The_Glory
Пользователь
- Реєстрація
- 09.11.2011
- Повідомлення
- 1,341
- Город
- Киев
привіт
Та хз, я просто взагалі не дружу з цією всякою електронікою та прогами... )) явно, шо це не моє! )) І воно мені не цікаво, тому нема й бажання розбиратися в ньому...
[ E53 ] BMW X5 Maritime Edition - яХта5 [Київ]
- Автор теми The_Glory
- Дата створення
Та хз, я просто взагалі не дружу з цією всякою електронікою та прогами... )) явно, шо це не моє! )) І воно мені не цікаво, тому нема й бажання розбиратися в ньому...
The_Glory
Пользователь
- Реєстрація
- 09.11.2011
- Повідомлення
- 1,341
- Город
- Киев
Ремонт датчика положення керма
Настав час чергової класичної болячки - вийшов з ладу датчик положення керма. Спочатку загоралась лампа "4х4", але покрутивши кермо від упору, до упору, вона гасла і все було ОК. Так було декілька разів. Але, одного разу крутіння кермом вже не допомогло - лампа так і не погасла. Разом з цим "відпав " передній привід, DSC, і з'явився цілий "букет" помилок по різних ЕБУ. Тож, треба з цим щось таки робити, тим більше, що попереду зима, і краще її зустріти на " іксу" з повним приводом! )
Проблема не нова, тому в інеті є багато інфи по її вирішенню.
Самий простий варіант - купити новий оригінальний датчик. Але його ціна мені зовсім не подобається...
Хоча, я спочатку взагалі лоханувся з ним - не знаю чому, але я чомусь був впевнений, що цей датчик знаходиться в "шлейфі" керма. Не довго думаючи, я купив новий аналог того шлейфу! (раніше на моїх фото він був). Але коли почав дивитися, як він знімається, то зрозумів, що це дві окремі різні деталі! )) Із "шлейфом" в мене проблем поки що нема, тому, повернув його продавцю, - вдячний йому за це.
Брати б/у датчик з розборки - в цьому випадку лотерея - вони вже всі приблизно однаково зношені, тому не бачу в цьому сенсу.
Ціна нових китайських аналогів по 100$, теж не дуже радувала.
В інеті я знайшов інфу по "колхозному" ремонту цього датчика - заміну його контактів на контакти, виколупані з датчика дросельної заслонки від "жигулів" )) Але ті контакти більш жорсткі, швидко стираються, при цьому дряпаючи контактні доріжки датчика. Теж не варіант.
І тут я випадково знаходжу на автопро ремкомплект датчика положення керма по ціні 1500 грн. Вже краще, але теж не дешево, як за дві пластинки латуні. На аліекспрес знаходжу цей же ремкомплект за 200 грн. з безкоштовною доставкою! Нормальна "накрутка" в наших бариг! Замовив, через два тижні отримав. Я їх уявляв собі рази в 2-3 більшими! ))
Отже, щоб добратися до датчика, потрібно зняти нижні щитки під кермом.
Щиток над педалями тримається на 4 саморізах, та 2 кліпсах.
Два саморізи біля розетки OBD.
Один саморіз біля тунелю АКПП.
Один саморіз на повітропроводі, біля плафону підсвітки.
Та дві поворотні кліпси.
Відключаємо фішку плафону підсвітки та три фішки гонга, знімаємо щиток.
Декоративний щиток під кермом тримається на шести саморізах.
Три саморізи на торпеді.
Два саморізи біля розетки OBD.
Один саморіз біля тунелю АКПП.
Відключаємо фішку OBD, відщьолкуємо чотири кліпси шкіряного чохла, та знімаємо щиток.
Знімаємо повітропровід.
Отримуємо доступ до рульової колонки.
Відкручуємо болт на валу біля муфти.
Тут видно датчик.
Виймаємо болт, розтискаємо викруткою затискач валу.
Ставимо кермо на замок. Маркером ставимо мітку на валу та датчику. Монтіровкою натискаємо на муфту та зтягуємо вал вниз.
Збиваємо молотком вал повністю.
Тепер можна зняти датчик з валу.
Відключаємо фішку, та розрізаємо стяжку на поводі.
Датчик знятий.
Китайський ремкомплект.
По формі пластин є не значні відмінності від оригінальних, але по розміру та конструктиву вони ідентичні.
Датчик і ремкомплект.
Розбираємо датчик. Відкручуємо чотири саморізи. Потрібна дуже мала викрутка торкс.
Знімаємо кришку.
Виймаємо корпус з контактами.
Контакти мають жахливий вигляд - дуже зношені та брудні.
Ретельно все чистимо та миємо. Тепер гарно видно наскільки стерлися контакти.
Нагріваємо термофеном контакти та витягуємо їх. Потім знову прогріваємо та встановлюємо нові контакти.
Для надійності зверху я залив контакти двокомпонентним епоксидним клеєм. Після висихання, трохи підігнув контакти догори.
Змащуємо корпус в місці контакту з кришкою силіконовим мастилом.
Та збираємо датчик.
Надіваємо датчик на вал, підключаємо роз'єм та фіксуємо його в затискачі. Проводку фіксуємо стяжкою по білій мітці на проводі.
Надіваємо вал, та набиваємо його до упору. Важливо попасти точно по своїх мітках, щоб кермо стояло рівно. Я не попав на декілька шліців, то довелося переставляти заново, бо на кермі це вже дуже помітно. Закручуємо болт.
Датчик встановлено.
Встановлюємо повітропровід та прикручуємо нижні щитки в зворотному порядку.
Тепер потрібно їхати на діагностику, щоб скинути помилку та зробити ініціалізацію датчика положення керма. Сподіваюся, що він буде нормально працювати.
P.S.
До речі, про діагностику. Коли встановлював нижній щиток , то випадково помітив обірваний провод на роз'ємі OBD.
Як виявилося, під ізолєнтою до штатного провода був припаяний провод від ГБО.
Не знаю від чого, але штатний провод порвався, чи може відгнив від окислу. Судячи по кольору в WDS, це провод діагностичної шини. Можливо саме тому в мене та діагностика і не працює нормально і не бачить багато блоків, а не тому, що я криворукий діагност! ))) Мож спробую ще раз... ) Якщо не вийде, то тоді вже дочекаюсь поки приїдуть парктроніки, заміню їх, і тоді вже на діагностику, щоб перевірити все разом.
P.S.S.
Поки розбирався з тими проводами, знайшов не підключений роз'єм на 3 піна.
Він примотаний до коси, що йде на кінцевик педалі гальм. Може хтось підкаже для чого він? Може то на кінцевик педалі зчеплення на механіці?
Настав час чергової класичної болячки - вийшов з ладу датчик положення керма. Спочатку загоралась лампа "4х4", але покрутивши кермо від упору, до упору, вона гасла і все було ОК. Так було декілька разів. Але, одного разу крутіння кермом вже не допомогло - лампа так і не погасла. Разом з цим "відпав " передній привід, DSC, і з'явився цілий "букет" помилок по різних ЕБУ. Тож, треба з цим щось таки робити, тим більше, що попереду зима, і краще її зустріти на " іксу" з повним приводом! )
Проблема не нова, тому в інеті є багато інфи по її вирішенню.
Самий простий варіант - купити новий оригінальний датчик. Але його ціна мені зовсім не подобається...
Хоча, я спочатку взагалі лоханувся з ним - не знаю чому, але я чомусь був впевнений, що цей датчик знаходиться в "шлейфі" керма. Не довго думаючи, я купив новий аналог того шлейфу! (раніше на моїх фото він був). Але коли почав дивитися, як він знімається, то зрозумів, що це дві окремі різні деталі! )) Із "шлейфом" в мене проблем поки що нема, тому, повернув його продавцю, - вдячний йому за це.
Брати б/у датчик з розборки - в цьому випадку лотерея - вони вже всі приблизно однаково зношені, тому не бачу в цьому сенсу.
Ціна нових китайських аналогів по 100$, теж не дуже радувала.
В інеті я знайшов інфу по "колхозному" ремонту цього датчика - заміну його контактів на контакти, виколупані з датчика дросельної заслонки від "жигулів" )) Але ті контакти більш жорсткі, швидко стираються, при цьому дряпаючи контактні доріжки датчика. Теж не варіант.
І тут я випадково знаходжу на автопро ремкомплект датчика положення керма по ціні 1500 грн. Вже краще, але теж не дешево, як за дві пластинки латуні. На аліекспрес знаходжу цей же ремкомплект за 200 грн. з безкоштовною доставкою! Нормальна "накрутка" в наших бариг! Замовив, через два тижні отримав. Я їх уявляв собі рази в 2-3 більшими! ))
Отже, щоб добратися до датчика, потрібно зняти нижні щитки під кермом.
Щиток над педалями тримається на 4 саморізах, та 2 кліпсах.
Два саморізи біля розетки OBD.
Один саморіз біля тунелю АКПП.
Один саморіз на повітропроводі, біля плафону підсвітки.
Та дві поворотні кліпси.
Відключаємо фішку плафону підсвітки та три фішки гонга, знімаємо щиток.
Декоративний щиток під кермом тримається на шести саморізах.
Три саморізи на торпеді.
Два саморізи біля розетки OBD.
Один саморіз біля тунелю АКПП.
Відключаємо фішку OBD, відщьолкуємо чотири кліпси шкіряного чохла, та знімаємо щиток.
Знімаємо повітропровід.
Отримуємо доступ до рульової колонки.
Відкручуємо болт на валу біля муфти.
Тут видно датчик.
Виймаємо болт, розтискаємо викруткою затискач валу.
Ставимо кермо на замок. Маркером ставимо мітку на валу та датчику. Монтіровкою натискаємо на муфту та зтягуємо вал вниз.
Збиваємо молотком вал повністю.
Тепер можна зняти датчик з валу.
Відключаємо фішку, та розрізаємо стяжку на поводі.
Датчик знятий.
Китайський ремкомплект.
По формі пластин є не значні відмінності від оригінальних, але по розміру та конструктиву вони ідентичні.
Датчик і ремкомплект.
Розбираємо датчик. Відкручуємо чотири саморізи. Потрібна дуже мала викрутка торкс.
Знімаємо кришку.
Виймаємо корпус з контактами.
Контакти мають жахливий вигляд - дуже зношені та брудні.
Ретельно все чистимо та миємо. Тепер гарно видно наскільки стерлися контакти.
Нагріваємо термофеном контакти та витягуємо їх. Потім знову прогріваємо та встановлюємо нові контакти.
Для надійності зверху я залив контакти двокомпонентним епоксидним клеєм. Після висихання, трохи підігнув контакти догори.
Змащуємо корпус в місці контакту з кришкою силіконовим мастилом.
Та збираємо датчик.
Надіваємо датчик на вал, підключаємо роз'єм та фіксуємо його в затискачі. Проводку фіксуємо стяжкою по білій мітці на проводі.
Надіваємо вал, та набиваємо його до упору. Важливо попасти точно по своїх мітках, щоб кермо стояло рівно. Я не попав на декілька шліців, то довелося переставляти заново, бо на кермі це вже дуже помітно. Закручуємо болт.
Датчик встановлено.
Встановлюємо повітропровід та прикручуємо нижні щитки в зворотному порядку.
Тепер потрібно їхати на діагностику, щоб скинути помилку та зробити ініціалізацію датчика положення керма. Сподіваюся, що він буде нормально працювати.
P.S.
До речі, про діагностику. Коли встановлював нижній щиток , то випадково помітив обірваний провод на роз'ємі OBD.
Як виявилося, під ізолєнтою до штатного провода був припаяний провод від ГБО.
Не знаю від чого, але штатний провод порвався, чи може відгнив від окислу. Судячи по кольору в WDS, це провод діагностичної шини. Можливо саме тому в мене та діагностика і не працює нормально і не бачить багато блоків, а не тому, що я криворукий діагност! ))) Мож спробую ще раз... ) Якщо не вийде, то тоді вже дочекаюсь поки приїдуть парктроніки, заміню їх, і тоді вже на діагностику, щоб перевірити все разом.
P.S.S.
Поки розбирався з тими проводами, знайшов не підключений роз'єм на 3 піна.
Він примотаний до коси, що йде на кінцевик педалі гальм. Може хтось підкаже для чого він? Може то на кінцевик педалі зчеплення на механіці?
The_Glory
Пользователь
- Реєстрація
- 09.11.2011
- Повідомлення
- 1,341
- Город
- Киев
Чистка вентилятора блоку клімату
На платі блоку клімату встановлений маленький вентилятор, який забирає повітря із салону для більш точної роботи датчика температури клімат-контролю. Відповідно, він затягує і пил із салону, і з часом починає шуміти. Декілька років тому я його вже чистив, але він знову став доволі гучно шуміти. Дійсно, дуже гучно, бо навіть пасажири питали, що це так "жужить" )
Отже, потрібно знову його почистити. Для цього знімаємо блок клімат-контролю.
Він тримається на двох защьолках по боках. Знімається дуже просто за допомогою пластикової картки - вставляємо картку та відщьолкуємо блок з обох боків і виймаємо.
Відключаємо чотири роз'єми.
Блок клімат-контролю знятий. Вентилятор знаходиться ліворуч за решіткою - видно скільки там пилу.
Праворуч "решітка" декоративна, і не має наскрізних прорізів. Внизу в ній якась біла фіговинка - схоже на датчик освітлення, але це не точно ) Якщо хтось знає точно, що це таке, буду вдячний за інформацію.
Зверху та знизу по периметру корпусу є по чотири защьолки. Вони легко відщьолкуються тонкою викруткою, чи тією ж пластиковою карткою.
Блок клімат-контролю буває чотирьох типів, в залежності від комплектації машини:
1. Блок 64 11 6 927 898 - стандартний;
2. Блок 64 11 6 927 899 - автономна система опалення (Webasto);
3. Блок 64 11 6 927 900 - кондиціонер в задній частині салону (додатковий електровентилятор кондиціонера для задніх пасажирів);
4. Блок 64 11 6 927 901 - автономна система опалення (Webasto) та кондиціонер в задній частині салону (додатковий електровентилятор кондиціонера для задніх пасажирів);
В моєму випадку це 64 11 6 927 899 - автономна система опалення (Webasto).
Може колись я і встановлю той додатковий вентилятор, якщо знайду повний комплект і сам блок клімат-контролю для нього. Відмінність в кількості пінів в чорному роз'ємі.
До речі, цікава наклейка, - "УВАГА! НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ В АВТОМОБІЛЯХ З СИСТЕМОЮ НАКОПИЧЕННЯ ПРИХОВАНОГО ТЕПЛА".
Вас іс дас? )) Що це за така система? І що за приховане тепло? Хтось в курсі?
Отже, відщьолкуємо передню панель, і бачимо купу пилу та бруду.
Оце, мабуть, і є той самий датчик температури, через який вентилятор проганяє повітря із салону.
А це сам вентилятор на платі.
Плата з вентилятором просто виймається з пазів корпусу догори.
Крильчатка вентилятора, судячи з усього, має якийсь електро-магнітний привід, тому також просто знімається з осі догори.
Ретельно все чистимо, миємо.
Хочу звернути увагу, що під крильчаткою пилу абсолютно не було. Мабуть це завдяки її формі, що служить водночас і захисним "пильником" для осі. Минулого разу, я начитався в інеті "страшилок", що якщо змастити вісь крильчатки, то пил налипне на неї і стане ще гірше. Тому просто почистив і не змащував. Стало значно тихіше, але шум від вентилятора все одно залишився.
Цього разу я вирішив все-таки змастити вісь крильчатки мастилом для швейних машин. Буквально мікро-крапля мастила на вісь.
Встановлюємо крильчатку на плату.
Вона тепер крутиться дуже легко і безшумно.
Вставляємо плату в направляючі пази корпусу.
Защьолкуємо передню панель. Я її не розбирав, адже ніяких претензій до роботи кнопок чи підсвітки в мене нема. Просто обробив її контакти та контакти всіх роз'ємів контакт-спреєм.
Ще цікавий і не дуже зрозумілий мені момент - на проводці чорна фішка на 12 пінів. На моєму блоці також 12 пінів.
Але, якщо встановлювати блок клімат-контролю під додатковий вентилятор, то нам, наче, 18 пінів. Потрібно міняти і частину проводки в машині чи як?
Підключаємо всі чотири фішки.
Защьолкуємо блок в отвори по боках.
Можливо, невеличкий "лайфхак"
Якщо потрібно добратися до роз'єму AUX, то мабуть простіше і швидше буде зняти блок клімату, ніж відкручувати і знімати монітор, - на фото чорна фішка на задньому плані.
Перевіряємо - все працює, все світиться.
І саме головне, - абсолютна тиша в салоні!! В мене такого ще не було з моменту купівлі машини! Вентилятор можна почути тільки приклавши ухо до його решітки! ))
Я задоволений. Все таки змазка там потрібна!
На платі блоку клімату встановлений маленький вентилятор, який забирає повітря із салону для більш точної роботи датчика температури клімат-контролю. Відповідно, він затягує і пил із салону, і з часом починає шуміти. Декілька років тому я його вже чистив, але він знову став доволі гучно шуміти. Дійсно, дуже гучно, бо навіть пасажири питали, що це так "жужить" )
Отже, потрібно знову його почистити. Для цього знімаємо блок клімат-контролю.
Він тримається на двох защьолках по боках. Знімається дуже просто за допомогою пластикової картки - вставляємо картку та відщьолкуємо блок з обох боків і виймаємо.
Відключаємо чотири роз'єми.
Блок клімат-контролю знятий. Вентилятор знаходиться ліворуч за решіткою - видно скільки там пилу.
Праворуч "решітка" декоративна, і не має наскрізних прорізів. Внизу в ній якась біла фіговинка - схоже на датчик освітлення, але це не точно ) Якщо хтось знає точно, що це таке, буду вдячний за інформацію.
Зверху та знизу по периметру корпусу є по чотири защьолки. Вони легко відщьолкуються тонкою викруткою, чи тією ж пластиковою карткою.
Блок клімат-контролю буває чотирьох типів, в залежності від комплектації машини:
1. Блок 64 11 6 927 898 - стандартний;
2. Блок 64 11 6 927 899 - автономна система опалення (Webasto);
3. Блок 64 11 6 927 900 - кондиціонер в задній частині салону (додатковий електровентилятор кондиціонера для задніх пасажирів);
4. Блок 64 11 6 927 901 - автономна система опалення (Webasto) та кондиціонер в задній частині салону (додатковий електровентилятор кондиціонера для задніх пасажирів);
В моєму випадку це 64 11 6 927 899 - автономна система опалення (Webasto).
Може колись я і встановлю той додатковий вентилятор, якщо знайду повний комплект і сам блок клімат-контролю для нього. Відмінність в кількості пінів в чорному роз'ємі.
До речі, цікава наклейка, - "УВАГА! НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ В АВТОМОБІЛЯХ З СИСТЕМОЮ НАКОПИЧЕННЯ ПРИХОВАНОГО ТЕПЛА".
Вас іс дас? )) Що це за така система? І що за приховане тепло? Хтось в курсі?
Отже, відщьолкуємо передню панель, і бачимо купу пилу та бруду.
Оце, мабуть, і є той самий датчик температури, через який вентилятор проганяє повітря із салону.
А це сам вентилятор на платі.
Плата з вентилятором просто виймається з пазів корпусу догори.
Крильчатка вентилятора, судячи з усього, має якийсь електро-магнітний привід, тому також просто знімається з осі догори.
Ретельно все чистимо, миємо.
Хочу звернути увагу, що під крильчаткою пилу абсолютно не було. Мабуть це завдяки її формі, що служить водночас і захисним "пильником" для осі. Минулого разу, я начитався в інеті "страшилок", що якщо змастити вісь крильчатки, то пил налипне на неї і стане ще гірше. Тому просто почистив і не змащував. Стало значно тихіше, але шум від вентилятора все одно залишився.
Цього разу я вирішив все-таки змастити вісь крильчатки мастилом для швейних машин. Буквально мікро-крапля мастила на вісь.
Встановлюємо крильчатку на плату.
Вона тепер крутиться дуже легко і безшумно.
Вставляємо плату в направляючі пази корпусу.
Защьолкуємо передню панель. Я її не розбирав, адже ніяких претензій до роботи кнопок чи підсвітки в мене нема. Просто обробив її контакти та контакти всіх роз'ємів контакт-спреєм.
Ще цікавий і не дуже зрозумілий мені момент - на проводці чорна фішка на 12 пінів. На моєму блоці також 12 пінів.
Але, якщо встановлювати блок клімат-контролю під додатковий вентилятор, то нам, наче, 18 пінів. Потрібно міняти і частину проводки в машині чи як?
Підключаємо всі чотири фішки.
Защьолкуємо блок в отвори по боках.
Можливо, невеличкий "лайфхак"
Якщо потрібно добратися до роз'єму AUX, то мабуть простіше і швидше буде зняти блок клімату, ніж відкручувати і знімати монітор, - на фото чорна фішка на задньому плані.Перевіряємо - все працює, все світиться.
І саме головне, - абсолютна тиша в салоні!! В мене такого ще не було з моменту купівлі машини! Вентилятор можна почути тільки приклавши ухо до його решітки! ))
Я задоволений. Все таки змазка там потрібна!
The_Glory
Пользователь
- Реєстрація
- 09.11.2011
- Повідомлення
- 1,341
- Город
- Киев
Кріплення шлангів та проводки підігріву форсунок омивача лобового скла
Нарешті, приїхали всі мої коробки.
В коробках пакетики.
Але сьогодні мова піде тільки про ось ці пакетики.
Отже, ще з моменту покупки машини проводка обігріву форсунок та шланг омивача лобового скла в декількох місцях були не закріпленні і провисали під капотом, як гирлянди )
Зламана одна кліпса на правій решітці.
Зламана центральна кліпса на капоті.
Зламаний тримач роз'єму проводки обігріву форсунки на лівій решітці.
Нарешті, в мене і до цього дійшли руки. Замовив кліпси, та заразом новий болт кріплення капоту.
Зняв всі кліпси, ретельно помив проводку, шланги та внутрішні решітки. Потім закріпив проводку та шланги так, як повинно бути.
До речі, в ETK не правильно вказані ці кліпси кріплення (або, можливо, там вказано кріплення для до рестайлінгу). Тому напишу детально, мож комусь пригодиться теж.
Кронштейн шлангопроводу (51 71 8 268 399) - 1 шт. Знаходиться біля кінцевика капоту.
Кліпса (61 13 8 353 135) - 1 шт. На схемі в ETK вона чомусь відсутня. Встановлюється перед правою решіткою.
Кліпса (61 13 1 387 626) - 3 шт. Дві штуки встановлюються на праву решітку і одна штука, на ліву решітку.
Кліпса (61138355134) - 1 шт. На схемі в ETK вказано 3 штуки, - це помилка. Одна кліпса встановлюється по центру капоту, між решітками.
Кронштейн (61 13 8 372 304) - 2 шт. Кронштейн для фіксації роз'єму проводки обігріву форсунок омивача лобового скла. Встановлюється по одному на кожну решітку.
Тепер вся проводка та шланги омивача закріплені, як має бути.
За разом залив зимовий омивач.
Ще я хотів замінити болт капота, який хтось раніше пробував відкручувати болгаркою. Але, мабуть, так і не змогли відкрутить. Я теж не зміг. ) Що, ж , відкладу це не потім, - до фарбування, чи може, заміни капоту... А поки, болт полежить в коробці.
На фото були ще оці пакетики - кліпси для фіксації оригінального водійського гумового килимка.
До речі, для пасажирського килимка вони не передбачені, хоча на підлозі в килимі є прорізи для них.
В мене вони раніше були, але дуже старанні мийщики на мийці їх десь профуфукали... Хоча, у мене були тільки фіксатори (51 47 8 243 734), а шайб (51 47 1 881 521) не було. Я не дуже розумію функціонал цих шайб, але нехай будуть, якщо їх було передбачено заводом. Може з шайбами менше шансів, що фіксатор випаде і загубиться, при зніманні килимка.
Але тут один нюанс. Окрім оригінальних гумових килимків в мене є ще комплект афтемаркет килимків "Stingrey" для Е53. Як на мене, то вони більш практичні для зими з постійною слякоттю. Вони мають більш глибокі "клітинки" та бортик по периметру, завдяки чому краще утримують на собі бруд та воду. Тому я частіше використовую ці килимки.
В цих килимках також передбачені місця для фіксаторів - і на водійському і на пасажирському. Але отвори для фіксаторів потрібно зробити самому.
Я вирішив не робити в них дірок )) Вони і так чудово лежать на килимі, та й виймати їх без фіксаторів швидше і зручніше. А фіксатори залишу для оригінальних килимків.
Про решту коробок та пакетиків напишу наступного разу
Нарешті, приїхали всі мої коробки.
В коробках пакетики.
Але сьогодні мова піде тільки про ось ці пакетики.
Отже, ще з моменту покупки машини проводка обігріву форсунок та шланг омивача лобового скла в декількох місцях були не закріпленні і провисали під капотом, як гирлянди )
Зламана одна кліпса на правій решітці.
Зламана центральна кліпса на капоті.
Зламаний тримач роз'єму проводки обігріву форсунки на лівій решітці.
Нарешті, в мене і до цього дійшли руки. Замовив кліпси, та заразом новий болт кріплення капоту.
Зняв всі кліпси, ретельно помив проводку, шланги та внутрішні решітки. Потім закріпив проводку та шланги так, як повинно бути.
До речі, в ETK не правильно вказані ці кліпси кріплення (або, можливо, там вказано кріплення для до рестайлінгу). Тому напишу детально, мож комусь пригодиться теж.
Кронштейн шлангопроводу (51 71 8 268 399) - 1 шт. Знаходиться біля кінцевика капоту.
Кліпса (61 13 8 353 135) - 1 шт. На схемі в ETK вона чомусь відсутня. Встановлюється перед правою решіткою.
Кліпса (61 13 1 387 626) - 3 шт. Дві штуки встановлюються на праву решітку і одна штука, на ліву решітку.
Кліпса (61138355134) - 1 шт. На схемі в ETK вказано 3 штуки, - це помилка. Одна кліпса встановлюється по центру капоту, між решітками.
Кронштейн (61 13 8 372 304) - 2 шт. Кронштейн для фіксації роз'єму проводки обігріву форсунок омивача лобового скла. Встановлюється по одному на кожну решітку.
Тепер вся проводка та шланги омивача закріплені, як має бути.
За разом залив зимовий омивач.
Ще я хотів замінити болт капота, який хтось раніше пробував відкручувати болгаркою. Але, мабуть, так і не змогли відкрутить. Я теж не зміг. ) Що, ж , відкладу це не потім, - до фарбування, чи може, заміни капоту... А поки, болт полежить в коробці.
На фото були ще оці пакетики - кліпси для фіксації оригінального водійського гумового килимка.
До речі, для пасажирського килимка вони не передбачені, хоча на підлозі в килимі є прорізи для них.
В мене вони раніше були, але дуже старанні мийщики на мийці їх десь профуфукали... Хоча, у мене були тільки фіксатори (51 47 8 243 734), а шайб (51 47 1 881 521) не було. Я не дуже розумію функціонал цих шайб, але нехай будуть, якщо їх було передбачено заводом. Може з шайбами менше шансів, що фіксатор випаде і загубиться, при зніманні килимка.
Але тут один нюанс. Окрім оригінальних гумових килимків в мене є ще комплект афтемаркет килимків "Stingrey" для Е53. Як на мене, то вони більш практичні для зими з постійною слякоттю. Вони мають більш глибокі "клітинки" та бортик по периметру, завдяки чому краще утримують на собі бруд та воду. Тому я частіше використовую ці килимки.
В цих килимках також передбачені місця для фіксаторів - і на водійському і на пасажирському. Але отвори для фіксаторів потрібно зробити самому.
Я вирішив не робити в них дірок )) Вони і так чудово лежать на килимі, та й виймати їх без фіксаторів швидше і зручніше. А фіксатори залишу для оригінальних килимків.
Про решту коробок та пакетиків напишу наступного разу
The_Glory
Пользователь
- Реєстрація
- 09.11.2011
- Повідомлення
- 1,341
- Город
- Киев
Заміна передніх датчиків парктроніка та решітки бампера (ч.1. Знімання переднього бампера)
Парктронік в мене не працює вже декілька років, тому я вже і відвик від нього, та не дуже то він і потрібний1 Але навесні, коли я тросом витягував свою Е30 з гаража, китайський трос не витримав і лопнув, розбивши гаком нижню решітку переднього бампера на Е53 (добре, що не фару, чи радіатор). Виглядало це так:
Саме в тому ж місці решітка вже була трохи зламана ще до мене, але тепер вона розлетілася повністю.
Без парктроніка ще можна їздити, а от діра в бампері виглядала дуже не естетично, тому вирішив замінити решітку. Ну, а заразом, звісно, вже замінити і датчики парктроніка. Якщо він вже є, то повинен таки працювати. Для цього потрібно зняти передній бампер. Це виявилося не так вже складно, як я це собі уявляв!
Забігаючи на перед скажу, що судячи з усього, бампер раніше вже знімали і встановлювали на якомусь СТО, - бо частина кріплень була відсутня, частина зламана, а решта переплутана місцями! Але воно якось таки білш-менш нормально трималось багато років! )
Відкручуємо п'ять саморізів по низу бампера. В мене було тільки три з них, по центру, а по краях не було навіть закладних для них.
Відкручуємо два болта М6 під переднім номером. В мене був прикручений тільки з лівого боку, а правий був зірваний і просто там стирчав.
Знімаємо заглушки для буксирувальної петлі та відкручуємо по одному болту М6 з кожного боку. В мене був прикручений тільки з правого боку.
А з лівого боку не було навіть закладної гайки для нього.
Знімаємо заглушки ПТФ та відкручуємо по одному болту М6 з кожного боку. Тут болти були з обох боків.
Відкручуємо два саморіза по верху бампера, біля фар.
Відкручуємо по два саморіза по боках бампера, в арках, зверху та знизу.
Натискаємо та відщьолкуємо по дві защьолки на крилах з кожного боку. В мене вони вже були зламані, тому бампер просто вийнявся.
Виводимо пластикові підкрилки з-під бампера з обох боків.
Бампер повністю відкручений.
Відключаємо роз'єми ПТФ, та акуратно знімаємо бампер.
Знімаємо фіксатор з фланців шланга омивача фар, та роз'єднуємо їх.
Затиснувши шланг пальцем, виводимо його за фару, вище рівня бачка омивача, щоб не витікала рідина.
Відключаємо проводку парктроніка від кузовної проводки. Там знайшовся не закручений болт з підсилювача бампера. А з іншого боку знайшовся оригінальний саморіз кріплення ПТФ, який замінили звичайним саморізом. Ну, не шукати ж та діставати його звідти! )))
Бампер знятий.
В наступній частині напишу про дефектовку та дрібний ремонт бампера та інших частин під ним.
Парктронік в мене не працює вже декілька років, тому я вже і відвик від нього, та не дуже то він і потрібний1
Але навесні, коли я тросом витягував свою Е30 з гаража, китайський трос не витримав і лопнув, розбивши гаком нижню решітку переднього бампера на Е53 (добре, що не фару, чи радіатор). Виглядало це так:Саме в тому ж місці решітка вже була трохи зламана ще до мене, але тепер вона розлетілася повністю.
Без парктроніка ще можна їздити, а от діра в бампері виглядала дуже не естетично, тому вирішив замінити решітку. Ну, а заразом, звісно, вже замінити і датчики парктроніка. Якщо він вже є, то повинен таки працювати. Для цього потрібно зняти передній бампер. Це виявилося не так вже складно, як я це собі уявляв!
Забігаючи на перед скажу, що судячи з усього, бампер раніше вже знімали і встановлювали на якомусь СТО, - бо частина кріплень була відсутня, частина зламана, а решта переплутана місцями! Але воно якось таки білш-менш нормально трималось багато років! )
Відкручуємо п'ять саморізів по низу бампера. В мене було тільки три з них, по центру, а по краях не було навіть закладних для них.
Відкручуємо два болта М6 під переднім номером. В мене був прикручений тільки з лівого боку, а правий був зірваний і просто там стирчав.
Знімаємо заглушки для буксирувальної петлі та відкручуємо по одному болту М6 з кожного боку. В мене був прикручений тільки з правого боку.
А з лівого боку не було навіть закладної гайки для нього.
Знімаємо заглушки ПТФ та відкручуємо по одному болту М6 з кожного боку. Тут болти були з обох боків.
Відкручуємо два саморіза по верху бампера, біля фар.
Відкручуємо по два саморіза по боках бампера, в арках, зверху та знизу.
Натискаємо та відщьолкуємо по дві защьолки на крилах з кожного боку. В мене вони вже були зламані, тому бампер просто вийнявся.
Виводимо пластикові підкрилки з-під бампера з обох боків.
Бампер повністю відкручений.
Відключаємо роз'єми ПТФ, та акуратно знімаємо бампер.
Знімаємо фіксатор з фланців шланга омивача фар, та роз'єднуємо їх.
Затиснувши шланг пальцем, виводимо його за фару, вище рівня бачка омивача, щоб не витікала рідина.
Відключаємо проводку парктроніка від кузовної проводки. Там знайшовся не закручений болт з підсилювача бампера. А з іншого боку знайшовся оригінальний саморіз кріплення ПТФ, який замінили звичайним саморізом. Ну, не шукати ж та діставати його звідти! )))
Бампер знятий.
В наступній частині напишу про дефектовку та дрібний ремонт бампера та інших частин під ним.