, мабуть це кронштейн для опційного телефону AEGS, що кріпився до заднього лівого крила. Замовив його виключно із цікавості. І ось що приїхало.
Пробував його прикладати до крила в різних місцях в багажнику, так і не зрозумів як і куди він кріпиться.
Мабуть треба свердлити отвори для нього, як вказано в ЕВА для інших штатних телефонів. Хоча, мені він не потрібен і ставити його не збирався. Просто було цікаво
Наступний підрозділ по задній частині кузова:
Нижні частини задніх сидінь
Це силовий каркас задньої частини кузова. Про його ремонт я також раніше писав. Тепер всі його деталі також в доброму стані.
Тому зупинюсь лише на двох деталях.
Деталь №8 - нижня розпірка тунелю кузова. Використовувалася тільки на кабріолетах, а також на седанах для ринку США (51 71 1 913 824). На фото, не вона Я давно вже зробив саморобні розпірки, - передню, задню, і нижню. Функцію свою вона виконує так же, як і оригінальна, тому поки що її залишу. А згодом може куплю і оригінальну, вона ще доступна до замовлення.
Деталь №9 - пластикова заглушка D=14MM (33 11 1 236 826), що ставиться у верхні опори задніх пружин. Я забув їх зняти перед фарбуванням, тому тут вони сині
Такі ж самі заглушки використовуються в порогах, про них буде далі.
Останній підрозділ по задній частині кузова:
Підлога багажника/бризговик Зд
Знову ж таки, я вже описував ремонт задніх арок, та багажника - тепер там всі деталі мають гарний вигляд та стан.
Тому зупинюсь лише на двох деталях.
Деталь №11 - мені здається, що це знову помилка в ЕТК. Такі щитки в ніші між заднім крилом та аркою я бачив тільки на 2-дверних седанах. Вони відділяють салон від багажника. На 4-дверних седанах в них нема сенсу, так як арка повністю закрита. Та й фізично нема доступу для їх установки. Тож мабуть їх у мене нема, та й за логікою не повинно бути.
Деталь №19 - пластикова заглушка (51 71 1 801 066) D=20MM. Та сама заглушка, про яку я писав на початку цього запису. Такі ж шість заглушок ставляться і в отвори лонжеронів на підлозі багажника.
По задній частині кузова все. Далі буде про боковини та передню частину.
Наступні підрозділи в ЕТК йдуть про дах кузова, але вони, в деякій мірі, також пов'язані із задньою частиною:
Дах
Тут писати особливо нічого - буває звичайних дах (№1), та дах з люком (№2). При великому бажанні, обшивку даху та піддон люка (№3) можна замінити між собою по заводським зварним стикам. Дах з люком майже на всіх машинах має корозію по стику з піддоном люка. Мабуть це конструктивний недолік стику, або не підходящий герметик, по якому і розповсюджується корозія. Я все детально вже описав про ремонт даху раніше. Тепер мій дах та піддон люка в дуже доброму стані.
Фартук
По суті, це окремі деталі даху з попереднього розділу.
Деталь №1 - обшивка даху, з люком, або без люка. До речі, обшивка однакова для 2 та 4 дверних седанів.
Деталі №2-13 - окремі деталі силового каркасу даху.
Деталь №14 - нижня частина каркасу лобового скла. Це важлива деталь кузова, так як на ній знаходиться заводський номер автомобіля - VIN. По формі виштамповки для номера можна відрізнити машину до рестайлінгу, та після рестайлінгу.
Деталі №15 та №16 - задня полиця. Відрізняється для машин до 85 року та після 85 року.
Деталь №18 - пластикова заглушка (51 71 1 801 066) D=20MM.
В задній частині, зі сторони багажника, біля його ущільнювача, ставляться три таких заглушки.
Я вже про них згадував раніше - такі ж заглушки використовуються в порогах, та в багажнику.
В мене хтось раніше їх поставив ще й у задню полицю - підійшли по розміру. Хоч їх там не повинно бути, але так і залишив, про всяк випадок.
Наступний підрозділ по задній частині кузова:
Крило/облицювання задньої частини
Деталь №1 та №21 - заднє крило та його ремонтна вставка для 2-дверних седанів.
Деталь №2 - задня панель. Про неї я раніше вже писав - новий польський аналог, виготовлений у Тайвані ) Якість хороша, стала добре, але має два не зрозумілих отвори під кронштейном замка багажника. Я недавно про них згадував, потрібно було їх зразу заварити. Тепер треба шукати заглушки для них.
Деталі №3-7 - лючок бака в зборі.
Деталь №7 складається з двох деталей - металева втулка, та гумова манжета (на фото нижче).
Деталь №8 - пластиковий тримач для пробки бака.
Деталь №13 - металеві пластини для регулювання положення лючка відносно кузова. Підкладаються під петлю (№4).
51 17 1 906 869 - товщина 0,5MM
51 17 1 906 877 - товщина 1,0MM
Замовив про всяк випадок по дві штуки кожної, але вони не згодились - лючок став добре і без них.
Деталь №14 - гумовий чехол на заливну горловину бака. Практично на всіх машинах, під дією бензину та часу він рветься. Тому замовив новий (51 71 1 884 358).
Деталь №15 - гумовий буфер лючка бака. Я довго не міг зрозуміти що це таке, і куди воно ставиться. Потім звернув увагу на вказаний в ЕТК його розмір - 1,5 MM. Придивився уважніше, і таки знайшов його!
Це дві малесенькі гумові вставки в петлі лючка, в які він упирається при відкриванні. Вони були зафарбовані, - відмив їх від фарби. Хоча, доступні нові, але по неадекватній ціні 9 Евро за штуку.
Отже, лючок на своєму місці.
Деталі №9-12 - кріплення заднього номерного знаку. Детальніше про нього та декоративні ковпачки напишу пізніше в іншому розділі ЕТК.
Деталь №16 - заднє крило для 4-дверних седанів.
Деталь №17 - пластикова заглушка D=12MM в заднє крило (51 71 9 057 117)
Ставиться в нижній кут задніх дверей, перед колісною аркою.
Деталь №18 - щиток (51 71 1 917 437). Вже не доступний для замовлення, але ж було цікаво що це таке. В інеті знайшов всього одне його фото.
Кількість в ЕТК вказана 2 штуки. Я не впевнений, але це дуже схоже на заглушки в отвори для кронштейнів штатного фаркопа. З заводу там стоять металеві заглушки, що видаляються при встановленні фаркопа.
Тож мабуть при демонтажі фаркопа, отвори закриваються такими пластиковими щитками. Я так думаю. Якщо це не так, то виправте мене.
Деталь №19 - щиток (51 71 1 920 010). Гумова вставка на задню буксирувальну проушину. До речі, мало у кого вона збереглась.
Деталі №20 та №22 - ремонтні вставки заднього крила. Доступні до замовлення, але як показує практика, краще купити аналог, і поміняти весь край арки, що я й зробив.
Деталь №23 - тримач ЕБУ AEGS (41 35 1 937 998). Не зрозуміла й цікава деталь. Я не зміг знайти в інеті навіть жодного її фото. Судячи з назви та розташування, мабуть це кронштейн для опційного телефону AEGS, що кріпився до заднього лівого крила. Замовив його виключно із цікавості. І ось що приїхало.
Пробував його прикладати до крила в різних місцях в багажнику, так і не зрозумів як і куди він кріпиться.
Мабуть треба свердлити отвори для нього, як вказано в ЕВА для інших штатних телефонів. Хоча, мені він не потрібен і ставити його не збирався. Просто було цікаво
Наступний підрозділ по задній частині кузова:
Нижні частини задніх сидінь
Це силовий каркас задньої частини кузова. Про його ремонт я також раніше писав. Тепер всі його деталі також в доброму стані.
Тому зупинюсь лише на двох деталях.
Деталь №8 - нижня розпірка тунелю кузова. Використовувалася тільки на кабріолетах, а також на седанах для ринку США (51 71 1 913 824). На фото, не вона
Я давно вже зробив саморобні розпірки, - передню, задню, і нижню. Функцію свою вона виконує так же, як і оригінальна, тому поки що її залишу. А згодом може куплю і оригінальну, вона ще доступна до замовлення.Деталь №9 - пластикова заглушка D=14MM (33 11 1 236 826), що ставиться у верхні опори задніх пружин. Я забув їх зняти перед фарбуванням, тому тут вони сині
Такі ж самі заглушки використовуються в порогах, про них буде далі.
Останній підрозділ по задній частині кузова:
Підлога багажника/бризговик Зд
Знову ж таки, я вже описував ремонт задніх арок, та багажника - тепер там всі деталі мають гарний вигляд та стан.
Тому зупинюсь лише на двох деталях.
Деталь №11 - мені здається, що це знову помилка в ЕТК. Такі щитки в ніші між заднім крилом та аркою я бачив тільки на 2-дверних седанах. Вони відділяють салон від багажника. На 4-дверних седанах в них нема сенсу, так як арка повністю закрита. Та й фізично нема доступу для їх установки. Тож мабуть їх у мене нема, та й за логікою не повинно бути.
Деталь №19 - пластикова заглушка (51 71 1 801 066) D=20MM. Та сама заглушка, про яку я писав на початку цього запису. Такі ж шість заглушок ставляться і в отвори лонжеронів на підлозі багажника.
По задній частині кузова все. Далі буде про боковини та передню частину.
The_Glory
Пользователь
- Joined
- Nov 9, 2011
- Messages
- 1,147
- Город
- Киев
Збірка_35. ЕТК_41_Кузов (Боковий каркас)
Отже, продовжуємо розділ ЕТК_41 Кузов
Боковий каркас
Боковий каркас - це силовий каркас, що складається з порогів, стійок даху, та заднього крила. Після кузовних робіт боковий каркас має такий вигляд.
В наступному підрозділі показані окремі деталі бокового каркасу.
Деталі бокового каркаса
В ході кузовного ремонту у мене були встановлені нові зовнішні пороги (№4), відновлені піддомкратники (№8-10), посилені стики стійок з дахом (№1,3, №5,6, №14-16), відновлена задня полиця (№13) та кріплення бензонасосу (№12,22), встановлені ремонтні арки задніх крил. Це все раніше вже було описано. Тому зараз зупинюсь лише на дрібних деталях.
Деталь №11 - кришка ліва (51 71 1 916 123) та кришка права (51 71 1 916 124), що встановлюються на дно ніші передніх динаміків. У мене була тільки права, та й та десь загубилася під час кузовних робіт, тому купив обидві нові.
І лише потів зрозумів, що ліва кришка ставиться тільки при відсутності на машині центрального замка. Оскільки його блок керування встановлюється саме на місце цієї кришки. Мабуть тому у мене її і не було. Остаточно перевірю це при встановленні центрального замка.
Отже, поки що ставлю тільки праву кришку.
При наявності люка, на кришці передбачені вирізи для шланга водовідводу.
Виламуємо кут
І приміряємо кришку до ніші.
Не лякайтесь ) В ніші не ржавчина. Це товстий шар старого масляного антикору, на який налип пісок після піскоструя кузова. Видалити його не реально, та й нема сенсу. Не естетично, але маємо те, що маємо.
Шланг водовідводу я вивів з порогу назовні, під крило. Не розумію, чому так не зробили на заводі. Тоді пороги та підлога на машинах з люком були б на багато ціліші
Шланг трохи змістився, тому довелось більше вирізати кут кришки, щоб вона нормально стала.
Ліва кришка поки що чекає установки центрального замка, тоді буду її примірять. Але думаю, що вона не влізе туди. Побачимо...
Я вже писав про заглушки, повторю про деякі, що ставляться в боковий каркас.
Деталь №17 - пластикова заглушка D=23MM (51 71 1 904 843). Ставиться в стійки напроти гайок кріплення дверних петель. На передніх дверях по дві з кожного боку.
На задніх дверях по одній з кожного боку, напроти верхніх дверних петель.
Заглушки фіксуються дуже туго, тому ставити їх потрібно після регулювання дверей. До речі, саме для цього й зроблені ці отвори - через них можна крутити гайки петель при закритих дверях для їх регулювання.
Ще дві таких заглушки ставляться у випадку відсутності на машині центрального замка та задніх електросклопідйомників - замість гумових гофр задньої дверної проводки. Хоча, на схемі в ЕТК вони позначені під №18, але там отвори більші і вони туди не підходять, а №17 стають добре. Мабуть знову помилка в ЕТК.
Деталь №18 - пластикова заглушка D=20MM (51 71 1 801 066). Це знову та сама заглушка, про яку я писав у попередньому записі, що ставиться під задньою полицею, та на підлозі багажника. У даному випадку вони ставляться ззаду на внутрішній поріг по дві штуки на кожну сторону.
Зліва у мене їх заварили.
А справа вони залишилися під фарбою
Деталь №19 - пластикова заглушка D=14MM (33 11 1 236 826) Про неї я також згадував у попередньому записі, - вона ставиться на верхні опори задніх пружин. В даному випадку, така ж сама заглушка ставиться знизу посередині порогів, по одній на кожну сторону.
Під №19 вказана ще якась заглушка (51 71 1 839 321) D=16,5MM, але я не знайшов там таких отворів для 6 таких заглушок. Не зрозумів що це і куди воно ставиться. Може ще одна помилка...
Деталь №20 - пластикова овальна заглушка 33X42,5MM (51 71 1 911 996). Ця заглушка ставиться на передню пасажирську сторону, у випадку відсутності на машині "електропакету" - замість гумової гофри передньої дверної проводки.
По боковому каркасу все.
По кузову залишилась передня частина та двері. Про це поки що нема чого писати, ще майже нічого не складав.
Далі, мабуть, напишу ще трохи по оснащенню кузова, - як раз сьогодні таки приїхала чергова посилка з новими пакетиками, а потім знову буде проводка...
Отже, продовжуємо розділ ЕТК_41 Кузов
Боковий каркас
Боковий каркас - це силовий каркас, що складається з порогів, стійок даху, та заднього крила. Після кузовних робіт боковий каркас має такий вигляд.
В наступному підрозділі показані окремі деталі бокового каркасу.
Деталі бокового каркаса
В ході кузовного ремонту у мене були встановлені нові зовнішні пороги (№4), відновлені піддомкратники (№8-10), посилені стики стійок з дахом (№1,3, №5,6, №14-16), відновлена задня полиця (№13) та кріплення бензонасосу (№12,22), встановлені ремонтні арки задніх крил. Це все раніше вже було описано. Тому зараз зупинюсь лише на дрібних деталях.
Деталь №11 - кришка ліва (51 71 1 916 123) та кришка права (51 71 1 916 124), що встановлюються на дно ніші передніх динаміків. У мене була тільки права, та й та десь загубилася під час кузовних робіт, тому купив обидві нові.
І лише потів зрозумів, що ліва кришка ставиться тільки при відсутності на машині центрального замка. Оскільки його блок керування встановлюється саме на місце цієї кришки. Мабуть тому у мене її і не було. Остаточно перевірю це при встановленні центрального замка.
Отже, поки що ставлю тільки праву кришку.
При наявності люка, на кришці передбачені вирізи для шланга водовідводу.
Виламуємо кут
І приміряємо кришку до ніші.
Не лякайтесь ) В ніші не ржавчина. Це товстий шар старого масляного антикору, на який налип пісок після піскоструя кузова.
Видалити його не реально, та й нема сенсу. Не естетично, але маємо те, що маємо.Шланг водовідводу я вивів з порогу назовні, під крило. Не розумію, чому так не зробили на заводі. Тоді пороги та підлога на машинах з люком були б на багато ціліші
Шланг трохи змістився, тому довелось більше вирізати кут кришки, щоб вона нормально стала.
Ліва кришка поки що чекає установки центрального замка, тоді буду її примірять. Але думаю, що вона не влізе туди. Побачимо...
Я вже писав про заглушки, повторю про деякі, що ставляться в боковий каркас.
Деталь №17 - пластикова заглушка D=23MM (51 71 1 904 843). Ставиться в стійки напроти гайок кріплення дверних петель. На передніх дверях по дві з кожного боку.
На задніх дверях по одній з кожного боку, напроти верхніх дверних петель.
Заглушки фіксуються дуже туго, тому ставити їх потрібно після регулювання дверей. До речі, саме для цього й зроблені ці отвори - через них можна крутити гайки петель при закритих дверях для їх регулювання.
Ще дві таких заглушки ставляться у випадку відсутності на машині центрального замка та задніх електросклопідйомників - замість гумових гофр задньої дверної проводки. Хоча, на схемі в ЕТК вони позначені під №18, але там отвори більші і вони туди не підходять, а №17 стають добре. Мабуть знову помилка в ЕТК.
Деталь №18 - пластикова заглушка D=20MM (51 71 1 801 066). Це знову та сама заглушка, про яку я писав у попередньому записі, що ставиться під задньою полицею, та на підлозі багажника. У даному випадку вони ставляться ззаду на внутрішній поріг по дві штуки на кожну сторону.
Зліва у мене їх заварили.
А справа вони залишилися під фарбою
Деталь №19 - пластикова заглушка D=14MM (33 11 1 236 826) Про неї я також згадував у попередньому записі, - вона ставиться на верхні опори задніх пружин. В даному випадку, така ж сама заглушка ставиться знизу посередині порогів, по одній на кожну сторону.
Під №19 вказана ще якась заглушка (51 71 1 839 321) D=16,5MM, але я не знайшов там таких отворів для 6 таких заглушок. Не зрозумів що це і куди воно ставиться. Може ще одна помилка...
Деталь №20 - пластикова овальна заглушка 33X42,5MM (51 71 1 911 996). Ця заглушка ставиться на передню пасажирську сторону, у випадку відсутності на машині "електропакету" - замість гумової гофри передньої дверної проводки.
По боковому каркасу все.
По кузову залишилась передня частина та двері. Про це поки що нема чого писати, ще майже нічого не складав.
Далі, мабуть, напишу ще трохи по оснащенню кузова, - як раз сьогодні таки приїхала чергова посилка з новими пакетиками, а потім знову буде проводка...
The_Glory
Пользователь
- Joined
- Nov 9, 2011
- Messages
- 1,147
- Город
- Киев
Збірка_36. ЕТК_51_Оснащення кузова. (ч.3) Основа номерного знака
Повертаємось знову до розділу ЕТК
Оснащення кузова
А саме до його підрозділу, що стосується задньої частини машини.
Основа номерного знака
Основа номерного знака - це опційний комплект дооснащення №1 на схемі (51 13 9 056 620), що включає в себе пластикову накладку під номерний знак, прокладку під замок багажника, та кліпси для кріплення накладки. Він вже не доступний до замовлення, але окремо ці всі деталі ще можна замовити. Я саме так і зробив.
Деталь №2 - пластикова накладка (51 13 1 888 450)
Якщо ви помітили, на моїй накладці знизу посередині присутній отвір. Накладку я купував новою, і цього отвору там не було. Але тут німецькі інженери трохи не врахували один момент. Зазвичай, у багатьох деталей буває декілька варіантів, в залежності від комплектації машини. А в даному випадку, накладка існує тільки в одному варіанті. І цей варіант не враховує установку штатної сигналізації - накладка закриває собою світлодіод сигналізації. Тому довелось просвердлити для нього отвір у накладці.
Деталь №3 - двосторонній скотч для додаткової фіксації накладки по краях. Не бачу сенсу замовляти оригінальний, приклеїв звичайний з магазину.
Деталь №4 - прокладка під замок багажника (51 24 1 884 152). Недавно я згадував про неї - вона ставиться замість звичайної прокладки (51 24 1 884 147) і закриває зазор між пластиковою накладкою та замком багажника. Різницю видно на фото.
Деталь №5 - пластикова вставка ( 51 18 1 916 071) для саморіза. Тут німецькі інженери вже все врахували - для накладки потрібні не звичайні (51 18 1 852 299), а саме ці вставки, - вони притискають накладку до кузова. Хоча, перший раз по номеру 51 18 1 916 071 наш офіційний дилер підсунув мені звичайні вставки 51 18 1 852 299. На фото вище видно різницю - звичайні чорні менші за розміром, і не притискають накладку. Хоч це і не критично, але цього разу я замовив правильні вставки з Німеччини, і вони чудово стали.
Деталі №6 та №7 - саморізи та шайби.
Встановлена накладка номерного знака.
Виглядає красиво. Особливо гарно буде разом зі Startec.
На відміну від звичайної прокладки, комірець цієї прокладки добре закриває зазор.
До речі, світлодіод сигналізації теж поставив, інакше він потім не стане - недопрацювання німецьких інженерів!
А щоб було ще красивіше, замовив декоративні ковпачки (№8) на саморізи. Цей раз, мабуть, заради них навіть просвердлю отвори в номерних знаках, і прикручу їх по "олдскулу", - наскрізь, а не просто вставлю в рамку
Ковпачки бувають трьох кольорів:
64 11 1 375 497 - синій
51 18 1 823 474 - чорний
51 18 1 813 017 - білий
Купив усіх кольорів, і на обидва номерні знаки - по 4 штуки. Потім подивлюсь, які більше підійдуть по кольору, ті й поставлю. Або буду мінять по черзі.
На схемі ЕТК є ще декілька деталей. Вони присутні на загальному фото.
Деталь №9 - гумове ущільнююче кільце (64 22 1 922 280) бічних решіток. Часто ці кільця є причиною протікання води в бічні ніші багажника, тому купив їх нові.
Деталь №10 - бічна вентиляційна решітка (64 22 1 922 738) багажника з гумовим клапаном. Обидві решітки однакові, фіксуються защьолками в кузов через гумове кільце. Гумовий клапан-шторка пропускає повітря назовні (особливо це помітно при закриванні дверей чи багажника), та перешкоджає потраплянню повітря та води в середину машини.
Ліва сторона
Решітки мають спеціальні фітинги для приєднання задніх водовідвідних шлангів люка. В передній частині решітки шланг фіксується на фітінг затискачем №11 (54 12 1 922 721), а задній фітінг закривається заглушкою №13 (64 22 1 922 652).
На відміну від передніх, задні шланги люка з заводу, через ці решітки, виведені назовні, - під задній бампер. Добре, що не в багажник, як передні у пороги! ))
Аналогічно, права сторона.
Тільки є один нюанс - у мене на правій стороні на передній частині решітки був ще додатковий гумовий ущільнювач.
Можливо це №12 на схемі, але по ЕТК ця деталь не використовується, і її номер я не знайшов. І другий такий ущільнювач також не знайшов. Хоча, мабуть, сенс в ньому є - додатково перешкоджає потраплянню води з під колеса до решітки.
Зсередини теж аналогічно - затискач і заглушка.
Деталі №14 та №15 не використовуються. Не знаю що це таке, але візуально по схемі, схоже на кронштейн, що стоїть всередині передніх дверей. Але не зрозуміло до чого він тут...
На цьому, поки що все.
Повертаємось знову до розділу ЕТК
Оснащення кузова
А саме до його підрозділу, що стосується задньої частини машини.
Основа номерного знака
Основа номерного знака - це опційний комплект дооснащення №1 на схемі (51 13 9 056 620), що включає в себе пластикову накладку під номерний знак, прокладку під замок багажника, та кліпси для кріплення накладки. Він вже не доступний до замовлення, але окремо ці всі деталі ще можна замовити. Я саме так і зробив.
Деталь №2 - пластикова накладка (51 13 1 888 450)
Якщо ви помітили, на моїй накладці знизу посередині присутній отвір. Накладку я купував новою, і цього отвору там не було. Але тут німецькі інженери трохи не врахували один момент. Зазвичай, у багатьох деталей буває декілька варіантів, в залежності від комплектації машини. А в даному випадку, накладка існує тільки в одному варіанті. І цей варіант не враховує установку штатної сигналізації - накладка закриває собою світлодіод сигналізації. Тому довелось просвердлити для нього отвір у накладці.
Деталь №3 - двосторонній скотч для додаткової фіксації накладки по краях. Не бачу сенсу замовляти оригінальний, приклеїв звичайний з магазину.
Деталь №4 - прокладка під замок багажника (51 24 1 884 152). Недавно я згадував про неї - вона ставиться замість звичайної прокладки (51 24 1 884 147) і закриває зазор між пластиковою накладкою та замком багажника. Різницю видно на фото.
Деталь №5 - пластикова вставка ( 51 18 1 916 071) для саморіза. Тут німецькі інженери вже все врахували - для накладки потрібні не звичайні (51 18 1 852 299), а саме ці вставки, - вони притискають накладку до кузова. Хоча, перший раз по номеру 51 18 1 916 071 наш офіційний дилер підсунув мені звичайні вставки 51 18 1 852 299. На фото вище видно різницю - звичайні чорні менші за розміром, і не притискають накладку. Хоч це і не критично, але цього разу я замовив правильні вставки з Німеччини, і вони чудово стали.
Деталі №6 та №7 - саморізи та шайби.
Встановлена накладка номерного знака.
Виглядає красиво. Особливо гарно буде разом зі Startec.
На відміну від звичайної прокладки, комірець цієї прокладки добре закриває зазор.
До речі, світлодіод сигналізації теж поставив, інакше він потім не стане - недопрацювання німецьких інженерів!
А щоб було ще красивіше, замовив декоративні ковпачки (№8) на саморізи. Цей раз, мабуть, заради них навіть просвердлю отвори в номерних знаках, і прикручу їх по "олдскулу", - наскрізь, а не просто вставлю в рамку
Ковпачки бувають трьох кольорів:
64 11 1 375 497 - синій
51 18 1 823 474 - чорний
51 18 1 813 017 - білий
Купив усіх кольорів, і на обидва номерні знаки - по 4 штуки. Потім подивлюсь, які більше підійдуть по кольору, ті й поставлю. Або буду мінять по черзі.
На схемі ЕТК є ще декілька деталей. Вони присутні на загальному фото.
Деталь №9 - гумове ущільнююче кільце (64 22 1 922 280) бічних решіток. Часто ці кільця є причиною протікання води в бічні ніші багажника, тому купив їх нові.
Деталь №10 - бічна вентиляційна решітка (64 22 1 922 738) багажника з гумовим клапаном. Обидві решітки однакові, фіксуються защьолками в кузов через гумове кільце. Гумовий клапан-шторка пропускає повітря назовні (особливо це помітно при закриванні дверей чи багажника), та перешкоджає потраплянню повітря та води в середину машини.
Ліва сторона
Решітки мають спеціальні фітинги для приєднання задніх водовідвідних шлангів люка. В передній частині решітки шланг фіксується на фітінг затискачем №11 (54 12 1 922 721), а задній фітінг закривається заглушкою №13 (64 22 1 922 652).
На відміну від передніх, задні шланги люка з заводу, через ці решітки, виведені назовні, - під задній бампер. Добре, що не в багажник, як передні у пороги! ))
Аналогічно, права сторона.
Тільки є один нюанс - у мене на правій стороні на передній частині решітки був ще додатковий гумовий ущільнювач.
Можливо це №12 на схемі, але по ЕТК ця деталь не використовується, і її номер я не знайшов. І другий такий ущільнювач також не знайшов. Хоча, мабуть, сенс в ньому є - додатково перешкоджає потраплянню води з під колеса до решітки.
Зсередини теж аналогічно - затискач і заглушка.
Деталі №14 та №15 не використовуються. Не знаю що це таке, але візуально по схемі, схоже на кронштейн, що стоїть всередині передніх дверей. Але не зрозуміло до чого він тут...
На цьому, поки що все.
The_Glory
Пользователь
- Joined
- Nov 9, 2011
- Messages
- 1,147
- Город
- Киев
Збірка_37. ЕТК_41_Кузов (центральний замок)
Продовжуємо розділ ЕТК_41 Кузов
Не знаю за якою логікою, але електроприводи центрального замка чомусь відносяться до кузова.
Центральний замок
Також не знаю за якою логікою я їх розкладав на столі для фото - якось хаотично вийшло, переплутав майже всі Тому виправляв у фотошопі
Приводи різні на кожні двері:
№1 - Червоний корпус, біла кришка - передній лівий (водійський)
№1 - Червоний корпус, червона кришка - передній правий (пасажирський)
№2 - Білий корпус, біла кришка - лючок бака.
№3 - Червоний корпус, біла кришка з синім ковпачком - багажник (має два положення штока)
№27 - Білий корпус, червона кришка - задній лівий та/або задній правий (однакові)
Про тяги дверних приводів все зрозуміло по фото - коротші (№5 та №6) на перед, довші (№28) на зад. Тяга на багажник №7 коротка з прямим гачком. До речі, на фото нема однієї деталі - №22. Це пластикова втулка в замок багажника для цієї тяги. Я її не виймав, щоб не зламати. Ось вона в замку, і в неї вже вставлена тяга:
Встановлений привід багажника
Деталі №14-16 - кінцевики дверних замків. Встановлюються разом із замками, тому про них детальніше там і напишу.
Деталі №17-20 - блок керування центральним замком з кронштейном.
До цього ж кронштейну кріпиться і реле затримки салонного світла та обігріву водійського замка. Тому його також буду встановлювати пізніше разом з проводкою.
До речі, про проводку центрального замка я вже писав раніше - вона йде в "електропакеті".
Минулого разу я ще писав про пластикові кришки в ніші передніх динаміків. Так от я перевірив - ліва кришка точно не стане при наявності блока центрального замка. Даремно замовив її.
Привід лючка бака кріпиться на спеціальний кронштейн №8.
На кронштейн ставиться скоба для фіксації проводки.
Кронштейн кріпиться двома саморізами до ребра арки, та одним болтом з гумовою прокладкою до кузова. У мене отвір для болта вже був заварений - мабуть він і був причиною корозії в тому місці. Свердлити отвір я не захотів, тому болт служить просто упором. Хоча, й без нього проблем з приводом раніше не було.
Деталі №12, №13, №23 - направляючі для штока привода лючка бака. Кріпиться в отвори під лючком.
Положення штока "відкрито"
Положення штока "закрито"
Закрито.
Дверні приводи кріпляться двома саморізами до дверей, тому окремо писати про це не бачу сенсу - напишу наступного разу разом із кріпленням замків та ручок.
До речі, на рестайлінгових машинах приводи центрального замка кріпились не до дверей, а до механізму дверних замків.
Деталі №30-32 не використовуються.
Продовжуємо розділ ЕТК_41 Кузов
Не знаю за якою логікою, але електроприводи центрального замка чомусь відносяться до кузова.
Центральний замок
Також не знаю за якою логікою я їх розкладав на столі для фото - якось хаотично вийшло, переплутав майже всі
Тому виправляв у фотошопі
Приводи різні на кожні двері:
№1 - Червоний корпус, біла кришка - передній лівий (водійський)
№1 - Червоний корпус, червона кришка - передній правий (пасажирський)
№2 - Білий корпус, біла кришка - лючок бака.
№3 - Червоний корпус, біла кришка з синім ковпачком - багажник (має два положення штока)
№27 - Білий корпус, червона кришка - задній лівий та/або задній правий (однакові)
Про тяги дверних приводів все зрозуміло по фото - коротші (№5 та №6) на перед, довші (№28) на зад. Тяга на багажник №7 коротка з прямим гачком. До речі, на фото нема однієї деталі - №22. Це пластикова втулка в замок багажника для цієї тяги. Я її не виймав, щоб не зламати. Ось вона в замку, і в неї вже вставлена тяга:
Встановлений привід багажника
Деталі №14-16 - кінцевики дверних замків. Встановлюються разом із замками, тому про них детальніше там і напишу.
Деталі №17-20 - блок керування центральним замком з кронштейном.
До цього ж кронштейну кріпиться і реле затримки салонного світла та обігріву водійського замка. Тому його також буду встановлювати пізніше разом з проводкою.
До речі, про проводку центрального замка я вже писав раніше - вона йде в "електропакеті".
Минулого разу я ще писав про пластикові кришки в ніші передніх динаміків. Так от я перевірив - ліва кришка точно не стане при наявності блока центрального замка. Даремно замовив її.
Привід лючка бака кріпиться на спеціальний кронштейн №8.
На кронштейн ставиться скоба для фіксації проводки.
Кронштейн кріпиться двома саморізами до ребра арки, та одним болтом з гумовою прокладкою до кузова. У мене отвір для болта вже був заварений - мабуть він і був причиною корозії в тому місці. Свердлити отвір я не захотів, тому болт служить просто упором. Хоча, й без нього проблем з приводом раніше не було.
Деталі №12, №13, №23 - направляючі для штока привода лючка бака. Кріпиться в отвори під лючком.
Положення штока "відкрито"
Положення штока "закрито"
Закрито.
Дверні приводи кріпляться двома саморізами до дверей, тому окремо писати про це не бачу сенсу - напишу наступного разу разом із кріпленням замків та ручок.
До речі, на рестайлінгових машинах приводи центрального замка кріпились не до дверей, а до механізму дверних замків.
Деталі №30-32 не використовуються.
The_Glory
Пользователь
- Joined
- Nov 9, 2011
- Messages
- 1,147
- Город
- Киев
Збірка_38. ЕТК_41_Кузов (замки передніх дверей)
Продовжуємо розділ ЕТК_41 Кузов
Я замінив всі четверо дверей. Мої старі двері так і стоять в зборі під стіною в гаражі. Тепер потрібно з них все переставити на нові двері.
Починаю з передніх дверей.
Сердечники замків ще треба переробити під один ключ, зовнішні ручки пофарбувати - тому про це трохи пізніше. А поки що про петлі, обмежувачі, замки та внутрішні ручки.
Двері Пд, петлі/обмежувач дверей
Передні двері (№1) бувають двох типів - до 88 року, та після 88 року виробництва. Основна відмінність в петлях (№3 та №11). До 85 року петлі не розбірні, й приварені до кузова. Тому при їх зношенні є певні складності з їх ремонтом. Після 85 року петлі розбірні, і до них можна замовити ремкомплект №18 (41 51 1 922 737).
Але без петель, самі двері взаємозамінні між собою. Мій кузов 84 року з привареними петлями, але двері після 88 року стають на них без жодних проблем. Для регулювання дверей по глибині посадки використовуються пластини №6 та №14, товщиною 0,5мм та 1мм. Останні з прорізом зручніші - їх можна підкласти, не знімаючи повністю двері з петлі. До речі, раніше я вже згадував про отвори в дверних стійках кузова - через них також зручно регулювати двері в закритому положенні. А взагалі то, петлі після 85 року на багато зручніші для регулювання. Але, маємо те, що мємо. Двері кріпляться самоконтрящимися гайками М8 (№7) по 4 штуки на кожні двері. В дверях для кріплення передбачені не зйомні закладні пластини (№19) з шпильками М8 (№20).
Деталь №2 - двері для кабріолета, - вони зовсім інші.
Друга вагома відмінність дверей у кріплення склопідйомників. На двері до 88 року встановлювались тільки тросикові підйомники. На двері після 88 року встановлювалися тросикові або важільні підйомники, тому на них передбачені отвори для кріплення обох типів підйомників. В залежності від типу підйомників, відрізняються й направляючі скла та саме скло. Але про це напишу у відповідних розділах.
Деталь №4 - обмежувач відкривання дверей. Мої були зношені, тому замінив їх всі. Передній однаковий на ліву та праву сторону, але відрізняється від обмежувача задніх дверей. Кріпиться до дверей двома болтами М6 (№5). На кузові фіксується у спеціальну петлю штифтом №8 та скобою №9. З'єднання закривається гумовим ущільнювачем №10.
Після фінального регулювання дверей по зазорах, гайки планую зафарбувати, як було з заводу.
Деталь №12 - гумова вставка для проводки електродзеркал.
Деталь №13 - я не зовсім розумію що це таке... можливо знову помилка в ЕТК. Десь було написано, що це деталь для кабріолета, але я не впевнений в цьому. Хоча, на седанах я її не зустрічав. Отже і у мене її нема.
Деталь №15 - ребро жорсткості в нижній частині передніх дверей.
Воно приклепане до дверей двома заклепками №17, через ущільнювач №16. Знімати його не було сенсу.
Привід дверей/замок дверей Пд
На фото показані деталі на праві передні двері. На ліві - аналогічно.
Деталь №9 - внутрішні ручки дверей (№1 та №2) відрізняються на ліву та праву сторони. На перед та зад по одній стороні однакові.
Деталь №3 - декоративна рамка ручки. Ставиться поверх дверної обшивки. Тому їх буду ставити пізніше.
Деталь №4 - тяга, що з'єднує ручку із дверним замком. Однакові на обидві сторони.
Деталь №5 - наконечник тяги. Вставляється в отвори для тяги в ручці та замку. Я їх не виймав, щоб не зламати, бо вони досить крихкі.
Деталь №6 та №7 - саморіз та закладна пластина. По два на кожну ручку.
Деталь №8 - анти скрипна прокладка під корпус ручки.
Деталь №10 - кліпса тяги. По одній на кожну сторону.
Замок дверей Пд
Деталь №1 - дверний замок відрізняються на ліву та праву сторони. Кріпиться до дверей трьома спеціальними болтами М6 (№3).
Деталь №7 - наконечник тяги. Вставляється в отвори для тяги в замку. По три штуки на кожен замок. Хоча, на замках по 4 отвори для тяг, але один не використовується.
Деталь №15 - тяга, що з'єднує дверну кнопку блокування замка із замком. Відрізняються на ліву та праву сторони.
Деталь №6 - декоративна кнопка тяги.
Деталь №2 - фіксатор дверного замка. Відрізняється до рестайлінгу та після рестайлінгу. Але взаємо замінні між собою. Я собі замінив на рестайлінгові. Мені здається, що вони краще фіксують замок. Вони на всі двері однакові. При великому їх зносі, можна переставити місцями ліві та праві. Кріпиться до кузова двома спеціальними болтами М8 (№4). Для кріплення в стійки кузова ставляться спеціальні закладні деталі №11.
Деталь №13 - ущільнююча шайба з тонкої гуми.
Деталь №14 - пластина товщиною 0,5мм для регулювання положення фіксатора.
Деталі №5, №8-10, №№12 не використовуються.
Отже починаємо все складати. Окрім тяги дверної кнопки №15, до замка потрібно приєднати ще тягу привода центрального замка. Я про це писав минулого разу.
Потім приєднуємо тягу внутрішньої ручки до іншого важеля замка.
Верхній важіль замка з наконечником для тяги не використовується.
Добре змащуємо весь замок мастилом для дверних замків, і замок готовий до установки.
До речі, важливо всі тяги необхідно приєднувати саме так, як показано на фото вище. Інакше вони будуть заважати одна одній, або чіплятися за двері.
На лівому (водійському) замку це можна зробити тільки відкривши спеціальну застібку на пластиковій кришці. Відкрили, приєднали тяги.
Закрили застібку.
Ставим замок в двері і прикручуємо.
Далі приєднуємо привід центрального замка до його тяги, та прикручуємо його до дверей. Дверною кнопкою замка перевіряємо чи вільно привід рухається до своїх крайніх положень, регулюємо його та фіксуємо в цьому положенні.
Далі, приєднуємо до тяги внутрішню дверну ручку, та прикручуємо її через прокладку до дверей. Також перевіряємо чи вільно вона рухається до своїх крайніх положень, регулюємо її та фіксуємо в цьому положенні.
Тяга ручки додатково фіксується до дверей кліпсою. До речі, нові кліпси білі, а не чорні, і мають кращу конструкцію, ніж старі.
Замки встановлені.
Фіксатори замків теж встановлені.
Двері тепер закриваються, але потрібно ще краще і точніше їх відрегулювати по замках та зазорах. Це вже я буду робити, коли двері будуть повністю зібрані - зі склом, електропідйомниками, молдингами та ін. А поки, ще потрібно привести до ладу всі молдинги "shadow line", пофарбувати зовнішні ручки, перебрати сердечники замків, почистити ущільнювачі, та зняти тонування зі скла. Багато роботи...
Продовжуємо розділ ЕТК_41 Кузов
Я замінив всі четверо дверей. Мої старі двері так і стоять в зборі під стіною в гаражі. Тепер потрібно з них все переставити на нові двері.
Починаю з передніх дверей.
Сердечники замків ще треба переробити під один ключ, зовнішні ручки пофарбувати - тому про це трохи пізніше. А поки що про петлі, обмежувачі, замки та внутрішні ручки.
Двері Пд, петлі/обмежувач дверей
Передні двері (№1) бувають двох типів - до 88 року, та після 88 року виробництва. Основна відмінність в петлях (№3 та №11). До 85 року петлі не розбірні, й приварені до кузова. Тому при їх зношенні є певні складності з їх ремонтом. Після 85 року петлі розбірні, і до них можна замовити ремкомплект №18 (41 51 1 922 737).
Але без петель, самі двері взаємозамінні між собою. Мій кузов 84 року з привареними петлями, але двері після 88 року стають на них без жодних проблем. Для регулювання дверей по глибині посадки використовуються пластини №6 та №14, товщиною 0,5мм та 1мм. Останні з прорізом зручніші - їх можна підкласти, не знімаючи повністю двері з петлі. До речі, раніше я вже згадував про отвори в дверних стійках кузова - через них також зручно регулювати двері в закритому положенні. А взагалі то, петлі після 85 року на багато зручніші для регулювання. Але, маємо те, що мємо. Двері кріпляться самоконтрящимися гайками М8 (№7) по 4 штуки на кожні двері. В дверях для кріплення передбачені не зйомні закладні пластини (№19) з шпильками М8 (№20).
Деталь №2 - двері для кабріолета, - вони зовсім інші.
Друга вагома відмінність дверей у кріплення склопідйомників. На двері до 88 року встановлювались тільки тросикові підйомники. На двері після 88 року встановлювалися тросикові або важільні підйомники, тому на них передбачені отвори для кріплення обох типів підйомників. В залежності від типу підйомників, відрізняються й направляючі скла та саме скло. Але про це напишу у відповідних розділах.
Деталь №4 - обмежувач відкривання дверей. Мої були зношені, тому замінив їх всі. Передній однаковий на ліву та праву сторону, але відрізняється від обмежувача задніх дверей. Кріпиться до дверей двома болтами М6 (№5). На кузові фіксується у спеціальну петлю штифтом №8 та скобою №9. З'єднання закривається гумовим ущільнювачем №10.
Після фінального регулювання дверей по зазорах, гайки планую зафарбувати, як було з заводу.
Деталь №12 - гумова вставка для проводки електродзеркал.
Деталь №13 - я не зовсім розумію що це таке... можливо знову помилка в ЕТК. Десь було написано, що це деталь для кабріолета, але я не впевнений в цьому. Хоча, на седанах я її не зустрічав. Отже і у мене її нема.
Деталь №15 - ребро жорсткості в нижній частині передніх дверей.
Воно приклепане до дверей двома заклепками №17, через ущільнювач №16. Знімати його не було сенсу.
Привід дверей/замок дверей Пд
На фото показані деталі на праві передні двері. На ліві - аналогічно.
Деталь №9 - внутрішні ручки дверей (№1 та №2) відрізняються на ліву та праву сторони. На перед та зад по одній стороні однакові.
Деталь №3 - декоративна рамка ручки. Ставиться поверх дверної обшивки. Тому їх буду ставити пізніше.
Деталь №4 - тяга, що з'єднує ручку із дверним замком. Однакові на обидві сторони.
Деталь №5 - наконечник тяги. Вставляється в отвори для тяги в ручці та замку. Я їх не виймав, щоб не зламати, бо вони досить крихкі.
Деталь №6 та №7 - саморіз та закладна пластина. По два на кожну ручку.
Деталь №8 - анти скрипна прокладка під корпус ручки.
Деталь №10 - кліпса тяги. По одній на кожну сторону.
Замок дверей Пд
Деталь №1 - дверний замок відрізняються на ліву та праву сторони. Кріпиться до дверей трьома спеціальними болтами М6 (№3).
Деталь №7 - наконечник тяги. Вставляється в отвори для тяги в замку. По три штуки на кожен замок. Хоча, на замках по 4 отвори для тяг, але один не використовується.
Деталь №15 - тяга, що з'єднує дверну кнопку блокування замка із замком. Відрізняються на ліву та праву сторони.
Деталь №6 - декоративна кнопка тяги.
Деталь №2 - фіксатор дверного замка. Відрізняється до рестайлінгу та після рестайлінгу. Але взаємо замінні між собою. Я собі замінив на рестайлінгові. Мені здається, що вони краще фіксують замок. Вони на всі двері однакові. При великому їх зносі, можна переставити місцями ліві та праві. Кріпиться до кузова двома спеціальними болтами М8 (№4). Для кріплення в стійки кузова ставляться спеціальні закладні деталі №11.
Деталь №13 - ущільнююча шайба з тонкої гуми.
Деталь №14 - пластина товщиною 0,5мм для регулювання положення фіксатора.
Деталі №5, №8-10, №№12 не використовуються.
Отже починаємо все складати. Окрім тяги дверної кнопки №15, до замка потрібно приєднати ще тягу привода центрального замка. Я про це писав минулого разу.
Потім приєднуємо тягу внутрішньої ручки до іншого важеля замка.
Верхній важіль замка з наконечником для тяги не використовується.
Добре змащуємо весь замок мастилом для дверних замків, і замок готовий до установки.
До речі, важливо всі тяги необхідно приєднувати саме так, як показано на фото вище. Інакше вони будуть заважати одна одній, або чіплятися за двері.
На лівому (водійському) замку це можна зробити тільки відкривши спеціальну застібку на пластиковій кришці. Відкрили, приєднали тяги.
Закрили застібку.
Ставим замок в двері і прикручуємо.
Далі приєднуємо привід центрального замка до його тяги, та прикручуємо його до дверей. Дверною кнопкою замка перевіряємо чи вільно привід рухається до своїх крайніх положень, регулюємо його та фіксуємо в цьому положенні.
Далі, приєднуємо до тяги внутрішню дверну ручку, та прикручуємо її через прокладку до дверей. Також перевіряємо чи вільно вона рухається до своїх крайніх положень, регулюємо її та фіксуємо в цьому положенні.
Тяга ручки додатково фіксується до дверей кліпсою. До речі, нові кліпси білі, а не чорні, і мають кращу конструкцію, ніж старі.
Замки встановлені.
Фіксатори замків теж встановлені.
Двері тепер закриваються, але потрібно ще краще і точніше їх відрегулювати по замках та зазорах. Це вже я буду робити, коли двері будуть повністю зібрані - зі склом, електропідйомниками, молдингами та ін. А поки, ще потрібно привести до ладу всі молдинги "shadow line", пофарбувати зовнішні ручки, перебрати сердечники замків, почистити ущільнювачі, та зняти тонування зі скла. Багато роботи...
Last edited:
The_Glory
Пользователь
- Joined
- Nov 9, 2011
- Messages
- 1,147
- Город
- Киев
Збірка_39. ЕТК_41_Кузов (замки задніх дверей)
Продовжуємо розділ ЕТК_41 Кузов
Тепер задні двері.
Задні двері — петля/обмежувач дверей
Задні двері (№1) бувають двох типів - до 88 року, та після 88 року виробництва. Основна відмінність в петлях (№2 та №3). До 85 року петлі не розбірні, й приварені до кузова. Тому при їх зношенні є певні складності з їх ремонтом. Після 85 року петлі розбірні, і до них можна замовити ремкомплект (41 51 1 922 737).
Але без петель, самі двері взаємозамінні між собою. Мій кузов 84 року з привареними петлями, але двері після 88 року стають на них без жодних проблем. Для регулювання дверей по глибині посадки використовуються пластини №5 та №7, товщиною 0,5мм та 1мм. Останні з прорізом зручніші - їх можна підкласти, не знімаючи повністю двері з петлі. До речі, раніше я вже згадував про отвори в дверних стійках кузова - через них також зручно регулювати двері в закритому положенні. А взагалі то, петлі після 85 року на багато зручніші для регулювання. Але, маємо те, що мємо. Задні двері кріпляться на верхній петлі звичайними гайками М8 (№6), а на нижній петлі - самоконтрящимися гайками М8 (№8) по 2 штуки кожних, на кожні двері. Мабуть це пов'язано з різною конструкцією верхніх та нижніх петель. В дверях для кріплення передбачені не зйомні закладні пластини (№15) з шпильками М8 (№16).
Про відмінність задніх дверей у кріплення склопідйомників я точно не впевнений, але за логікою вона повинна бути аналогічно переднім... Поправте мене, хто знає точно. Але в ЕТК є також два типи задніх електропідйомників. В залежності від типу підйомників, відрізняються й направляючі скла та саме скло. Але про це напишу у відповідних розділах.
Деталь №4 - обмежувач відкривання дверей. Мої були зношені, тому замінив їх всі. Задній однаковий на ліву та праву сторону, але відрізняється від обмежувача передніх дверей. На задньому обмежувачі вибите маркуванні "H" (від німецького "hintere"). Важливо не переплутати їх місцями, інакше вони будуть чіплятись за край отвору в кузові, й поступово розривати його. Це з власного досвіду - у мене раніше спереду стояв задній, як виявилось... Кріпиться до дверей двома болтами М6 (№9). На кузові фіксується у спеціальну петлю штифтом №10 та скобою №11. З'єднання закривається гумовим ущільнювачем №12.
Після фінального регулювання дверей по зазорах, гайки планую зафарбувати, як було з заводу.
Після установки, його треба змастити із середини., для більш м'якої роботи. Нижня петля з пазами - з самоконтрящимися гайками.
Деталь №13 та №14 - заглушки. Вони дублюються в іншому розділі, тому пізніше там про них і напишу.
Система замків задніх дверей
На фото показані деталі на праві передні двері. На ліві - аналогічно.
Деталь №10 - внутрішні ручки дверей відрізняються на ліву та праву сторони. На перед та зад по одній стороні однакові.
Деталь №9 - декоративна рамка ручки. Ставиться поверх дверної обшивки. Тому їх буду ставити пізніше. Всі чотири однакові.
Деталь №7 - тяга, що з'єднує ручку із дверним замком. Однакові на обидві сторони.
Деталь №8 - наконечник тяги. Вставляється в отвори для тяги в ручці та замку. Я їх не виймав, щоб не зламати, бо вони досить крихкі.
Деталь №12 та №11 - саморіз та закладна пластина. По два на кожну ручку.
Деталь №13 - анти скрипна прокладка під корпус ручки.
Деталь №14 - кліпса тяги. По одній на кожну сторону.
Деталі №1-6 - механізм зовнішньої ручки. Буде встановлений трохи пізніше, після фарбування ручок.
Система замків задніх дверей
Деталь №1 - дверний замок відрізняються на ліву та праву сторони. Кріпиться до дверей трьома спеціальними болтами М6 (№2).
Деталь №7 - наконечник тяги. Вставляється в отвори для тяги в замку. По три штуки на кожен замок.
Деталь №13, №14 - тяги, що з'єднують дверну кнопку блокування замка із замком. №13 відрізняються на ліву та праву сторони, №14 однакові.
Деталь №11 - декоративна кнопка тяги.
Деталь №6 - важіль тяг, відрізняються на ліву та праву сторони.
Деталь №9 та №10 - спеціальний болт та закладна гайка для кріплення важеля №11.
Деталь №8 - кліпса тяги. По одній на кожну сторону.
Деталь №3 - фіксатор дверного замка. Відрізняється до рестайлінгу та після рестайлінгу. Але взаємо замінні між собою. Я собі замінив на рестайлінгові. Мені здається, що вони краще фіксують замок. Вони на всі двері однакові. При великому їх зносі, можна переставити місцями ліві та праві. Кріпиться до кузова двома спеціальними болтами М8 (№4). Для кріплення в задніх арках кузова передбачені спеціальні закладні деталі.
Деталь №5 - ущільнююча шайба з тонкої гуми.
Деталь №12 - пластина товщиною 2мм для регулювання положення фіксатора.
Отже починаємо все складати.
До замка потрібно приєднати тягу привода центрального замка. Я про це писав минулого разу.
Приєднуємо тяги до важеля - саме так, як показано на фото. На іншу сторону симетрично. На тягу кнопки я надів захисну трубку, про всяк випадок, щоб не дряпала фарбу. До замка поки що їх не приєднуємо, бо вони будуть заважати його установці.
Потім приєднуємо тягу внутрішньої ручки до іншого важеля замка.
Добре змащуємо весь замок мастилом для дверних замків, і замок готовий до установки.
До речі, важливо всі тяги необхідно приєднувати саме так, як показано на фото вище. Інакше вони будуть заважати одна одній, або чіплятися за двері.
Ставим замок в двері і прикручуємо.
Потім вставляємо закладну гайку в двері та прикручуємо важіль з тягами. Тягу вставляємо в отвір і прямим гачком фіксуємо у замку.
Тяги повинні бути розташовані саме так.
Спочатку я таки зміг поставити їх не правильно, Але воно то не влазило, то чіпляло за двері. Тож ставить треба саме так, і ніяк інакше.
Далі приєднуємо привід центрального замка до його тяги, та прикручуємо його до дверей.
Дверною кнопкою замка перевіряємо чи вільно привід рухається до своїх крайніх положень, регулюємо його та фіксуємо в цьому положенні.
Далі, приєднуємо до тяги внутрішню дверну ручку, та прикручуємо її через прокладку до дверей. Також перевіряємо чи вільно вона рухається до своїх крайніх положень, регулюємо її та фіксуємо в цьому положенні.
Тяга ручки та тяга кнопки додатково фіксуються кожна до дверей кліпсою.
Замки встановлені.
Перевіряємо чи правильно вони працюють. Не забуваємо про важіль блокування задніх внутрішніх дверних ручок - "дитячий замок".
Розташований на торці дверей над замком.
Фіксатори замків теж встановлені.
Двері тепер закриваються, але потрібно ще краще і точніше їх відрегулювати по замках та зазорах.
Це вже я буду робити, коли двері будуть повністю зібрані - зі склом, електропідйомниками, молдингами та ін. А поки, ще потрібно привести до ладу всі молдинги "shadow line", пофарбувати зовнішні ручки, почистити ущільнювачі, та зняти тонування зі скла. Багато роботи...
Продовжуємо розділ ЕТК_41 Кузов
Тепер задні двері.
Задні двері — петля/обмежувач дверей
Задні двері (№1) бувають двох типів - до 88 року, та після 88 року виробництва. Основна відмінність в петлях (№2 та №3). До 85 року петлі не розбірні, й приварені до кузова. Тому при їх зношенні є певні складності з їх ремонтом. Після 85 року петлі розбірні, і до них можна замовити ремкомплект (41 51 1 922 737).
Але без петель, самі двері взаємозамінні між собою. Мій кузов 84 року з привареними петлями, але двері після 88 року стають на них без жодних проблем. Для регулювання дверей по глибині посадки використовуються пластини №5 та №7, товщиною 0,5мм та 1мм. Останні з прорізом зручніші - їх можна підкласти, не знімаючи повністю двері з петлі. До речі, раніше я вже згадував про отвори в дверних стійках кузова - через них також зручно регулювати двері в закритому положенні. А взагалі то, петлі після 85 року на багато зручніші для регулювання. Але, маємо те, що мємо. Задні двері кріпляться на верхній петлі звичайними гайками М8 (№6), а на нижній петлі - самоконтрящимися гайками М8 (№8) по 2 штуки кожних, на кожні двері. Мабуть це пов'язано з різною конструкцією верхніх та нижніх петель. В дверях для кріплення передбачені не зйомні закладні пластини (№15) з шпильками М8 (№16).
Про відмінність задніх дверей у кріплення склопідйомників я точно не впевнений, але за логікою вона повинна бути аналогічно переднім... Поправте мене, хто знає точно. Але в ЕТК є також два типи задніх електропідйомників. В залежності від типу підйомників, відрізняються й направляючі скла та саме скло. Але про це напишу у відповідних розділах.
Деталь №4 - обмежувач відкривання дверей. Мої були зношені, тому замінив їх всі. Задній однаковий на ліву та праву сторону, але відрізняється від обмежувача передніх дверей. На задньому обмежувачі вибите маркуванні "H" (від німецького "hintere"). Важливо не переплутати їх місцями, інакше вони будуть чіплятись за край отвору в кузові, й поступово розривати його. Це з власного досвіду - у мене раніше спереду стояв задній, як виявилось... Кріпиться до дверей двома болтами М6 (№9). На кузові фіксується у спеціальну петлю штифтом №10 та скобою №11. З'єднання закривається гумовим ущільнювачем №12.
Після фінального регулювання дверей по зазорах, гайки планую зафарбувати, як було з заводу.
Після установки, його треба змастити із середини., для більш м'якої роботи. Нижня петля з пазами - з самоконтрящимися гайками.
Деталь №13 та №14 - заглушки. Вони дублюються в іншому розділі, тому пізніше там про них і напишу.
Система замків задніх дверей
На фото показані деталі на праві передні двері. На ліві - аналогічно.
Деталь №10 - внутрішні ручки дверей відрізняються на ліву та праву сторони. На перед та зад по одній стороні однакові.
Деталь №9 - декоративна рамка ручки. Ставиться поверх дверної обшивки. Тому їх буду ставити пізніше. Всі чотири однакові.
Деталь №7 - тяга, що з'єднує ручку із дверним замком. Однакові на обидві сторони.
Деталь №8 - наконечник тяги. Вставляється в отвори для тяги в ручці та замку. Я їх не виймав, щоб не зламати, бо вони досить крихкі.
Деталь №12 та №11 - саморіз та закладна пластина. По два на кожну ручку.
Деталь №13 - анти скрипна прокладка під корпус ручки.
Деталь №14 - кліпса тяги. По одній на кожну сторону.
Деталі №1-6 - механізм зовнішньої ручки. Буде встановлений трохи пізніше, після фарбування ручок.
Система замків задніх дверей
Деталь №1 - дверний замок відрізняються на ліву та праву сторони. Кріпиться до дверей трьома спеціальними болтами М6 (№2).
Деталь №7 - наконечник тяги. Вставляється в отвори для тяги в замку. По три штуки на кожен замок.
Деталь №13, №14 - тяги, що з'єднують дверну кнопку блокування замка із замком. №13 відрізняються на ліву та праву сторони, №14 однакові.
Деталь №11 - декоративна кнопка тяги.
Деталь №6 - важіль тяг, відрізняються на ліву та праву сторони.
Деталь №9 та №10 - спеціальний болт та закладна гайка для кріплення важеля №11.
Деталь №8 - кліпса тяги. По одній на кожну сторону.
Деталь №3 - фіксатор дверного замка. Відрізняється до рестайлінгу та після рестайлінгу. Але взаємо замінні між собою. Я собі замінив на рестайлінгові. Мені здається, що вони краще фіксують замок. Вони на всі двері однакові. При великому їх зносі, можна переставити місцями ліві та праві. Кріпиться до кузова двома спеціальними болтами М8 (№4). Для кріплення в задніх арках кузова передбачені спеціальні закладні деталі.
Деталь №5 - ущільнююча шайба з тонкої гуми.
Деталь №12 - пластина товщиною 2мм для регулювання положення фіксатора.
Отже починаємо все складати.
До замка потрібно приєднати тягу привода центрального замка. Я про це писав минулого разу.
Приєднуємо тяги до важеля - саме так, як показано на фото. На іншу сторону симетрично. На тягу кнопки я надів захисну трубку, про всяк випадок, щоб не дряпала фарбу. До замка поки що їх не приєднуємо, бо вони будуть заважати його установці.
Потім приєднуємо тягу внутрішньої ручки до іншого важеля замка.
Добре змащуємо весь замок мастилом для дверних замків, і замок готовий до установки.
До речі, важливо всі тяги необхідно приєднувати саме так, як показано на фото вище. Інакше вони будуть заважати одна одній, або чіплятися за двері.
Ставим замок в двері і прикручуємо.
Потім вставляємо закладну гайку в двері та прикручуємо важіль з тягами. Тягу вставляємо в отвір і прямим гачком фіксуємо у замку.
Тяги повинні бути розташовані саме так.
Спочатку я таки зміг поставити їх не правильно,
Але воно то не влазило, то чіпляло за двері. Тож ставить треба саме так, і ніяк інакше.Далі приєднуємо привід центрального замка до його тяги, та прикручуємо його до дверей.
Дверною кнопкою замка перевіряємо чи вільно привід рухається до своїх крайніх положень, регулюємо його та фіксуємо в цьому положенні.
Далі, приєднуємо до тяги внутрішню дверну ручку, та прикручуємо її через прокладку до дверей. Також перевіряємо чи вільно вона рухається до своїх крайніх положень, регулюємо її та фіксуємо в цьому положенні.
Тяга ручки та тяга кнопки додатково фіксуються кожна до дверей кліпсою.
Замки встановлені.
Перевіряємо чи правильно вони працюють. Не забуваємо про важіль блокування задніх внутрішніх дверних ручок - "дитячий замок".
Розташований на торці дверей над замком.
Фіксатори замків теж встановлені.
Двері тепер закриваються, але потрібно ще краще і точніше їх відрегулювати по замках та зазорах.
Це вже я буду робити, коли двері будуть повністю зібрані - зі склом, електропідйомниками, молдингами та ін. А поки, ще потрібно привести до ладу всі молдинги "shadow line", пофарбувати зовнішні ручки, почистити ущільнювачі, та зняти тонування зі скла. Багато роботи...
Last edited:
The_Glory
Пользователь
- Joined
- Nov 9, 2011
- Messages
- 1,147
- Город
- Киев
Ні, нових точно не буде. Вони хоч і доступні до замовлення, але їх мінімальна ціна з моїми знижками - 270 евро за один передній та 255 евро за один задній , - занадто вже не адекватна, як на мене. А так, то взагалі по 300. Навіть якби у мене була зайва штука евро, то мене б всеодно жаба задушила б купити за неї чотири ущільнювача )
Мої передні цілі, а на задніх є декілька протертих дірок. От задні, при нагоді, поміняю, якщо знайду ціліші. Аналогів не існує. Вся фішка в бархатці по контуру ущільнювача. Такі були тільки на е30 та е31, тому навіть від інших бмв не підбереш... Ну а варіанти від жигулів чи газелі взагалі не розглядаю ))
Мої передні цілі, а на задніх є декілька протертих дірок. От задні, при нагоді, поміняю, якщо знайду ціліші. Аналогів не існує. Вся фішка в бархатці по контуру ущільнювача. Такі були тільки на е30 та е31, тому навіть від інших бмв не підбереш... Ну а варіанти від жигулів чи газелі взагалі не розглядаю ))
The_Glory
Пользователь
- Joined
- Nov 9, 2011
- Messages
- 1,147
- Город
- Киев
Так отож....
avto.pro
Я також і по 100 теж ще б подумав... Хіба, якщо б мої зовсім були в хлам порвані.
51711906960 BMW новая оригинальная запчасть под заказ
Купить запчасть BMW 51711906960. Цена на новая оригинальная запчасть под заказ. Отличия и стоимость аналогов. Описание и характеристика запчасти.
avto.pro
Я також і по 100 теж ще б подумав... Хіба, якщо б мої зовсім були в хлам порвані.
The_Glory
Пользователь
- Joined
- Nov 9, 2011
- Messages
- 1,147
- Город
- Киев
Збірка_40. ЕТК_51_Обшивка багажного відділення
Щоб завершити збірку дверей, мені потрібно дочекатись свого замовлення з кліпсами, забрати з гальваніки механізми зовнішніх ручок, пофарбувати накладки "shadow line". Тому, щоб не гаяти часу, повертаюсь до задньої частини.
Оснащення кузова
А саме:
Обшивка багажного відділення
У мене бічні обшивки багажника були самі "раритетні" - перших років випуску - карпет з картонними підкладками в деяких місцях. В нормальному стані, але в низу вони були дуже забруднені антикором. Крім того, права обшивка була від 316, а не від 325. Відмінність у тому, що для 325 вона не закриває нижню нішу, де стоїть акумулятор, та має спеціальну виштамповку вздовж колісної арки для пропуску кабелю акумулятора. Отже, я вирішив замінити їх обидві на більш нові - карпет на жорсткій пластиковій основі. Стан добрий, хоча, довелось їх в декількох місцях трохи склеїти та добряче почистити з хімією. Колір у всіх обшивок однаковий - це полегшує пошук заміни.
До речі, до рестайлінгу і після рестайлінгу обшивки також відрізняються - вирізами під задні ліхтарі, та місцем для кріплення балонного ключа та буксирувальної проушини. Але про це напишу пізніше.
Всі деталі разом не поміщаються на столі, тому фото по частинам.
Ліва сторона.
Деталь №1 - ліва обшивка.
На схемі з лівого боку присутня ще деталь №20. Ця обшивка використовується на машинах з АКПП з електронним управлінням. Фото з інету.
До речі, недавно я тут писав про кронштейн, що ставиться на ліве заднє крило.
Я думав, що він для штатного телефону. Виявилось, що я помилявся - на ньому кріпиться саме ЕБУ автоматичної коробки.
А обшивка №20 закриває цей кронштейн разом з ЕБУ автоматичної коробки, що кріпиться на крилі.
Дякую автору цього фото за надану інформацію про цей кронштейн.
Фото встановленої обшивки №20 я так і не знайшов. Цікаво було б подивитись.
Отже, мені цей кронштейн точно не пригодиться.
Хоча, я так і не зрозумів, яким чином він встановлюється.... Мабуть потрібно свердлити отвори у водостоці біля ущільнювача багажника, та в самому кронштейні. Сумнівне рішення, із розряду злива води з люка у пороги
Права сторона.
Деталь №2 - права обшивка. Як видно - нижня її частина підрізана вище рівня ніші для акумулятора.
Деталь №10 - кришка акумулятора (51 47 1 884 346). Після рестайлінгу кришка відрізняється бортиком на задній частині (51 47 1 971 556). У мене саме для до рестайлінгу - з плавним заднім краєм. Моя кришка була дуже подряпана, тому вирішив її почистити та пофарбувати. До речі, й протестував куплений "торнадор" та "хімію".
Очікував кращого результату.... мабуть ним краще чистити килими та сидіння. Тому кришки легенько відпісочив. Тепер результатом задоволений.
Фарбував спеціальним праймером та текстурною фарбою для пластику. Результат також сподобався.
Деталь №11 - кріплення кришки (51 47 1 923 983) для машин до 1986 року, - потрібно не два, а три штуки - помилка в ЕТК. Прийшлось до замовляти.
Деталі №12 та №13 - аналогічне кріплення, але для машин після 1986 року. Мабуть там більші отвори, тому використовується пластикова вставка в отвір.
Тобто використовується або №11, або №12+№13.
Деталь №14 - пластиковий захисний щиток клеми акумулятора - запобігає випадковому замиканню ключем на кузов при закручуванні "плюсової" клеми акумулятора.
Деталь №15 - кліпса кріплення щитка до ребра колісної арки. До речі, щиток ще кріпиться разом з кожухом кабелю акумулятора пластиковою гайкою до шпильки на кузові. Ця гайка в ЕТК зовсім не показана.
Деталь №16 - обшивка правої ніші багажника. Знову не точність в ЕТК - ця деталь використовується на машинах без акумулятора в багажнику. Інакше вона заважає встановити піддон акумулятора. Принаймі, у мене так.
Деталі №17 та №18 - не зрозуміло що це таке і навіщо воно треба. №17 вже не доступна, а №18 (51 47 1 872 821) я купив, але так і не зрозумів для чого вона. Якісь дивні гачки. Мабуть також помилка в ЕТК. Але якщо у когось вони встановлені, розкажіть будь-ласка.
Деталь №19 - цікава деталь, про яку я вже згадував, коли писав про акумулятор - проставка (51 42 8 129 390)
Це звичайний щільний пінопласт розміром 90х35х50мм з двустороннім скотчем знизу. Як я вже раніше казав - служить опорою для піддона акумулятора, й запобігає розриву отвору для кріплення піддона, під вагою акумулятора. От таке, до смішного, просте заводське рішення! Просто клеїться на дно ніші.
Ставимо захисний щиток, фіксуємо кліпсою, та пластиковою гайкою разом з кожухом кабелю.
Ставим акумулятор, та накриваємо його кришкою. Кришку фіксуємо двома кліпсами знизу та однією на ребрі арки.
Тепер не велике доповнення. Існує спеціальна заводська опція - S428 Знак аварійної зупинки / аптечка з вбудованою скринькою для їх розміщення. Але чомусь деталі цієї опції відсутні в ЕТК. Оскільки, вона встановлюється на кришку акумулятора, то тут про неї і напишу. Вище на фото було видно ще одну коробку, яку я також фарбував. Це і є та сама "скринька" - 72 60 1 929 409. Кліпсу для кріплення та вставку в отвір просто підібрав по розміру.
Хоча, ЕТК такого номера не знаходить...
А ось ця опція в зборі - оригінальна аптечка та знак аварійної зупинки. Про них я вже раніше задував.
Коробка ставиться на кришку акумулятора, та фіксується однією кліпсою.
Як бачите, бокові обшивки я ще не встановлював, так як за ними потрібно ще буде прокласти проводку. Тоді вже їх і встановлю, а поки просто лежать у багажнику. Так же як і аптечка та знак аварійної зупинки.
Задня панель.
Деталь №3 - задня обшивка. Просто щільно вставляється між ліхтарями та пластиковою верхньою планкою.
Деталь №8 - захисна пластикова планка.
Деталь №9 - кліпса планки (51 48 1 905 599), потрібно 4 штуки. Мабуть це самі дивні кліпси, що я зустрічав. Їх потрібно забивати, наче цвяхи кувалдою! І як мені здалося, краще спочатку відламати штифт від кліпси, вставити його знову у отвір кліпси, і лише тоді сильно його забивати. Боявся, що зламаю, але забив... Кріплення на віки!
Перегородка багажника.
Деталь №4 - обшивка перегородки багажника. Буває звичайна, з вирізом для лижного чохла та для додаткового бака. До речі, однією з причин, чому я відмовився від установки додаткового бака - відсутність цієї обшивки. А без неї вигляд буде не дуже естетичний. У моїй обшивці було багато зайвих отворів від саморізів - колись попереднім власником там була закріплена "музика" та саморобний сабвуфер. Пізніше я все це викинув, отвір для сабвуфера підрізав, і встановив чехол для лиж.
Прибрав зайві отвори, і просвердлив два додаткові Справа в тому, що по ЕТК ця обшивка кріпиться шістьма кліпсами №21 (51 48 1 884 779), а в ній з заводу було тільки чотири отвори для кліпс. І на фото в інеті в усіх також чотири. Але на кузові передбачено шість отворів. Отже, я вирішив поставити шість кліпс, тому зробив ще два отвори знизу біля люка для чохла.
Деталь №5 - мабуть це велика металева заглушка отвору для лижного чохла, в машинах, де він не встановлений.
Деталі №6 та №7 не використовуються.
Далі буде про нижню та верхні обшивки.
Щоб завершити збірку дверей, мені потрібно дочекатись свого замовлення з кліпсами, забрати з гальваніки механізми зовнішніх ручок, пофарбувати накладки "shadow line". Тому, щоб не гаяти часу, повертаюсь до задньої частини.
Оснащення кузова
А саме:
Обшивка багажного відділення
У мене бічні обшивки багажника були самі "раритетні" - перших років випуску - карпет з картонними підкладками в деяких місцях. В нормальному стані, але в низу вони були дуже забруднені антикором. Крім того, права обшивка була від 316, а не від 325. Відмінність у тому, що для 325 вона не закриває нижню нішу, де стоїть акумулятор, та має спеціальну виштамповку вздовж колісної арки для пропуску кабелю акумулятора. Отже, я вирішив замінити їх обидві на більш нові - карпет на жорсткій пластиковій основі. Стан добрий, хоча, довелось їх в декількох місцях трохи склеїти та добряче почистити з хімією. Колір у всіх обшивок однаковий - це полегшує пошук заміни.
До речі, до рестайлінгу і після рестайлінгу обшивки також відрізняються - вирізами під задні ліхтарі, та місцем для кріплення балонного ключа та буксирувальної проушини. Але про це напишу пізніше.
Всі деталі разом не поміщаються на столі, тому фото по частинам.
Ліва сторона.
Деталь №1 - ліва обшивка.
На схемі з лівого боку присутня ще деталь №20. Ця обшивка використовується на машинах з АКПП з електронним управлінням. Фото з інету.
До речі, недавно я тут писав про кронштейн, що ставиться на ліве заднє крило.
Я думав, що він для штатного телефону. Виявилось, що я помилявся - на ньому кріпиться саме ЕБУ автоматичної коробки.
А обшивка №20 закриває цей кронштейн разом з ЕБУ автоматичної коробки, що кріпиться на крилі.
Дякую автору цього фото за надану інформацію про цей кронштейн.
Фото встановленої обшивки №20 я так і не знайшов. Цікаво було б подивитись.
Отже, мені цей кронштейн точно не пригодиться.
Хоча, я так і не зрозумів, яким чином він встановлюється.... Мабуть потрібно свердлити отвори у водостоці біля ущільнювача багажника, та в самому кронштейні. Сумнівне рішення, із розряду злива води з люка у пороги
Права сторона.
Деталь №2 - права обшивка. Як видно - нижня її частина підрізана вище рівня ніші для акумулятора.
Деталь №10 - кришка акумулятора (51 47 1 884 346). Після рестайлінгу кришка відрізняється бортиком на задній частині (51 47 1 971 556). У мене саме для до рестайлінгу - з плавним заднім краєм. Моя кришка була дуже подряпана, тому вирішив її почистити та пофарбувати. До речі, й протестував куплений "торнадор" та "хімію".
Очікував кращого результату.... мабуть ним краще чистити килими та сидіння. Тому кришки легенько відпісочив. Тепер результатом задоволений.
Фарбував спеціальним праймером та текстурною фарбою для пластику. Результат також сподобався.
Деталь №11 - кріплення кришки (51 47 1 923 983) для машин до 1986 року, - потрібно не два, а три штуки - помилка в ЕТК. Прийшлось до замовляти.
Деталі №12 та №13 - аналогічне кріплення, але для машин після 1986 року. Мабуть там більші отвори, тому використовується пластикова вставка в отвір.
Тобто використовується або №11, або №12+№13.
Деталь №14 - пластиковий захисний щиток клеми акумулятора - запобігає випадковому замиканню ключем на кузов при закручуванні "плюсової" клеми акумулятора.
Деталь №15 - кліпса кріплення щитка до ребра колісної арки. До речі, щиток ще кріпиться разом з кожухом кабелю акумулятора пластиковою гайкою до шпильки на кузові. Ця гайка в ЕТК зовсім не показана.
Деталь №16 - обшивка правої ніші багажника. Знову не точність в ЕТК - ця деталь використовується на машинах без акумулятора в багажнику. Інакше вона заважає встановити піддон акумулятора. Принаймі, у мене так.
Деталі №17 та №18 - не зрозуміло що це таке і навіщо воно треба. №17 вже не доступна, а №18 (51 47 1 872 821) я купив, але так і не зрозумів для чого вона. Якісь дивні гачки. Мабуть також помилка в ЕТК. Але якщо у когось вони встановлені, розкажіть будь-ласка.
Деталь №19 - цікава деталь, про яку я вже згадував, коли писав про акумулятор - проставка (51 42 8 129 390)
Це звичайний щільний пінопласт розміром 90х35х50мм з двустороннім скотчем знизу. Як я вже раніше казав - служить опорою для піддона акумулятора, й запобігає розриву отвору для кріплення піддона, під вагою акумулятора. От таке, до смішного, просте заводське рішення!
Просто клеїться на дно ніші.
Ставимо захисний щиток, фіксуємо кліпсою, та пластиковою гайкою разом з кожухом кабелю.
Ставим акумулятор, та накриваємо його кришкою. Кришку фіксуємо двома кліпсами знизу та однією на ребрі арки.
Тепер не велике доповнення. Існує спеціальна заводська опція - S428 Знак аварійної зупинки / аптечка з вбудованою скринькою для їх розміщення. Але чомусь деталі цієї опції відсутні в ЕТК. Оскільки, вона встановлюється на кришку акумулятора, то тут про неї і напишу. Вище на фото було видно ще одну коробку, яку я також фарбував. Це і є та сама "скринька" - 72 60 1 929 409. Кліпсу для кріплення та вставку в отвір просто підібрав по розміру.
Хоча, ЕТК такого номера не знаходить...
А ось ця опція в зборі - оригінальна аптечка та знак аварійної зупинки. Про них я вже раніше задував.
Коробка ставиться на кришку акумулятора, та фіксується однією кліпсою.
Як бачите, бокові обшивки я ще не встановлював, так як за ними потрібно ще буде прокласти проводку. Тоді вже їх і встановлю, а поки просто лежать у багажнику. Так же як і аптечка та знак аварійної зупинки.
Задня панель.
Деталь №3 - задня обшивка. Просто щільно вставляється між ліхтарями та пластиковою верхньою планкою.
Деталь №8 - захисна пластикова планка.
Деталь №9 - кліпса планки (51 48 1 905 599), потрібно 4 штуки. Мабуть це самі дивні кліпси, що я зустрічав. Їх потрібно забивати, наче цвяхи кувалдою!
І як мені здалося, краще спочатку відламати штифт від кліпси, вставити його знову у отвір кліпси, і лише тоді сильно його забивати. Боявся, що зламаю, але забив... Кріплення на віки!
Перегородка багажника.
Деталь №4 - обшивка перегородки багажника. Буває звичайна, з вирізом для лижного чохла та для додаткового бака. До речі, однією з причин, чому я відмовився від установки додаткового бака - відсутність цієї обшивки. А без неї вигляд буде не дуже естетичний. У моїй обшивці було багато зайвих отворів від саморізів - колись попереднім власником там була закріплена "музика" та саморобний сабвуфер. Пізніше я все це викинув, отвір для сабвуфера підрізав, і встановив чехол для лиж.
Прибрав зайві отвори, і просвердлив два додаткові
Справа в тому, що по ЕТК ця обшивка кріпиться шістьма кліпсами №21 (51 48 1 884 779), а в ній з заводу було тільки чотири отвори для кліпс. І на фото в інеті в усіх також чотири. Але на кузові передбачено шість отворів. Отже, я вирішив поставити шість кліпс, тому зробив ще два отвори знизу біля люка для чохла.
Деталь №5 - мабуть це велика металева заглушка отвору для лижного чохла, в машинах, де він не встановлений.
Деталі №6 та №7 не використовуються.
Далі буде про нижню та верхні обшивки.
The_Glory
Пользователь
- Joined
- Nov 9, 2011
- Messages
- 1,147
- Город
- Киев
Згоден, обшивки далеко не ідеальні, але це краще, що я зміг знайти на даний час. Як зміг їх відхімчистив, але плями від масла та іржі не вичистились. Буду продивлятись, може знайду кращі з часом.
Я навіть не знаю, як їх перешити... це формований пластик не простої форми, обклеєний карпетом. Треба буде взнати, може дійсно їх пожна якось перетянути...
Я навіть не знаю, як їх перешити... це формований пластик не простої форми, обклеєний карпетом. Треба буде взнати, може дійсно їх пожна якось перетянути...