UNK1ND
Пользователь
- Joined
- Nov 12, 2011
- Messages
- 6,394
- Город
- Одесса
в запорожье за 250 продают )) Ну то такое....
просто как мне кажется иногда лучше чуть добавить и купить к примеру ремус , чем польский ....
[ E36 ] BMW 318 Сюрприз для жены
- Thread starter Damon
- Start date
в запорожье за 250 продают )) Ну то такое....
просто как мне кажется иногда лучше чуть добавить и купить к примеру ремус , чем польский ....
В прошлой записи писал что планирую заняться доводкой технического состояния машины. В связи с тем что жена уезжает на отдых и появляется свободное время.
Но не тут то было!
Во первых нужно было позаканчивать всякие мелкие ремонты вещей. Во вторых решил наконец-то закончить проводку к рабочему столу. А то в гараже розетки есть только на счетчике и одна посреди боковой стены. Заниматься пайкой, чиповкой очень не удобно.
Начало
Казалось бы ничего особо сложного. Прибить короб, коробки, розетки и светильники. И прокинуть провод. Но не тут то было. Светильнки вроде новые, но долго лежали. Нужно было сделать им ревизию. А еще все эти примерки, разметки и т.д.
Сейчас остановился на таком:
Осталось скомутировать провода и закрыть короба. А и еще одну колонку подцепить.
Но в среду утром что-то пошло не так… Я просто наклонился к собаке, чтоб зацепить поводок. И еле-еле разогнулся. пошел сильнейший спазм в спинной мышце. Вообщем ни согнуться, ни разогнуться.
А в четверг утром выползая (по другому это не назовешь) на улицу обнаружил такую красоту:
После завтрака пошел за Кайроном в гараж. Вот так выглядела БМВ
А гараж вот так.
Над моим гаражом висит светильник.
Кое как отгреб ногами снег. Не забываем что спина болит и отдается на каждое не осторожное движение.
Днем была плюсовая температура и снег хорошенько набрал воды. Но т.к. на ночь обещали морозы, пришлось после работы идти в гараж и с больной спиной отгребать снег. Благо она стала болеть меньше. И в принципе можно было как-то махать лопатой.
А сегодня все повторилось! За ночь опять накидало столько же снега. И опять движется похолодание. К моей радости спина почти полностью прошла. Так что перед работой я потратил пару часов и постарался максимально очистить путь к гаражу. Кайрону на полном приводе все равно, а вот на БМВ могу не заехать.
Результат труда:
Ну смел снег с машины:
И вечером пойду расчищать путь для БМВ. планирую завтра закончить проводку и загнать машину на ремонт. Наконец-то.
Ну как-то так.
Всех с Праздником Крещения!
Но не тут то было!
Во первых нужно было позаканчивать всякие мелкие ремонты вещей. Во вторых решил наконец-то закончить проводку к рабочему столу. А то в гараже розетки есть только на счетчике и одна посреди боковой стены. Заниматься пайкой, чиповкой очень не удобно.
Начало
Казалось бы ничего особо сложного. Прибить короб, коробки, розетки и светильники. И прокинуть провод. Но не тут то было. Светильнки вроде новые, но долго лежали. Нужно было сделать им ревизию. А еще все эти примерки, разметки и т.д.
Сейчас остановился на таком:
Осталось скомутировать провода и закрыть короба. А и еще одну колонку подцепить.
Но в среду утром что-то пошло не так… Я просто наклонился к собаке, чтоб зацепить поводок. И еле-еле разогнулся. пошел сильнейший спазм в спинной мышце. Вообщем ни согнуться, ни разогнуться.
А в четверг утром выползая (по другому это не назовешь) на улицу обнаружил такую красоту:
После завтрака пошел за Кайроном в гараж. Вот так выглядела БМВ
А гараж вот так.
Над моим гаражом висит светильник.
Кое как отгреб ногами снег. Не забываем что спина болит и отдается на каждое не осторожное движение.
Днем была плюсовая температура и снег хорошенько набрал воды. Но т.к. на ночь обещали морозы, пришлось после работы идти в гараж и с больной спиной отгребать снег. Благо она стала болеть меньше. И в принципе можно было как-то махать лопатой.
А сегодня все повторилось! За ночь опять накидало столько же снега. И опять движется похолодание. К моей радости спина почти полностью прошла. Так что перед работой я потратил пару часов и постарался максимально очистить путь к гаражу. Кайрону на полном приводе все равно, а вот на БМВ могу не заехать.
Результат труда:
Ну смел снег с машины:
И вечером пойду расчищать путь для БМВ. планирую завтра закончить проводку и загнать машину на ремонт. Наконец-то.
Ну как-то так.
Всех с Праздником Крещения!
Last edited:
Всем привет.
Я думаю многие владельцы БМВ сталкивались с такой утечкой охлаждайки.
Течь между корпусом термостата (головка) и корпусом помпы (передняя крышка мотора)
Сейчас остановился на таком
А еще порадовал радиатор
Хорошо что я купил другой заранее. Хотя причиной покупки было желание увеличить площадь и перейти с вискомуфты на электровентелятор.
Я все удивлялся почему капот плохо закрывается:
Поменял на нормальные
Вообще, превед колхозникам, владевшим этой машиной раньше. Я думаю им постоянно икается когда я в гараже.
Движемся дальше.
Я думаю многие владельцы БМВ сталкивались с такой утечкой охлаждайки.
Течь между корпусом термостата (головка) и корпусом помпы (передняя крышка мотора)
Сейчас остановился на таком
А еще порадовал радиатор
Хорошо что я купил другой заранее. Хотя причиной покупки было желание увеличить площадь и перейти с вискомуфты на электровентелятор.
Я все удивлялся почему капот плохо закрывается:
Поменял на нормальные
Вообще, превед колхозникам, владевшим этой машиной раньше. Я думаю им постоянно икается когда я в гараже.
Движемся дальше.
я писал что обнаружил подтекание охлаждайки в месте соединения термостата и корпуса помпы. А так же подтекание основного радиатора. Да и радиатор печки тоже пускал слезы.
Вобщем нужно было полностью заниматься системой охлаждения.
Ну а раз лезу в охлаждайку то можно за одно поставить газовый редуктор.
Я прикупил радиатор толи от кондейной верси, толи от машины с большим объемом. Но факт в том что его площаль процентов на 30 больше. А так же оснащен электровентелятором. И самое главное. У меня стоял какой-то китайский, а этот Hella-Behr. И на глаз видно что соты значительно плотнее. А это значит что и площадь поверхности будет больше.
Но обнаружился неприятный косяк.
отломан штырь под резиновый упор.
Сделал с алюминия, болта М6 с потайной головкой и удлиненной гайки "костыль". Оклеил шумкой, чтоб не тер радиатор.
Когда ставил радиатор на место обнаружился еще один ньюанс. Нужно было и опоры поменять. На опорах от радиатора 1.8 верх радиатора был выше на 8-10 мм. И верхние опоры не возможно было установить.
Но времени заказывать и ждать уже не было. Поэтому просто выщелкнул родные опоры, сдвинул на нужное растояние и зафигачил саморезами. Плачьте любители оригинала!
Со сменой радиатора печки проблем не было. Поставил Hella-Behr. Уплотнителя идущего в комплекте достаточно.
Потом игрался с установкой газового редуктора, форсунок и доп помпы.
Мне не хотелось чтоб поток жидкости уменьшился через радиатор печки. А это неизбежно произойдет т.к редуктор нужно подключать параллельно печке. Помпу взял с Опель Омега. Такую ставил на свою преведущую Омегу. А оттуда она перекочевала в Кайрон. Обошлась она в 600 грн. Но купил еще два хомута для труб. И сделал кронштейн для установки помпы.
Редуктор расположился под ГТЦ, а помпа на стакане.
Подачу тосола отсоеденил от клапана печки и через соеденитель и косок шланга направил в доп насос. Оттуда через тройник на клапан печки и в редуктор.
Обратку с печки разрезал и вставил тройник тем самым сделав подвод обратки с редуктора.
Форсунки старался сделать как можно ближе к бензиновым. Но в связи с формой коллектора "А-ля бараний рог" это было сложно. Но в конечном итоге получилось.
И потом что-то пошло не так…
После сборки поменял масло в двигателе и в ГУР. В усилителе масло было уже черное и с какими-то крупинками. По этому поменял заодно бачок. Т.к. в нем установлен фильтр и он наверняка забился. Ну и промыл систему. Крутил стартером и рулем, чтоб выгнать через обратку старое масло и заполнить новым систему. Чтоб машина не заводилась вытащил 18 предохранитель.
И вот пришел момент заводить машину. А она ни в какую. Свечи заливает и трындец. Думал напутал с подключением проводов.
Вообщем не буду долго расписывать что я пробовал и проверял. А просто скажу что в конечном итоге решил проверить метки ВМТ на колене и респредвале. Хотя я был уверен что ничего не сдвинул т.к. при работе с ремнем обращал внимание чтоб валы не сдвинулись.
Кручу двигатель за болт шкива при помощи ключа… И тут двигатель упирается. Причем так конкретно упирается. Что за… Докручиваю до меток на распредвале. Смотрю на метки на шкиве на коленвале. И понимаю что все… (Метка на коленвале "отстала" градусов на 20!) А завтра гонка. Времени 7 вечера. Купить прокладку и клапана не реально.
Вообщем так я пролетел с гонкой. О чем сильно жалею.
При откручивани головки на одном болте слизались грани звездочки…
Пришлось взять инструмент
И маленьким отрезным кругом срезать шляпку болта по кусочкам. Новый диск не влазил. По этому приходилось сначала его обтачивать, а уж потом пилить болт.
После разбора увидел такую картину:
Все впускные клапана "давай до свиданья".
Хорошо есть второй двигатель в запчастях. Взял оттуда клапана. Но и там не без прикола! Один тоже оказался гнутым! Поэтому пришлось заказывать кроме прокладки и один клапан тоже. Ну и не очень понравились сальники клапанов то до кучи и их тоже заказал.
Еще нашел причину "пердежа" выхлопной.
При попытке заварить трещину, просто насрали. и со временем кусочек шлака вылетел образовав отверстие 5 мм диаметром. И т.к. не было крепления трубы к КПП то образовались трещины по новой.
Крепление купил новое, трещины заварили на специализированном СТО по ремонту глушителей.
Просто так собрать все назад не интересно. Захотелось мне улучшить работу двигателя.
Сдал головку на шлифовку. Снял 1.5 мм. По расчетам это должно увеличить СЖ с 8.8 до 10.1. А это в свою очередь увеличит КПД двигателя на 95 бензине и на пропане.
Ну и конечно захотелось побороть главную болезнь М40: стирание распредвала и обрыв ремня. В этом мне помогла запись: https://www.drive2.ru/l/495593597299589669/.
При переходе на роликовые рокера уменьшается трение. А как следствие нагрузка на распредвал и на ремень. Кроме того что они будут дольше ходить, увеличится КПД двигателя. Т.к. мы уменьшим мех потери. Немного но уменьшим.
Были заказаны рокера М43. И детальки по чертежу:
Кто заметит что с детальками не так? Я когда забирал детальки не обратил внимания.
Собрал ГРМ. А гидрики зажаты! Что за?! Масло с гидриков выгонял и руками они продавливались легко.
Снял все назад. Давай мерять штангелем. И косяк! Детальки в высоту не 4 мм а 6! У детали больший диаметр сделали не 2 мм а 4! Пришлось на болгарке с зачистным кругом понемногу стачивать. Точил в несколько заходов — чтоб не перегреть детали. Т.к. они были закалены и нельзя чтоб закалку "отпустило".
Промерял, собрал. Опять зажато! Блин! Оказывается подвел китайский пластиковый штангенциркуль. У него подвижная рамка, при поджимании во время измерения немного поворачивалась… И этого было достаточно чтоб организовать погрешность в 0.2 мм. А т.к. металл снимался тяжело я решил точить не до 2 мм, а 4.2 мм. Ну и как в последствии оказалось — погрешность 0.2 мм. Т.е. по факту детальки оказались 4.4 мм! Вот откуда зажим получился.
Купил новый, классический штаненциркуль. И спилил до размера. Все собралось как нужно.
Залил антифриз. Как обычно концентрат фирмы Mol.
Предыдущий владелец утверждал что мыл форсунки. Но после того как я понаходил косяки за ним, решил проверить и форсунки тоже. И не зря! 2 и 4 практически не лили топливо. 1 и 3 тоже были подзабиты смолами и не полностью открывались.
Ребята с СТО так же проверил РДТ. Он оказался в норме. И посоветовали проверить насос. Т.к. такие отложения в форсунках говорят о том что насос не дает нужного давления.
Я решил просто заменить насос. Т.к. он уже и шумел. Заказал, но пока еще не ставил.
Собрал. Ключ на старт. А она крутит и не заводится. Сразу полетели мысли что опять накосячил. Попробовал еще раз… И она завелась! Громко пухая выхлопом (глушитель не прикручен), стуча гидриками и форсунками.
Аж от сердца отлегло. Машина немного поработала. И остался только громкий выхлоп и стук форсунок. На ХХ стоит как влитой. Никакой лишней вибрации. Просто класс!
После того как покатаюсь хочу чипануть машину.
Сейчас стоит такой ЭБУ
К сожалению он ограничен сильно. Так что можно не сильно поправить таблицы. Но все же. А в будущем нужно задуматься о переходе на что-то более толковое.
За сим на сегодня все.
Спасибо всем кто следит за жизнью данного авто!
Вобщем нужно было полностью заниматься системой охлаждения.
Ну а раз лезу в охлаждайку то можно за одно поставить газовый редуктор.
Я прикупил радиатор толи от кондейной верси, толи от машины с большим объемом. Но факт в том что его площаль процентов на 30 больше. А так же оснащен электровентелятором. И самое главное. У меня стоял какой-то китайский, а этот Hella-Behr. И на глаз видно что соты значительно плотнее. А это значит что и площадь поверхности будет больше.
Но обнаружился неприятный косяк.
отломан штырь под резиновый упор.
Сделал с алюминия, болта М6 с потайной головкой и удлиненной гайки "костыль". Оклеил шумкой, чтоб не тер радиатор.
Когда ставил радиатор на место обнаружился еще один ньюанс. Нужно было и опоры поменять. На опорах от радиатора 1.8 верх радиатора был выше на 8-10 мм. И верхние опоры не возможно было установить.
Но времени заказывать и ждать уже не было. Поэтому просто выщелкнул родные опоры, сдвинул на нужное растояние и зафигачил саморезами. Плачьте любители оригинала!
Со сменой радиатора печки проблем не было. Поставил Hella-Behr. Уплотнителя идущего в комплекте достаточно.
Потом игрался с установкой газового редуктора, форсунок и доп помпы.
Мне не хотелось чтоб поток жидкости уменьшился через радиатор печки. А это неизбежно произойдет т.к редуктор нужно подключать параллельно печке. Помпу взял с Опель Омега. Такую ставил на свою преведущую Омегу. А оттуда она перекочевала в Кайрон. Обошлась она в 600 грн. Но купил еще два хомута для труб. И сделал кронштейн для установки помпы.
Редуктор расположился под ГТЦ, а помпа на стакане.
Подачу тосола отсоеденил от клапана печки и через соеденитель и косок шланга направил в доп насос. Оттуда через тройник на клапан печки и в редуктор.
Обратку с печки разрезал и вставил тройник тем самым сделав подвод обратки с редуктора.
Форсунки старался сделать как можно ближе к бензиновым. Но в связи с формой коллектора "А-ля бараний рог" это было сложно. Но в конечном итоге получилось.
И потом что-то пошло не так…
После сборки поменял масло в двигателе и в ГУР. В усилителе масло было уже черное и с какими-то крупинками. По этому поменял заодно бачок. Т.к. в нем установлен фильтр и он наверняка забился. Ну и промыл систему. Крутил стартером и рулем, чтоб выгнать через обратку старое масло и заполнить новым систему. Чтоб машина не заводилась вытащил 18 предохранитель.
И вот пришел момент заводить машину. А она ни в какую. Свечи заливает и трындец. Думал напутал с подключением проводов.
Вообщем не буду долго расписывать что я пробовал и проверял. А просто скажу что в конечном итоге решил проверить метки ВМТ на колене и респредвале. Хотя я был уверен что ничего не сдвинул т.к. при работе с ремнем обращал внимание чтоб валы не сдвинулись.
Кручу двигатель за болт шкива при помощи ключа… И тут двигатель упирается. Причем так конкретно упирается. Что за… Докручиваю до меток на распредвале. Смотрю на метки на шкиве на коленвале. И понимаю что все… (Метка на коленвале "отстала" градусов на 20!) А завтра гонка. Времени 7 вечера. Купить прокладку и клапана не реально.
Вообщем так я пролетел с гонкой. О чем сильно жалею.
При откручивани головки на одном болте слизались грани звездочки…
Пришлось взять инструмент
И маленьким отрезным кругом срезать шляпку болта по кусочкам. Новый диск не влазил. По этому приходилось сначала его обтачивать, а уж потом пилить болт.
После разбора увидел такую картину:
Все впускные клапана "давай до свиданья".
Хорошо есть второй двигатель в запчастях. Взял оттуда клапана. Но и там не без прикола! Один тоже оказался гнутым! Поэтому пришлось заказывать кроме прокладки и один клапан тоже. Ну и не очень понравились сальники клапанов то до кучи и их тоже заказал.
Еще нашел причину "пердежа" выхлопной.
При попытке заварить трещину, просто насрали. и со временем кусочек шлака вылетел образовав отверстие 5 мм диаметром. И т.к. не было крепления трубы к КПП то образовались трещины по новой.
Крепление купил новое, трещины заварили на специализированном СТО по ремонту глушителей.
Просто так собрать все назад не интересно. Захотелось мне улучшить работу двигателя.
Сдал головку на шлифовку. Снял 1.5 мм. По расчетам это должно увеличить СЖ с 8.8 до 10.1. А это в свою очередь увеличит КПД двигателя на 95 бензине и на пропане.
Ну и конечно захотелось побороть главную болезнь М40: стирание распредвала и обрыв ремня. В этом мне помогла запись: https://www.drive2.ru/l/495593597299589669/.
При переходе на роликовые рокера уменьшается трение. А как следствие нагрузка на распредвал и на ремень. Кроме того что они будут дольше ходить, увеличится КПД двигателя. Т.к. мы уменьшим мех потери. Немного но уменьшим.
Были заказаны рокера М43. И детальки по чертежу:
Кто заметит что с детальками не так? Я когда забирал детальки не обратил внимания.
Собрал ГРМ. А гидрики зажаты! Что за?! Масло с гидриков выгонял и руками они продавливались легко.
Снял все назад. Давай мерять штангелем. И косяк! Детальки в высоту не 4 мм а 6! У детали больший диаметр сделали не 2 мм а 4! Пришлось на болгарке с зачистным кругом понемногу стачивать. Точил в несколько заходов — чтоб не перегреть детали. Т.к. они были закалены и нельзя чтоб закалку "отпустило".
Промерял, собрал. Опять зажато! Блин! Оказывается подвел китайский пластиковый штангенциркуль. У него подвижная рамка, при поджимании во время измерения немного поворачивалась… И этого было достаточно чтоб организовать погрешность в 0.2 мм. А т.к. металл снимался тяжело я решил точить не до 2 мм, а 4.2 мм. Ну и как в последствии оказалось — погрешность 0.2 мм. Т.е. по факту детальки оказались 4.4 мм! Вот откуда зажим получился.
Купил новый, классический штаненциркуль. И спилил до размера. Все собралось как нужно.
Залил антифриз. Как обычно концентрат фирмы Mol.
Предыдущий владелец утверждал что мыл форсунки. Но после того как я понаходил косяки за ним, решил проверить и форсунки тоже. И не зря! 2 и 4 практически не лили топливо. 1 и 3 тоже были подзабиты смолами и не полностью открывались.
Ребята с СТО так же проверил РДТ. Он оказался в норме. И посоветовали проверить насос. Т.к. такие отложения в форсунках говорят о том что насос не дает нужного давления.
Я решил просто заменить насос. Т.к. он уже и шумел. Заказал, но пока еще не ставил.
Собрал. Ключ на старт. А она крутит и не заводится. Сразу полетели мысли что опять накосячил. Попробовал еще раз… И она завелась! Громко пухая выхлопом (глушитель не прикручен), стуча гидриками и форсунками.
Аж от сердца отлегло. Машина немного поработала. И остался только громкий выхлоп и стук форсунок. На ХХ стоит как влитой. Никакой лишней вибрации. Просто класс!
После того как покатаюсь хочу чипануть машину.
Сейчас стоит такой ЭБУ
К сожалению он ограничен сильно. Так что можно не сильно поправить таблицы. Но все же. А в будущем нужно задуматься о переходе на что-то более толковое.
За сим на сегодня все.
Спасибо всем кто следит за жизнью данного авто!
Всем привет!
Может давненько ничего не писал, но это не значит что с машиной ничего не происходит. Просто писать об обычных ремонтах или убирании "колхоза" смысла не вижу. Таких записей много на Драйв2. Сам лично очень много полезного находил.
Это время занимался проводкой в салоне.
При подключении магнитолы обнаружил что задние динамики подключены через вот такой усилитель:
Но так как магнитола 4х50Вт, а усилитель 4х25 то смысла в нем не вижу. Подключил динамики напрямую. А что с усилителем делать не знаю. Пока лежит. Документации в Интернете на него не нашел.
Еще в машине водительский замок и замок багажника не проворачивались ключом. Разобрал перемыл и подпилил ламельки.
Блок центрального замка оказался мертвым.
Заменил на version 2 вроде ожил. Но пришлось еще порыться в проводке. Под ковром пару проводов перегнивших нашел, в концевики передних дверей закрутил саморезы. А так же пропаял проводку на крышку багажника. Были скрутки.
Но все равно где-то еще есть проблемы в проводке. С пассажирской двери и с багажника не закрывает. А так же не работает один задний салонный светильник. И самое главное где-то концевик двери закорочен на массу.
Выезды показали что гремит ходовая. По ходу умерли стойки переднего стабилизатора. А так же на заднем амортизаторе плохо закручена гайка и он болтается. Но закрутить нормально не возможно — заржавел шток.
Но машина уже дарит приятные эмоции. Достаточно хорошо разгоняется. Стоит "длинный" редуктор. И это очень не привычно. Машина позволяет выбирать разные передачи при одной скорости. А еще прикольно езить в режиме 1-2-5 передачи.
Вообщем движемся. И хорошо так движемся
А при чем тут М43?
По движку сделано только шлифовка головы и замена рокеров на М43 с шайбочками. Ну и замена гнутых клапанов. По деньгам это все не выйдет на цену М43 движка. Да и этот движек откапитален недавно. А двиг с разбора - кот в мешке.
По движку сделано только шлифовка головы и замена рокеров на М43 с шайбочками. Ну и замена гнутых клапанов. По деньгам это все не выйдет на цену М43 движка. Да и этот движек откапитален недавно. А двиг с разбора - кот в мешке.
Вот и откатал первый драг.
Цели участия были отмечены такие:
1. Получить начальные данные динамики автомобиля.
2. Получить опыт управления машиной в соревнованиях.
3. Потусить.
Приехали мы где-то в 20.40. И какое же было наше удивление что уже очередь почти до въезда на парковку аэропорта! В очереди отстояли где-то минут 40. Когда уже были у КП то подошел знакомый, сказал что очередь уже аж за Shell.
Народ после зимы соскучился за ивентами.
Первый заезд ехал вообще сам. Никто не захотел стать в пару.
Катал с Волгой с начинкой от 210 мерса с 2.3 мотором, с Е34 с 2.0 мотором, с Ауди не знаю какая модель, но думаю с полным приводом и со Славутой (начинку не знаю, но хозяин что-то там поколдовал).
БМВ первые 1\4 — 1\3 дистанции идет вровень. Потом начинает отставать. Вобщем-то что и видно по графику.
К сожалению фоток не делал, регик глюканул. И не могу у других допроситься фоток, хотя фоткало очень много народу.
А теперь выводы:
1. Программы используемые для записи данных.
На трассе никакой телеметрии не было. Но я хотел получить данные об автомобиле. Для этого поставил пару программ: Автоускорение (бесплатная) и PerfExpert (цена около 9$).
Несколько измерений завалил т.к. не понял как пользоваться программами. Я думал что нужно нажимать кнопку "Старт!" или "Go!", но пофакту такого делать не нужно. Это программа показывает что можно стартовать и она сама определяет когда машина тронулась.
По интерфейсу и по количеству данных PerfExpert понравился больше.
У "Автоускорение" данные можно посмотреть только сразу после заезда или выгрузив файл на mycaracc.ru. И потом среди всех заездов искать свой.
Вот пример моего:
mycaracc.ru/ru/cars/graph/9090/
Картинку к себе не сохранить.
У PerfExpert есть возможность просмотреть и сохранить график.
Мой выбор очевиден — PerfExpert. Не реклама. Отношения к разработчикам не имею.
2. Динамика автомобиля.
Тут пока печаль. По паспорту разгон до 100 11-12 сек (в разных источниках по разному). Значит что еще есть проблемы в авто. Ведь я поднял СЖ, что должно было дать прирост по сравнению со стоком.
Есть подозрение что родная выхлопная давит двигатель. Да, именно родная, еще с катализатором.
Так же просится на ремонт\замену кулиса. Долгие переключения. А так же в одном заезде не смог сразу воткнуть 2-ю и 3-ю. Кородкоходная уже куплена, а так же втулки для ремонта.
3. Вождение.
К машине еще не привык. Да и это не удивительно. Я на ней проехал не больше 500 км. Так же это первый опыт участия на ней в драге. Я только в последнем заезде понял, что не нужно отпускать газ при переключениях передач.
Думаю тут тоже можно будет уменьшить время.
Так же нужно перетрусить фары. Свет совсем слабый. Хотя стоят bosch линза на ближнем.
Следующее подобное мероприятие будет через три недели. Нужно будет за это время поубирать выявленные косяки.
Цели участия были отмечены такие:
1. Получить начальные данные динамики автомобиля.
2. Получить опыт управления машиной в соревнованиях.
3. Потусить.
Приехали мы где-то в 20.40. И какое же было наше удивление что уже очередь почти до въезда на парковку аэропорта! В очереди отстояли где-то минут 40. Когда уже были у КП то подошел знакомый, сказал что очередь уже аж за Shell.
Народ после зимы соскучился за ивентами.
Первый заезд ехал вообще сам. Никто не захотел стать в пару.
Катал с Волгой с начинкой от 210 мерса с 2.3 мотором, с Е34 с 2.0 мотором, с Ауди не знаю какая модель, но думаю с полным приводом и со Славутой (начинку не знаю, но хозяин что-то там поколдовал).
БМВ первые 1\4 — 1\3 дистанции идет вровень. Потом начинает отставать. Вобщем-то что и видно по графику.
К сожалению фоток не делал, регик глюканул. И не могу у других допроситься фоток, хотя фоткало очень много народу.
А теперь выводы:
1. Программы используемые для записи данных.
На трассе никакой телеметрии не было. Но я хотел получить данные об автомобиле. Для этого поставил пару программ: Автоускорение (бесплатная) и PerfExpert (цена около 9$).
Несколько измерений завалил т.к. не понял как пользоваться программами. Я думал что нужно нажимать кнопку "Старт!" или "Go!", но пофакту такого делать не нужно. Это программа показывает что можно стартовать и она сама определяет когда машина тронулась.
По интерфейсу и по количеству данных PerfExpert понравился больше.
У "Автоускорение" данные можно посмотреть только сразу после заезда или выгрузив файл на mycaracc.ru. И потом среди всех заездов искать свой.
Вот пример моего:
mycaracc.ru/ru/cars/graph/9090/
Картинку к себе не сохранить.
У PerfExpert есть возможность просмотреть и сохранить график.
Мой выбор очевиден — PerfExpert. Не реклама. Отношения к разработчикам не имею.
2. Динамика автомобиля.
Тут пока печаль. По паспорту разгон до 100 11-12 сек (в разных источниках по разному). Значит что еще есть проблемы в авто. Ведь я поднял СЖ, что должно было дать прирост по сравнению со стоком.
Есть подозрение что родная выхлопная давит двигатель. Да, именно родная, еще с катализатором.
Так же просится на ремонт\замену кулиса. Долгие переключения. А так же в одном заезде не смог сразу воткнуть 2-ю и 3-ю. Кородкоходная уже куплена, а так же втулки для ремонта.
3. Вождение.
К машине еще не привык. Да и это не удивительно. Я на ней проехал не больше 500 км. Так же это первый опыт участия на ней в драге. Я только в последнем заезде понял, что не нужно отпускать газ при переключениях передач.
Думаю тут тоже можно будет уменьшить время.
Так же нужно перетрусить фары. Свет совсем слабый. Хотя стоят bosch линза на ближнем.
Следующее подобное мероприятие будет через три недели. Нужно будет за это время поубирать выявленные косяки.
Всем привет!
Не смотря на то что в БЖ нету записей, работа по машине ведется. Просто из-за того что я семейный человек времени заниматься катострафически не хватает. А еще чем глубже лезешь тем больше "приколов" вылазит. Ну и плюс сам иногда ерунду порю.
Так же не вижу делать записи на ремонты или доработки которые описаны уже множество раз. Я просто их перечислю списком. Чисто для себя.
В машине глючил ЦЗ. Часть дверей не закрывалась, часть не открывалась. Меня это достало и я полез под ковер и под панель смотреть проводку.
Начало процесса. Видно какой чистый у машины салон.
По этому решил раскидать салон полностью для мойки. Плюс провис потолок. А это значит — перетяжка.
Так же привод люка был ручной с отломаной ручкой. Поставил мотор… А люк клинит. Но кроме проблем с самим люком еще покоробилась родная уплотнительная резинка и порзавела кромка.
Заказал новую… Оригинал… Почти 1400 грн. Жесть.
Приводя в порядок люк убил два дня. Но в конечном итоге запорол его. Купил у одного бмвода по нормальной цене. Сегодня поеду забирать.
С ЦЗ разобрался. Но это была жесть. Проводка погнившая, порезаная "колхозниками", умерший привод ЦЗ на водительской двери и сам модуль ЦЗ.
А еще была сломана наружная ручка задней левой двери.
Так же не работал сигнал. Оказалось подвижный контакт не попадет на контактное кольцо. Как поставил нормально. Начал гудеть без перестанку. Разобрал руль. Сделал чтоб не было лишнего контакта. Вообще перестал гудеть… Пропал контакт между корпусом рулевой колонки и валом.
Поменял переключатель поворотов на переключатель с кнопкой БК — пропал режим дальнего. Хотя мигание есть.
И каждый такой "прикол" требует большого количества времени и сил чтоб его найти.
Под капотом заменил б\у Hella радиатор на новый NRF. Б\у у меня прошел километров 200.
Еще сменил корпус воздушного фильтра на от М42\М44. Почему? Ну банально у него площадь фильтрущего элемента больше. А это значит хорошая пропускная способность будет дольше сохраняться. Я не планирую увеличивать интервалы замены, но не хочу чтоб в течении эксплуатации одного элемента ухудшались характеристики. Сколько видел машин то на 1.8 — 2.0 машинах только на М40 такой маленький воздушниый фильтр. В установке увеличенного корпуса мне помогло то что пред владельцы ввырили брызговик с ушами крепления именно под этот фильтр. И старый поставили через дистанционную планку. Фильтр встал хорошо. Единственное воздушный патрубок к дросселю чуть-чуть не совпал по оси. Но не критично. одел, патрубок, а уж потом одел крышку на нижнюю часть.
Фото будут позже.
Еще установил "бустер зажигания" А по простому step-up конвертор напряжения. и раскошелился на Denso Iridium TT.
Кстати бачек сменил на 5л и блочку пришлось переехать за катушку.
Пока выставил 20 Вольт, но т.к. машина не выезжает, про эфект ничего не могу сказать.
Диагностикой отловил что лямбда тю-тю… Напряжение не поднимается выше 370 мВ. Ну а заодно будет заменена средняя часть на безкатализаторную и конечная банка на банку от SAAB 9000. Уже все купленно и лежит ждет своего часа.
Так же резинки в подвеске передают пламенный превет. Нашел у нас в городе ребят что занимаются изготовлением полиуретановых деталей. https://avtostab.olx.ua/ Дают 2 года гарантии без ограничения пробега. Но у них в наличии не было на мою машину деталек. Заказал… В апреле. Часть уже получил. Остались передние сайлентблоки задних продольных рычагов, втулки заднего стаба и стойки заднего стаба. Думал долго. Но пофакту до ходовой у самого руки не дошли. За ожидание ребята сделали хорошую скидку. Фотки будут в следущих записях.
Так же прикупил крепежа:
И набор для запресовки\выпресовки сайлентов. Дорогой собака.
А еще сбылась мечта идиота и купил набор инструмента:
https://intertool.ua/catalog/avtoinstrument/nabori-instrumentov/intertool-et-7176.html
Хотел изначально просто набор головок под 1\2 дюймовый квадрат. Чтоб использовать с новым гайковертом. Но потом посмотрел на свой ящик с инструментом и понял что ящик с инструментом в ложементах будет в разы удобнее.
И не ошибся! Работая инструментом испытываешь удоовольствие. Плюс дисциплинирует ложит ьвсе наместо, а не разбрасывать по всему гаражу.
После перехода на рокера М43 мне захотелось поставить поинтереснее распредвал. Купил новый вал производства BGA. Понравилась как делает детали эта фирма.
И отправил товарищу Fuehrer https://www.drive2.ru/users/fuehrer/. И опять долгое ожидание. Отправил в середине апреля. А получил 30 июня. Еще не успел поставить в связи с работами по салону.
Но от вала пока двойственные ощущения с . В переписке я несколько раз писал параметры которые мне хочется. А именно хотелось копию дорожного вала Dbilas Dynamic. С параметрами:
Duration: 266/262 (в стоке 244\244)
peak timing: 110
Valve lift: 11.4 / 11.1 (в стоке 10.6)
lift at TDC:: 1.5 / 1.4
Valve Timing: 23/63 — 61/21
А по факту Женя сделал копию раллийного Москвич вала с фазой 280-290… Вот и не знаю как он будет работать в обычных городских условиях. Напишу уже в следущих записях. Буду делать их чаще.
Ну и конечно же записал себе новый чип и поставил в запасной ЭБУ. Как все отстрою по мотору — поставлю чип.
Пока все. В следущей записи раскажу про то как решил сэкономить на поршковой покраске.
Не смотря на то что в БЖ нету записей, работа по машине ведется. Просто из-за того что я семейный человек времени заниматься катострафически не хватает. А еще чем глубже лезешь тем больше "приколов" вылазит. Ну и плюс сам иногда ерунду порю.
Так же не вижу делать записи на ремонты или доработки которые описаны уже множество раз. Я просто их перечислю списком. Чисто для себя.
В машине глючил ЦЗ. Часть дверей не закрывалась, часть не открывалась. Меня это достало и я полез под ковер и под панель смотреть проводку.
Начало процесса. Видно какой чистый у машины салон.
По этому решил раскидать салон полностью для мойки. Плюс провис потолок. А это значит — перетяжка.
Так же привод люка был ручной с отломаной ручкой. Поставил мотор… А люк клинит. Но кроме проблем с самим люком еще покоробилась родная уплотнительная резинка и порзавела кромка.
Заказал новую… Оригинал… Почти 1400 грн. Жесть.
Приводя в порядок люк убил два дня. Но в конечном итоге запорол его. Купил у одного бмвода по нормальной цене. Сегодня поеду забирать.
С ЦЗ разобрался. Но это была жесть. Проводка погнившая, порезаная "колхозниками", умерший привод ЦЗ на водительской двери и сам модуль ЦЗ.
А еще была сломана наружная ручка задней левой двери.
Так же не работал сигнал. Оказалось подвижный контакт не попадет на контактное кольцо. Как поставил нормально. Начал гудеть без перестанку. Разобрал руль. Сделал чтоб не было лишнего контакта. Вообще перестал гудеть… Пропал контакт между корпусом рулевой колонки и валом.
Поменял переключатель поворотов на переключатель с кнопкой БК — пропал режим дальнего. Хотя мигание есть.
И каждый такой "прикол" требует большого количества времени и сил чтоб его найти.
Под капотом заменил б\у Hella радиатор на новый NRF. Б\у у меня прошел километров 200.
Еще сменил корпус воздушного фильтра на от М42\М44. Почему? Ну банально у него площадь фильтрущего элемента больше. А это значит хорошая пропускная способность будет дольше сохраняться. Я не планирую увеличивать интервалы замены, но не хочу чтоб в течении эксплуатации одного элемента ухудшались характеристики. Сколько видел машин то на 1.8 — 2.0 машинах только на М40 такой маленький воздушниый фильтр. В установке увеличенного корпуса мне помогло то что пред владельцы ввырили брызговик с ушами крепления именно под этот фильтр. И старый поставили через дистанционную планку. Фильтр встал хорошо. Единственное воздушный патрубок к дросселю чуть-чуть не совпал по оси. Но не критично. одел, патрубок, а уж потом одел крышку на нижнюю часть.
Фото будут позже.
Еще установил "бустер зажигания" А по простому step-up конвертор напряжения. и раскошелился на Denso Iridium TT.
Кстати бачек сменил на 5л и блочку пришлось переехать за катушку.
Пока выставил 20 Вольт, но т.к. машина не выезжает, про эфект ничего не могу сказать.
Диагностикой отловил что лямбда тю-тю… Напряжение не поднимается выше 370 мВ. Ну а заодно будет заменена средняя часть на безкатализаторную и конечная банка на банку от SAAB 9000. Уже все купленно и лежит ждет своего часа.
Так же резинки в подвеске передают пламенный превет. Нашел у нас в городе ребят что занимаются изготовлением полиуретановых деталей. https://avtostab.olx.ua/ Дают 2 года гарантии без ограничения пробега. Но у них в наличии не было на мою машину деталек. Заказал… В апреле. Часть уже получил. Остались передние сайлентблоки задних продольных рычагов, втулки заднего стаба и стойки заднего стаба. Думал долго. Но пофакту до ходовой у самого руки не дошли. За ожидание ребята сделали хорошую скидку. Фотки будут в следущих записях.
Так же прикупил крепежа:
И набор для запресовки\выпресовки сайлентов. Дорогой собака.
А еще сбылась мечта идиота и купил набор инструмента:
https://intertool.ua/catalog/avtoinstrument/nabori-instrumentov/intertool-et-7176.html
Хотел изначально просто набор головок под 1\2 дюймовый квадрат. Чтоб использовать с новым гайковертом. Но потом посмотрел на свой ящик с инструментом и понял что ящик с инструментом в ложементах будет в разы удобнее.
И не ошибся! Работая инструментом испытываешь удоовольствие. Плюс дисциплинирует ложит ьвсе наместо, а не разбрасывать по всему гаражу.
После перехода на рокера М43 мне захотелось поставить поинтереснее распредвал. Купил новый вал производства BGA. Понравилась как делает детали эта фирма.
И отправил товарищу Fuehrer https://www.drive2.ru/users/fuehrer/. И опять долгое ожидание. Отправил в середине апреля. А получил 30 июня. Еще не успел поставить в связи с работами по салону.
Но от вала пока двойственные ощущения с . В переписке я несколько раз писал параметры которые мне хочется. А именно хотелось копию дорожного вала Dbilas Dynamic. С параметрами:
Duration: 266/262 (в стоке 244\244)
peak timing: 110
Valve lift: 11.4 / 11.1 (в стоке 10.6)
lift at TDC:: 1.5 / 1.4
Valve Timing: 23/63 — 61/21
А по факту Женя сделал копию раллийного Москвич вала с фазой 280-290… Вот и не знаю как он будет работать в обычных городских условиях. Напишу уже в следущих записях. Буду делать их чаще.
Ну и конечно же записал себе новый чип и поставил в запасной ЭБУ. Как все отстрою по мотору — поставлю чип.
Пока все. В следущей записи раскажу про то как решил сэкономить на поршковой покраске.
В связи с переходом на задние дисковые тормоза и передние вентелируемые решил покрасить "новые" суппорта. Ведь все такое "новое" кулпленно на разборке. А значит нужно сделать ревизию и т.д.
Чтоб было долговечно лучше красить в порошок. Прошлый раз обращался в компанию "ХХХ" (не буду писать название, чтоб не посчитали рекламой). Красил диски на BMW, причем они были с сильным окислением. И сразу предупредили чтоб был хороший результат может прийдется красить два раза. Т.к. алюминевые окислы остаются даже после песочки и могут подрывать краску. И лечится только перекрасом. По факту диски получились огонь. Так же сюда обращался с покраской кенгурятника и подножек с Нивы тестя. Были изрядно поржавевшими за 5 лет. С завода покраска была одно название. И тут тоже результат был класс! Вот уже полгода прошло, а выглядит как только после покраски.
Единственный минус — цена.
Как-то листая Драйв наткнулся на запись NatalieZvetnaya о покраске деталек. Списался в личке. Наташа сказала что красила в конторе Ralman что качество норм. Но есть пара косячков.
Ну ладно детали не сильно видные, можно попробовать покрасить… Подумал я.
Решил за одно покрасить клапанную крышку и диск докатки. Докатку захотелось сделать как в этой записи:
Спросил приемщика о возможности покраски диска с полосой (в переписке фотка диска с записи не сохранилась)
т.е. как бы нет проблем. Так же при разговоре по телефону, спросил нужно ли как-то закрывать резьбы и полости супортов. На что приемщик ответил что нет, они сами все закроют.
Привез детальки в работу… И как оказалось супорта нужно было привозить с поршнями! А так же приемщик сказал что полосу они не смогут сделать. Что это слишком сложно. Переписку помните? Фото было ему показано.
Ладно. Привез на следущий день супорта с поршнями и старыми уплотнительными кольцами. Т.е. нужно было только закрыть отверстия подключения трубок и штуцеров прокачки. По факту резьбы были немного припылены краской и в полости цилиндров был песок. Интересно как они закрывали, что во внутрь попал песок?
Парень сказал в какой день будет готов заказ (дату уже забыл) и они перезвонят. В означеное время не перезвонили. В переписке в вайбере сказали что еще не готово. И еще три раза переносили срок готовности.
И так! Заказ готов! Забираю!
Вроде все красиво, в стретч замотано.
Дома вечерком решил распаковать и посмотреть. Думаю даже не смотря на то что фоткалось при искуственном свете на мобильный телефон все понятно:
Так же краска скалывается даже при легком соударении деталей в коробке.
На клапанной крышке видны пузырьки воздуха в лаке.
Вообщем результат отвратительный. Метал просвечивается через краску, поверхность шершавая, кое где есть точки ржавчины, краска скалывается легче, чем краска с балончика.
Вообщем я больше не эксперементирую. Буду красить детали только в компании "ХХХ". А в Ralman ни ногой.
Чтоб было долговечно лучше красить в порошок. Прошлый раз обращался в компанию "ХХХ" (не буду писать название, чтоб не посчитали рекламой). Красил диски на BMW, причем они были с сильным окислением. И сразу предупредили чтоб был хороший результат может прийдется красить два раза. Т.к. алюминевые окислы остаются даже после песочки и могут подрывать краску. И лечится только перекрасом. По факту диски получились огонь. Так же сюда обращался с покраской кенгурятника и подножек с Нивы тестя. Были изрядно поржавевшими за 5 лет. С завода покраска была одно название. И тут тоже результат был класс! Вот уже полгода прошло, а выглядит как только после покраски.
Единственный минус — цена.
Как-то листая Драйв наткнулся на запись NatalieZvetnaya о покраске деталек. Списался в личке. Наташа сказала что красила в конторе Ralman что качество норм. Но есть пара косячков.
Ну ладно детали не сильно видные, можно попробовать покрасить… Подумал я.
Решил за одно покрасить клапанную крышку и диск докатки. Докатку захотелось сделать как в этой записи:
Спросил приемщика о возможности покраски диска с полосой (в переписке фотка диска с записи не сохранилась)
т.е. как бы нет проблем. Так же при разговоре по телефону, спросил нужно ли как-то закрывать резьбы и полости супортов. На что приемщик ответил что нет, они сами все закроют.
Привез детальки в работу… И как оказалось супорта нужно было привозить с поршнями! А так же приемщик сказал что полосу они не смогут сделать. Что это слишком сложно. Переписку помните? Фото было ему показано.
Ладно. Привез на следущий день супорта с поршнями и старыми уплотнительными кольцами. Т.е. нужно было только закрыть отверстия подключения трубок и штуцеров прокачки. По факту резьбы были немного припылены краской и в полости цилиндров был песок. Интересно как они закрывали, что во внутрь попал песок?
Парень сказал в какой день будет готов заказ (дату уже забыл) и они перезвонят. В означеное время не перезвонили. В переписке в вайбере сказали что еще не готово. И еще три раза переносили срок готовности.
И так! Заказ готов! Забираю!
Вроде все красиво, в стретч замотано.
Дома вечерком решил распаковать и посмотреть. Думаю даже не смотря на то что фоткалось при искуственном свете на мобильный телефон все понятно:
Так же краска скалывается даже при легком соударении деталей в коробке.
На клапанной крышке видны пузырьки воздуха в лаке.
Вообщем результат отвратительный. Метал просвечивается через краску, поверхность шершавая, кое где есть точки ржавчины, краска скалывается легче, чем краска с балончика.
Вообщем я больше не эксперементирую. Буду красить детали только в компании "ХХХ". А в Ralman ни ногой.
таке відчуття, що детальки просто в ванну з акріловою фарбою окунали) про алюмініві диски фарбування два рази вам явно перебільшили. повірте все малюється за один раз без наслідків про які вам вказували. в моїй темі подивіться, я собі відновлював свої рідні диски. пішов вже другий рік, нічого не вздувається. на субє вже пішов третій рік, також жодного нюанса. малювати тільки порошком. тільки це гарантія тривалої безпроблемної експлуатації. це ж відноситься і до супортів, кришек і тому подібного
Пару слов о ремонте люка. С завода люк был на ручке. Машина мне досталась уже без ручки, и со свисающей тканью шторки.
Механизм ручки открутил и отправил в мусор ("мАлАдЭц!", почему? узнаете позже). Давай ставить мотор… А хрен там. Мотор ставится на другие отверстия, а в них резьбы нету. Нарезал, поставил, кинул провода (мотор силовой)
Давай пробовать как работает. Проверял в ручную шестигранником. Вверх норм, под крышу… Заклинил… И назад не возвращается.
Снял, давай разбираться. Получается из собачки шторки выскочил упор который толкает шторку. Чтоб вернуть на место пришлось отогнуть рельс, перекинуть собачку, и заколотить рельс обратно… Это была моя фатальная ошибка!
Давай проверять работоспособность… А хер там! Клинит. Туда-сюда — болт! И тут я слышу треск…
Шестеренка двигающая тросы начала проскакивать. И тут на помощь пришел соклубник с клуба. Прислал мне другой мотор с нормальной шестерней за недерого. Спасибо!
Понял что люк клинит, когда шторка проходит погнутую рельсу. Пытался дремелем и нождачкой вернуть гладкость рельсу… В конечном итоге запорол шестерню на втором моторе.
А можно было взять шестерню с ручного механизма, но я же "мАлАдЭц!"
Полез в интернет. Нашел контору которая занимается запчастями к люкам, стеклоподемникам, замкам. На сайте указано что есть отдельно шестерня за 200 грн. Но по факту оказалось, что ждать две недели.
Пришлось искать на разборках. Нашел рестайловый мотор (подключаемый к блоку комфорта)
Но ньюанс: шестерня заклепана. Пришлось срезать ось чтоб достать шестерню.
Но люк так и клинит и убивать третью шестерню совсем не хотелось. Поэтому плюнул на свой люк и купил у того же одноклубника люк целиком.
И снова приколы. Крышка люка сзади крепиться на три гайки. А у меня?
Две гайки и два болтика
Пришлось с двух люков собирать один.
А еще задние крепления тоже разные:
Старый
Новый
Выкрутился парой пластин с отверстием под болтик.
Теперь все работает как часы. Единственное, новый уплотнитель еще не обмялся хорошо. И при работе от акумулятора при заезжании крышки в проем, туго идет. На заведенную все отлично.
Перед установкой потолка проинспектировал все накладки на стойки (передние, средние, задние) На всех были отломаны выступы которые входят в клипсы. Да и клипсы тоже пришлось докупить.
А средние стойки еще и были сломаны, т.к идиоты пытались прикрутить их саморезами.
лицевая сторона
часть крепежа пришлось делать с нуля
И на закуску несколько фото доработаного распредвала
общий вид
меня предупреждали что такое может быть. На работоспособность не влияет.
Чтоб выставить правильно вал в станке, выбили шарик с задней стороны. Диаметр 12 мм. Такой не нашел. Выкрутился при помощи куска сверла.
За сим на сегодня все.
Механизм ручки открутил и отправил в мусор ("мАлАдЭц!", почему? узнаете позже). Давай ставить мотор… А хрен там. Мотор ставится на другие отверстия, а в них резьбы нету. Нарезал, поставил, кинул провода (мотор силовой)
Давай пробовать как работает. Проверял в ручную шестигранником. Вверх норм, под крышу… Заклинил… И назад не возвращается.
Снял, давай разбираться. Получается из собачки шторки выскочил упор который толкает шторку. Чтоб вернуть на место пришлось отогнуть рельс, перекинуть собачку, и заколотить рельс обратно… Это была моя фатальная ошибка!
Давай проверять работоспособность… А хер там! Клинит. Туда-сюда — болт! И тут я слышу треск…
Шестеренка двигающая тросы начала проскакивать. И тут на помощь пришел соклубник с клуба. Прислал мне другой мотор с нормальной шестерней за недерого. Спасибо!
Понял что люк клинит, когда шторка проходит погнутую рельсу. Пытался дремелем и нождачкой вернуть гладкость рельсу… В конечном итоге запорол шестерню на втором моторе.
А можно было взять шестерню с ручного механизма, но я же "мАлАдЭц!"
Полез в интернет. Нашел контору которая занимается запчастями к люкам, стеклоподемникам, замкам. На сайте указано что есть отдельно шестерня за 200 грн. Но по факту оказалось, что ждать две недели.
Пришлось искать на разборках. Нашел рестайловый мотор (подключаемый к блоку комфорта)
Но ньюанс: шестерня заклепана. Пришлось срезать ось чтоб достать шестерню.
Но люк так и клинит и убивать третью шестерню совсем не хотелось. Поэтому плюнул на свой люк и купил у того же одноклубника люк целиком.
И снова приколы. Крышка люка сзади крепиться на три гайки. А у меня?
Две гайки и два болтика
Пришлось с двух люков собирать один.
А еще задние крепления тоже разные:
Старый
Новый
Выкрутился парой пластин с отверстием под болтик.
Теперь все работает как часы. Единственное, новый уплотнитель еще не обмялся хорошо. И при работе от акумулятора при заезжании крышки в проем, туго идет. На заведенную все отлично.
Перед установкой потолка проинспектировал все накладки на стойки (передние, средние, задние) На всех были отломаны выступы которые входят в клипсы. Да и клипсы тоже пришлось докупить.
А средние стойки еще и были сломаны, т.к идиоты пытались прикрутить их саморезами.
лицевая сторона
часть крепежа пришлось делать с нуля
И на закуску несколько фото доработаного распредвала
общий вид
меня предупреждали что такое может быть. На работоспособность не влияет.
Чтоб выставить правильно вал в станке, выбили шарик с задней стороны. Диаметр 12 мм. Такой не нашел. Выкрутился при помощи куска сверла.
За сим на сегодня все.
Всем привет.
Вот и прошли выходные, а с ними 4 этап ралли на серийных автомобилях "Славутич Ралли". Этап на который я все таки должен был попасть! Ведь преведущих два этапа я пропустил.
По этому все вечера за неделю до гонки, проводил в гараже. Засиживался до 12.00 — 1.30 ночи.
Идею с перетряхиванием подвески и замену тормозов пришлось отложить. Иначе бы я не успел. Думал отдать машину на СТО для ремонта подвески, но… цена в 100$ остаовила. Банально в бюджете не было таких денег.
Из того что нужно было окончить это дособрать салон, и прокладка проводки под ГБО. Из доработок — установить тюнинговый распредвал.
попробовал сфотографировать различия сток и тюн распредвала:
Ну и пошел процесс:
По окончанию поставил покрашеную крышку:
Ну и конечно же плюшки для еще лучшей продувки и зажигания:
Т.к. был разобран салон начал прокидывать проводку на ГБО, чтоб потом еще раз не разбирать. Правда под капотом целый жмут проводов лежал. Пришлось и под капотом проложить.
В процессе работы:
Расплел косу, что идет в комплекте, и сделал все под себя. На провода идущие на бензиновые форсунки поставил разъемы. Они облегчат жизнь при снятии и установке коллектора. Ну и если вдруг прийдется демонтировать ГБО, то будет достаточно, просто соеденить разъемы между собой.
Свет в БМВ был говно. Преведущий владелец ездил с ломаными креплениями стекол фар и без крышек. Попросил друга помочь в этом вопросе. Он сейчас имеет много свободного времени и согласился помочь.
Я надеялся что родные линзы в нормальном состоянии. Но как оказалось по факту, у одной таки был выгоревший отражатель. Поэтому пришлось раскошелиться на пару линз. В линзы был установлен ксенон. Перекочевал с Опеля. А в дальний диоды. За одно были притонированы поворотники. Т.к. начали сильно выбиваться с общей картины. Хотел еще улучшить свет на ПТФ. Для этого нужно было их вскрыть. Одна легко открылась, а вот на второй треснуло стекло. Точнее развалилось на 4 части. Заказл другие, но пока не успел собрать.
Родные стекла были все в мелких сколах (отпесочены). Прошлись акриловым лаком.
Процесс и результаты на фото:
Света стало завались. Даже на не выставленных фарах. Я очень доволен.
Решил пропиарить себя и семеный бизнес жены, при помощи наклеек на машину. В этом тоже помог megaOmega. Разработал дизайн и сделал основную работу по поклейке. Я только помогал.
Те кто видел машину положительно оценили дизайн. Получилось круто!
Ну и фотки с ралли:
На первой фигуре за рулем была жена. Нужно ее тоже приобщать к автоспорту. Ей очень понравилось.
Перебрались в сервис парк:
Прописали спецучасток.
Старт СУ-2! Валим на все деньги. И тут машина начинает глохнуть на сбросе газа. Из-за этого, в поворотах пропадает гидроусилитель. А так же теряем скорость. Сначала пытался заводить стартером, потом просто втыканием передачи… А потом пропало сцепление…
Скатились в траву, вывесили "ОК", отзвонились в штаб. Успокоились.
Попробовал завести… Стартер так весело крутит… Компрессия? Нет ее!
Пешком в сервис парк, после соревнований на шнурок и домой. При буксировке по територии аэропорта сломал буксировочный крюк при повороте на 120 градусов. Вроде и взял широко но все же. Еще плюс одна проблема.
А тепрь анализ того что произошло: Похоже сцепление уже давно умирало. Но машина для меня новая и это было не понятно. Лично мене было не понятно, почему я не могу сорвать колеса в букс. Теперь понятно. А после установки распредвала мощности стало больше и процесс пробуксовки усилился.
Пробуксовка могла быть по двум причинам: 1. износ диска и как следствие поджатие корзины выжимным. Ну или причина 2 просто критический износ диска.
После схода я открыл капот и увидел как валит дым с задней части моторного отсека. Так что диск точно в мусор. Но может и корзина туда же пойдет.
По компресии это клапана. И похоже как в прошлый раз — все 4 впускных. Сначала я думал на обрыв ремня. Но теперь я склоняюсь к мысли, что это проворот шестерни на распредвале. Т.к. сначала мотор начал просто глохнуть, а уж потом помер. При установке распредвала я поставил шестерню с мотора который у меня лежит в запчастях. Она мне показалась лучше… Но я не глянул на шпонку. А теперь вспомнил что на том моторе были несколько клапанов погнуты.
А причина всему то что катострафически не хватает времени и небыло нормальных тестов машины перед гонкой.
Пока ничего не буду делать с машиной. Нету сили и денег. Да и накопилсь домашних дел.
Вот и прошли выходные, а с ними 4 этап ралли на серийных автомобилях "Славутич Ралли". Этап на который я все таки должен был попасть! Ведь преведущих два этапа я пропустил.
По этому все вечера за неделю до гонки, проводил в гараже. Засиживался до 12.00 — 1.30 ночи.
Идею с перетряхиванием подвески и замену тормозов пришлось отложить. Иначе бы я не успел. Думал отдать машину на СТО для ремонта подвески, но… цена в 100$ остаовила. Банально в бюджете не было таких денег.
Из того что нужно было окончить это дособрать салон, и прокладка проводки под ГБО. Из доработок — установить тюнинговый распредвал.
попробовал сфотографировать различия сток и тюн распредвала:
Ну и пошел процесс:
По окончанию поставил покрашеную крышку:
Ну и конечно же плюшки для еще лучшей продувки и зажигания:
Т.к. был разобран салон начал прокидывать проводку на ГБО, чтоб потом еще раз не разбирать. Правда под капотом целый жмут проводов лежал. Пришлось и под капотом проложить.
В процессе работы:
Расплел косу, что идет в комплекте, и сделал все под себя. На провода идущие на бензиновые форсунки поставил разъемы. Они облегчат жизнь при снятии и установке коллектора. Ну и если вдруг прийдется демонтировать ГБО, то будет достаточно, просто соеденить разъемы между собой.
Свет в БМВ был говно. Преведущий владелец ездил с ломаными креплениями стекол фар и без крышек. Попросил друга помочь в этом вопросе. Он сейчас имеет много свободного времени и согласился помочь.
Я надеялся что родные линзы в нормальном состоянии. Но как оказалось по факту, у одной таки был выгоревший отражатель. Поэтому пришлось раскошелиться на пару линз. В линзы был установлен ксенон. Перекочевал с Опеля. А в дальний диоды. За одно были притонированы поворотники. Т.к. начали сильно выбиваться с общей картины. Хотел еще улучшить свет на ПТФ. Для этого нужно было их вскрыть. Одна легко открылась, а вот на второй треснуло стекло. Точнее развалилось на 4 части. Заказл другие, но пока не успел собрать.
Родные стекла были все в мелких сколах (отпесочены). Прошлись акриловым лаком.
Процесс и результаты на фото:
Света стало завались. Даже на не выставленных фарах. Я очень доволен.
Решил пропиарить себя и семеный бизнес жены, при помощи наклеек на машину. В этом тоже помог megaOmega. Разработал дизайн и сделал основную работу по поклейке. Я только помогал.
Те кто видел машину положительно оценили дизайн. Получилось круто!
Ну и фотки с ралли:
На первой фигуре за рулем была жена. Нужно ее тоже приобщать к автоспорту. Ей очень понравилось.
Перебрались в сервис парк:
Прописали спецучасток.
Старт СУ-2! Валим на все деньги. И тут машина начинает глохнуть на сбросе газа. Из-за этого, в поворотах пропадает гидроусилитель. А так же теряем скорость. Сначала пытался заводить стартером, потом просто втыканием передачи… А потом пропало сцепление…
Скатились в траву, вывесили "ОК", отзвонились в штаб. Успокоились.
Попробовал завести… Стартер так весело крутит… Компрессия? Нет ее!
Пешком в сервис парк, после соревнований на шнурок и домой. При буксировке по територии аэропорта сломал буксировочный крюк при повороте на 120 градусов. Вроде и взял широко но все же. Еще плюс одна проблема.
А тепрь анализ того что произошло: Похоже сцепление уже давно умирало. Но машина для меня новая и это было не понятно. Лично мене было не понятно, почему я не могу сорвать колеса в букс. Теперь понятно. А после установки распредвала мощности стало больше и процесс пробуксовки усилился.
Пробуксовка могла быть по двум причинам: 1. износ диска и как следствие поджатие корзины выжимным. Ну или причина 2 просто критический износ диска.
После схода я открыл капот и увидел как валит дым с задней части моторного отсека. Так что диск точно в мусор. Но может и корзина туда же пойдет.
По компресии это клапана. И похоже как в прошлый раз — все 4 впускных. Сначала я думал на обрыв ремня. Но теперь я склоняюсь к мысли, что это проворот шестерни на распредвале. Т.к. сначала мотор начал просто глохнуть, а уж потом помер. При установке распредвала я поставил шестерню с мотора который у меня лежит в запчастях. Она мне показалась лучше… Но я не глянул на шпонку. А теперь вспомнил что на том моторе были несколько клапанов погнуты.
А причина всему то что катострафически не хватает времени и небыло нормальных тестов машины перед гонкой.
Пока ничего не буду делать с машиной. Нету сили и денег. Да и накопилсь домашних дел.
alexV
Пользователь
- Joined
- Dec 6, 2012
- Messages
- 4,715
- Age
- 47
- Страна
- Украина
- Город
- Одесса
машине, я так понял, изначально не везет с хозяевами)...
Работы по BMW движуться. Работ много. Но делать на каждую замену отдельный пост не вижу смысла. Да и работы в большенстве своем стандартные и описанные миллион раз.
Так что просто перечислю списком:
1. Замена сцепления вместе с маховиком. Перешел на 228мм от М50. Маховик изнутри немного проточили. На сколько полегшал — не знаю. Не взвешивал. Диск с корзиной MerCam, выжимной Sachs.
2. Заменил передний стабилизитор. Родной был дорестайл под длинные тяги. а До меня уже вкорячили короткие. И они стояли на излом. На амортизаторах уже нету креплений под длинные тяги. А так же родной стабилизатор в подушках сгнил на столько что стал в два раза тоньше.
3. Заменил сайленты стабилизатора, стойки стабилизатора на полиуретан. А так же сайлетблоки рычага на поулеретан со смещением. Машина стала сбитее, но жесче. Задняя подвеска в очереди.
4. Застучал насос ГУР. Заменил на MSG BW002.
Вроде сделан хорошо. Жижа кстати уже потемнела и много частичек метала в ней. Хотя я ее менял зимой с промывкой (ну насколько это было взможно). И проехал на ней до 700 км. А причиной стука был шкив который был плохо прикручен и он уже выбил торцом канавку на фланце. Но все равно не зря сменил. Родной сильно грузил мотор при крайних поворотах руля. Да и после Кайрона в BMW руль заметно тяжелее.
5. Я все мучаюсь с нестабильным ХХ после установки распредвала с широкой фазой и подьемом. В поисках проблем я ампутировал адсорбер.
5.1. Проверил весь впуск примитивным дымогенератором (коробка, шланги, сигареты).
5.2. Игрался с положением заслонки и датчика ДПДЗ. Купил вторую заслонку и сделал все как по заводу.
5.3. Нашел софт которым можно хоть немного "покрутить" прошивку в моей древнем ЭБУ.
Если кому интересно: https://drive.google.com/open?id=1BehlvxHEh3e8glrXMKz74lyarS9Dvjtk Но в ней можно только покрутить: отсечку, топливные карты разных режимов и карты УОЗ. Не много но все же получилось заставить работать машину на ХХ получше.
Выглядит это примерно так:
Буду признателен если кто-то поделиться .xdf или damos для ЭБУ 0 261 200 520 он же Motronic 1.7
5.4. В поисках причин плохой работы, мои поиски вывели меня на калькулятор расчета форсунок… И оказывается форсунки на этом моторе работают с 95% загрузкой! Т.е. я физически не могу получить мощность на которую могу расчитывать после установки распредвала. В срочном порядке начал искать форсунки с бОльшей производительностью. Родные 150сс, нашел 200сс.
Угадайте от какого авто.
Проверил на стенде. Все впорядке. Новые резинки и вперед. После запуска начали лить конкретно. Поправил в прошивке толпивоподачу. Уже норм. Но нужно выезжать на дорогу и с ШДК все проверять.
Кстати на eBay нашел б\у ШДК:
Жду пока приедет. Думал сначала брать в пользование, но понял что имея свою будет проще.
6. При диагностике обратил внимание что напряжение в бортовой сети 13.76 В. Вроде еще в допусках, но хотелось бы больше.
Все массы были заменены зимой. На плюсах тоже все отлично. Брать новый РР будет тоже самое.
И вспомнил что опелеводы игрались со скрещиванием РР производства ВТН с РР от Bosch. https://www.drive2.ru/l/8116772/ http://omega-club.com.ua/topic/25203-zamena-reguliatora-napriazheniia/
Генератор у меня такой:
Купил дешевеый РР, чтоб пустить его на донора и РР производства ВТН. Разобрал генератор. Делать удобнее на столе. И какое же у меня было удевление когда виницкий РР встал как родной. Единственный ньюанс он встал "вверх ногами". Подвижный контакт понятное дело не упирается в РР. Чтоб это компенсировать — запаял перемычку. И пришлось удлинить информационный вывод чтоб он дотянулся до + клемы.
Думаю по фото понятно. Теперь напряжение на акумуляторе 14.2-14.3В. Что не может не радовать.
Вообщем пытаюсь заствить ее ездить так как мне нравиться.
Планы на ближайшее будущее:
1. Замена передних тормозов на вентелируемые. Суппорта уже перебраны и готовы к установке.
2. Замена рулевых наконечников.
3. Замена передних подшипников со ступицами.
4. Замена ГТЦ на ГТЦ Е34.
5. Замена задних рычагов на рычаги с ЗДТ. Лежат готовые, ждут своего часа.
6. Замена сацлентов задней подвески на полиуретан.
7. Закончить установку ГБО4. Осталось прикрутить балон, ВЗУ и все соеденить трубками. Ну и настроить.
8. Ну и…
Так что просто перечислю списком:
1. Замена сцепления вместе с маховиком. Перешел на 228мм от М50. Маховик изнутри немного проточили. На сколько полегшал — не знаю. Не взвешивал. Диск с корзиной MerCam, выжимной Sachs.
2. Заменил передний стабилизитор. Родной был дорестайл под длинные тяги. а До меня уже вкорячили короткие. И они стояли на излом. На амортизаторах уже нету креплений под длинные тяги. А так же родной стабилизатор в подушках сгнил на столько что стал в два раза тоньше.
3. Заменил сайленты стабилизатора, стойки стабилизатора на полиуретан. А так же сайлетблоки рычага на поулеретан со смещением. Машина стала сбитее, но жесче. Задняя подвеска в очереди.
4. Застучал насос ГУР. Заменил на MSG BW002.
Вроде сделан хорошо. Жижа кстати уже потемнела и много частичек метала в ней. Хотя я ее менял зимой с промывкой (ну насколько это было взможно). И проехал на ней до 700 км. А причиной стука был шкив который был плохо прикручен и он уже выбил торцом канавку на фланце. Но все равно не зря сменил. Родной сильно грузил мотор при крайних поворотах руля. Да и после Кайрона в BMW руль заметно тяжелее.
5. Я все мучаюсь с нестабильным ХХ после установки распредвала с широкой фазой и подьемом. В поисках проблем я ампутировал адсорбер.
5.1. Проверил весь впуск примитивным дымогенератором (коробка, шланги, сигареты).
5.2. Игрался с положением заслонки и датчика ДПДЗ. Купил вторую заслонку и сделал все как по заводу.
5.3. Нашел софт которым можно хоть немного "покрутить" прошивку в моей древнем ЭБУ.
Если кому интересно: https://drive.google.com/open?id=1BehlvxHEh3e8glrXMKz74lyarS9Dvjtk Но в ней можно только покрутить: отсечку, топливные карты разных режимов и карты УОЗ. Не много но все же получилось заставить работать машину на ХХ получше.
Выглядит это примерно так:
Буду признателен если кто-то поделиться .xdf или damos для ЭБУ 0 261 200 520 он же Motronic 1.7
5.4. В поисках причин плохой работы, мои поиски вывели меня на калькулятор расчета форсунок… И оказывается форсунки на этом моторе работают с 95% загрузкой! Т.е. я физически не могу получить мощность на которую могу расчитывать после установки распредвала. В срочном порядке начал искать форсунки с бОльшей производительностью. Родные 150сс, нашел 200сс.
Угадайте от какого авто.
Проверил на стенде. Все впорядке. Новые резинки и вперед. После запуска начали лить конкретно. Поправил в прошивке толпивоподачу. Уже норм. Но нужно выезжать на дорогу и с ШДК все проверять.
Кстати на eBay нашел б\у ШДК:
Жду пока приедет. Думал сначала брать в пользование, но понял что имея свою будет проще.
6. При диагностике обратил внимание что напряжение в бортовой сети 13.76 В. Вроде еще в допусках, но хотелось бы больше.
Все массы были заменены зимой. На плюсах тоже все отлично. Брать новый РР будет тоже самое.
И вспомнил что опелеводы игрались со скрещиванием РР производства ВТН с РР от Bosch. https://www.drive2.ru/l/8116772/ http://omega-club.com.ua/topic/25203-zamena-reguliatora-napriazheniia/
Генератор у меня такой:
Купил дешевеый РР, чтоб пустить его на донора и РР производства ВТН. Разобрал генератор. Делать удобнее на столе. И какое же у меня было удевление когда виницкий РР встал как родной. Единственный ньюанс он встал "вверх ногами". Подвижный контакт понятное дело не упирается в РР. Чтоб это компенсировать — запаял перемычку. И пришлось удлинить информационный вывод чтоб он дотянулся до + клемы.
Думаю по фото понятно. Теперь напряжение на акумуляторе 14.2-14.3В. Что не может не радовать.
Вообщем пытаюсь заствить ее ездить так как мне нравиться.
Планы на ближайшее будущее:
1. Замена передних тормозов на вентелируемые. Суппорта уже перебраны и готовы к установке.
2. Замена рулевых наконечников.
3. Замена передних подшипников со ступицами.
4. Замена ГТЦ на ГТЦ Е34.
5. Замена задних рычагов на рычаги с ЗДТ. Лежат готовые, ждут своего часа.
6. Замена сацлентов задней подвески на полиуретан.
7. Закончить установку ГБО4. Осталось прикрутить балон, ВЗУ и все соеденить трубками. Ну и настроить.
8. Ну и…
Наконец распутал клубок проблем с мотором. И теперь он работает как часы.
Я б конечно разобрался с ним быстрее, но сам себе усложнил жизнь установив вал с широкой фазой и увеличеным подъемом.
С чем были проблемы и что я в итоге поменял:
— гофра между ДМРВ и дросселем. Была рваная, мотаная просто ппц.
— на все шланги подключаемые к впуску одел хомуты.
— ДМРВ. Был скручен преведущим владельцем.
— востановил порезаную проводку к РХХ.
— лямбда зонд. Хотя этого можно было и не делать. Родной оказался в хорошем состоянии. Но есть плюс от замены. Взял датчик с длинным проводом и разьем перенес под аккумулятор. Теперь его не будет заливать водой.
— выбросил систему адсорбера и заглушил штуцер на дросселе.
— заменил свечи на Denso Iridium TT. Установленые NGK были норм. Просто захотелось такие.
— ВВ провода. Установленные провода Bremi так прикипели к свечам, что при снятии порвалось два колпачка. Сделал комплект медных.
— самое интерессное. Заменил дроссельный узел целиком. Я с такой ботвой не сталкивался.
Проверил показания ДПДЗ. На сопротивление, все как книга пишет: 1000 — 4000 Ом. На машине инпа показывает 0.39.0.41В и до 3.7… 3.9 В. Кручу датчик в руках напряжение от 0 до 4.98В. Купил второй дроссель в сборе. Подключаю его, все четко: 0.25В — 4.5В. Ок. Снимаю датчик, ставлю на свой дроссель — хрень(0.39.0.41В и до 3.7… 3.9 В). Использовал свой дроссель потому что визуально он в отличном состоянии + убрал штуцер под шланг адсорбера. Не хотелось еще раз заниматься высверливанием штуцера.
Ставлю свой датчик на "новый" дроссель. Все четко. Че за?.. попробовал на своем еще раз подрегулировать зазор в заслонке. не помогло.
Пока вернул на место родной распредвал.
Коррекции в норме
Кстати до всех этих танцев мотор работал можно сказать нормально. Единственное что выдавало проблемы это высокий ХХ и пониженые прогревочные обороты.
И только после всего этого я поставил тюнинг прошивку. Кстати люди иногда удивляются почему я делаю диагностику перед чиповкой. "Она ж хорошо едет" — часто слышу от клиентов. А вот получается что ехать то едет, а в машине проблемы.
Так же умер аккумулятор. Причем умер странно. Заряд греб в себя как дурной, но после зарядки разряжался прямо на глазах. Взял:
Знакомый помог с заменой сайлентблоков и подшипников на "новых" рычагах под задние дисковые тормоза.
Под новый распредвал заказал:
Да, я знаю что прикручено с другой стороны. Это примерка. При установке будет собрано правильно.
Ну и так как мотор теперь работает правильно — можно и:
Предварительно настроил. Когда буду менять заднюю банку глушителя то дополнительно вварю гайку под ШДК. И отстрою как нужно.
Ну и небольшой прикольчик с Али:
Дальше в планах ходовка и тормоза. Все готово к установке.
Я б конечно разобрался с ним быстрее, но сам себе усложнил жизнь установив вал с широкой фазой и увеличеным подъемом.
С чем были проблемы и что я в итоге поменял:
— гофра между ДМРВ и дросселем. Была рваная, мотаная просто ппц.
— на все шланги подключаемые к впуску одел хомуты.
— ДМРВ. Был скручен преведущим владельцем.
— востановил порезаную проводку к РХХ.
— лямбда зонд. Хотя этого можно было и не делать. Родной оказался в хорошем состоянии. Но есть плюс от замены. Взял датчик с длинным проводом и разьем перенес под аккумулятор. Теперь его не будет заливать водой.
— выбросил систему адсорбера и заглушил штуцер на дросселе.
— заменил свечи на Denso Iridium TT. Установленые NGK были норм. Просто захотелось такие.
— ВВ провода. Установленные провода Bremi так прикипели к свечам, что при снятии порвалось два колпачка. Сделал комплект медных.
— самое интерессное. Заменил дроссельный узел целиком. Я с такой ботвой не сталкивался.
Проверил показания ДПДЗ. На сопротивление, все как книга пишет: 1000 — 4000 Ом. На машине инпа показывает 0.39.0.41В и до 3.7… 3.9 В. Кручу датчик в руках напряжение от 0 до 4.98В. Купил второй дроссель в сборе. Подключаю его, все четко: 0.25В — 4.5В. Ок. Снимаю датчик, ставлю на свой дроссель — хрень(0.39.0.41В и до 3.7… 3.9 В). Использовал свой дроссель потому что визуально он в отличном состоянии + убрал штуцер под шланг адсорбера. Не хотелось еще раз заниматься высверливанием штуцера.
Ставлю свой датчик на "новый" дроссель. Все четко. Че за?.. попробовал на своем еще раз подрегулировать зазор в заслонке. не помогло.
Пока вернул на место родной распредвал.
Коррекции в норме
Кстати до всех этих танцев мотор работал можно сказать нормально. Единственное что выдавало проблемы это высокий ХХ и пониженые прогревочные обороты.
И только после всего этого я поставил тюнинг прошивку. Кстати люди иногда удивляются почему я делаю диагностику перед чиповкой. "Она ж хорошо едет" — часто слышу от клиентов. А вот получается что ехать то едет, а в машине проблемы.
Так же умер аккумулятор. Причем умер странно. Заряд греб в себя как дурной, но после зарядки разряжался прямо на глазах. Взял:
Знакомый помог с заменой сайлентблоков и подшипников на "новых" рычагах под задние дисковые тормоза.
Под новый распредвал заказал:
Да, я знаю что прикручено с другой стороны. Это примерка. При установке будет собрано правильно.
Ну и так как мотор теперь работает правильно — можно и:
Предварительно настроил. Когда буду менять заднюю банку глушителя то дополнительно вварю гайку под ШДК. И отстрою как нужно.
Ну и небольшой прикольчик с Али:
Дальше в планах ходовка и тормоза. Все готово к установке.
Машина ездит. В ближайшее время займусь перетруской тормозов и ходовой. Но эта запись не об этом.
Решил расписать что было приобретено для перехода на ЭБУ М73.
Из стандартного:
1. Собственно ЭБУ: Итэлма М73 Е-3 1,6л 8кл 21114-1411020-12 б\у. Но проверенный.
Вообще перед покупкой прошерстил много информации и остановился на нем. Он устанавливался на автомобили с дву лямбда зондами. И для того чтоб иметь возможность обрабатывать информацию с двух датчиков была увеличена мощность процессора. А так же есть отличная альтернативная прошивка которая позволяет делать из блока инженерик и обкатывать прошивку он-лайн.
2. Проводка подкапотная ВАЗ 21093 инж. 1.5 8 кл. под блок упр. Январь 7.2 и Бош 7.9.7.
https://detali.zp.ua/catalog/12166-...zh_15_8_kl_pod_blok_upr_janvar_72_i_bosh_797/
Заказал без проводки на инжекторы. Оказывается это отдельная позиция. Но по итогу она и не нужна. Буду использовать родную от М40
3. Собственно комплект проводки от М40. Не хочу останавливать машину. Да и хочется сделать возможность возврата назад.
4. Датчик детонации 2110, 2111, 2112 СТАРТВОЛЬТ 0 261 231 046, 18.3855
https://detali.zp.ua/catalog/91336-datchik_detonacii_2110_startvolt/
5. Регулятор холостого хода РХХ 2123, 21214, 2107i (пластм) Стартвольт с двумя подшипниками (под дросселную заслонку 2123)
https://detali.zp.ua/catalog/94458-rhh_212321702107i_metall_startvolt_s_dvumja_podshipnikami/
6. Датчик фаз 2110 8 клапанный СТАРТВОЛЬТ 2111-3706040
https://detali.zp.ua/catalog/91356-datchik_faz_2112_8kl_startvolt/
7. Датчик положения коленчатого вала 2110, 2111, 2112 СТАРТВОЛЬТ (частоты вращения коленвала, ДПКВ)
https://detali.zp.ua/catalog/91345-datchik_polozh_kolen_vala_2112_startvolt/
8. Модуль зажигания 1.6 2111,2114 Стартвольт
https://detali.zp.ua/catalog/89203-modul_zazhiganija_16_startvolt/
9. Датчик положения дроссельной заслонки Ланос, Авео, Лачетти ВТН (ДПДЗ) Имеет такое же направление вращения что и родной, но форма шлица на оси другая. Но есть возможность доработать. пока в раздумиях какой ставить.
https://detali.zp.ua/catalog/64553-datchik_polozh_dros_zaslonki_lanos_vtn/
10. Датчик температуры охлаждающей жидкости 2108, 2109, 21099, 2110, Таврия, 1102, 1103, 1105 Лузар
https://detali.zp.ua/catalog/5171-datchik_temp_ohlazhdajushej_zhidkosti_2108_101102_luzar/
11. ДМРВ Siemens нового образца 3302,3110
https://detali.zp.ua/catalog/3697-dmrv_Simens_novogo_obrazca/
И разьем к нему.
12. Заказал изготовить переходник под РХХ:
Не было легкого материала (алюминия или дюрали), то сделали с чернухи. Получилась достаточно тяжелая делать. Прийдется заменить резиновый кронштейн на металлический.
13. И еще заказал крышку вместо крышки рапределителя зажигания. Она еще в работе.
Вообщем процесс идет.
Решил расписать что было приобретено для перехода на ЭБУ М73.
Из стандартного:
1. Собственно ЭБУ: Итэлма М73 Е-3 1,6л 8кл 21114-1411020-12 б\у. Но проверенный.
Вообще перед покупкой прошерстил много информации и остановился на нем. Он устанавливался на автомобили с дву лямбда зондами. И для того чтоб иметь возможность обрабатывать информацию с двух датчиков была увеличена мощность процессора. А так же есть отличная альтернативная прошивка которая позволяет делать из блока инженерик и обкатывать прошивку он-лайн.
2. Проводка подкапотная ВАЗ 21093 инж. 1.5 8 кл. под блок упр. Январь 7.2 и Бош 7.9.7.
https://detali.zp.ua/catalog/12166-...zh_15_8_kl_pod_blok_upr_janvar_72_i_bosh_797/
Заказал без проводки на инжекторы. Оказывается это отдельная позиция. Но по итогу она и не нужна. Буду использовать родную от М40
3. Собственно комплект проводки от М40. Не хочу останавливать машину. Да и хочется сделать возможность возврата назад.
4. Датчик детонации 2110, 2111, 2112 СТАРТВОЛЬТ 0 261 231 046, 18.3855
https://detali.zp.ua/catalog/91336-datchik_detonacii_2110_startvolt/
5. Регулятор холостого хода РХХ 2123, 21214, 2107i (пластм) Стартвольт с двумя подшипниками (под дросселную заслонку 2123)
https://detali.zp.ua/catalog/94458-rhh_212321702107i_metall_startvolt_s_dvumja_podshipnikami/
6. Датчик фаз 2110 8 клапанный СТАРТВОЛЬТ 2111-3706040
https://detali.zp.ua/catalog/91356-datchik_faz_2112_8kl_startvolt/
7. Датчик положения коленчатого вала 2110, 2111, 2112 СТАРТВОЛЬТ (частоты вращения коленвала, ДПКВ)
https://detali.zp.ua/catalog/91345-datchik_polozh_kolen_vala_2112_startvolt/
8. Модуль зажигания 1.6 2111,2114 Стартвольт
https://detali.zp.ua/catalog/89203-modul_zazhiganija_16_startvolt/
9. Датчик положения дроссельной заслонки Ланос, Авео, Лачетти ВТН (ДПДЗ) Имеет такое же направление вращения что и родной, но форма шлица на оси другая. Но есть возможность доработать. пока в раздумиях какой ставить.
https://detali.zp.ua/catalog/64553-datchik_polozh_dros_zaslonki_lanos_vtn/
10. Датчик температуры охлаждающей жидкости 2108, 2109, 21099, 2110, Таврия, 1102, 1103, 1105 Лузар
https://detali.zp.ua/catalog/5171-datchik_temp_ohlazhdajushej_zhidkosti_2108_101102_luzar/
11. ДМРВ Siemens нового образца 3302,3110
https://detali.zp.ua/catalog/3697-dmrv_Simens_novogo_obrazca/
И разьем к нему.
12. Заказал изготовить переходник под РХХ:
Не было легкого материала (алюминия или дюрали), то сделали с чернухи. Получилась достаточно тяжелая делать. Прийдется заменить резиновый кронштейн на металлический.
13. И еще заказал крышку вместо крышки рапределителя зажигания. Она еще в работе.
Вообщем процесс идет.
Всем привет!
Сейчас по машине занимаюсь ходовой частью и тормозами. Этот пост будет о передней подвеске.
Но просто ремонтировать не интересно, поэтому делаю небольшие доработки.
Заменил задние сайлентблоки на сайленты со смещением из полиуретана. Так же заменил стабилизатор. У моего в местах обхвата подушками толщина стала в половину меньше. Ну и заодно поменял солдатики. Правда они стали как-то странно. Но продавец уверял что стаб именно под такие солдатики. Думаю в будущем перейти на длинные тяги с креплением к амортизаторам. Но это будет уже при замене амортов (есть такое в планах, т.к. сейчас стоит дешман разных брендов).
Так же заменил рулевые наконечники. И решил увеличить выворот. Для этого пошел достаточно стандартным путем: заказал на Али проставки. http://ali.ski/N_THdt.
Остановлюсь на некоторых моментах.
1. Нужно нарезать резьбу на рулевой тяге до шестигранника. Резьба 14х1.5. Если такого не сделать то колесо будет стоять так:
И кончик тяги обрезать. тут у каждого индивидуально. Я за три подхода обрезал где-то 3.5-4 см.
Вот так гайка встала. Почти в упор к шестиграннику.
2. Гайка которая накручивается на шаровую слишком высокая. Нужно отрезать 3-4 мм
3. Болт который вкручивается вместо рулевого наконечника закручивать с хорошим усилием. Он имеет нарезку на теле и он должен войти в отверстие заподлицо.
4. Отверстие под рулевой наконечник прямое. И закручивать нужно достаточно много чтоб он зажался:
Так же установил вентелируемые диски и полностью отреставрированые суппорта. Колодки Brembo. И новые шланги. И ступицы новые.
Теперь перехожу на заднюю подвеску.
Сейчас по машине занимаюсь ходовой частью и тормозами. Этот пост будет о передней подвеске.
Но просто ремонтировать не интересно, поэтому делаю небольшие доработки.
Заменил задние сайлентблоки на сайленты со смещением из полиуретана. Так же заменил стабилизатор. У моего в местах обхвата подушками толщина стала в половину меньше. Ну и заодно поменял солдатики. Правда они стали как-то странно. Но продавец уверял что стаб именно под такие солдатики. Думаю в будущем перейти на длинные тяги с креплением к амортизаторам. Но это будет уже при замене амортов (есть такое в планах, т.к. сейчас стоит дешман разных брендов).
Так же заменил рулевые наконечники. И решил увеличить выворот. Для этого пошел достаточно стандартным путем: заказал на Али проставки. http://ali.ski/N_THdt.
Остановлюсь на некоторых моментах.
1. Нужно нарезать резьбу на рулевой тяге до шестигранника. Резьба 14х1.5. Если такого не сделать то колесо будет стоять так:
И кончик тяги обрезать. тут у каждого индивидуально. Я за три подхода обрезал где-то 3.5-4 см.
Вот так гайка встала. Почти в упор к шестиграннику.
2. Гайка которая накручивается на шаровую слишком высокая. Нужно отрезать 3-4 мм
3. Болт который вкручивается вместо рулевого наконечника закручивать с хорошим усилием. Он имеет нарезку на теле и он должен войти в отверстие заподлицо.
4. Отверстие под рулевой наконечник прямое. И закручивать нужно достаточно много чтоб он зажался:
Так же установил вентелируемые диски и полностью отреставрированые суппорта. Колодки Brembo. И новые шланги. И ступицы новые.
Теперь перехожу на заднюю подвеску.
Предупреждение! Если вы любитель оригинала и заводских решений, то данный пост может нанести вред вашим глазам и психическому здоровью.
Подходит к концу ремонт ходовой и тормозов. Но один вопрос меня таки продолжал беспокоить. А именно:
Стойки стабилизатора вывернуты.
У меня вообще какая-то непруха со стабом. Родной стаб был под длинную стойку (крепится к корпусу амортизатора). Но от преведущего хозяина были установленны короткие стоечки через жутко колхозные скобы. При замене сайлетблоков стаба обноружил, что стаб в месте устаноки подушек стал в два раза тоньше. Это была жесть. Снял. Смотрю есть ржавчина, но толщина нормальная. Начинаю чистить, а она коржами отпадает!
Вобщем заказал с разборки другой. Под 4 котла, под короткую стойку и плюсом родные скобы. Все красиво. Стаб пришел даже с одной стоечкой во вполне живом состоянии.
Поставил… И жопа. Результат на фото выше.
Заказал стоечки от Форд\Мазда. Но они короче и их вывернуло еще больше. Нижний шарнир встал в упор. Такая конструкция долго не проходит.
На днях общался со знакомым. У него е36 и он занимается ремонтами БМВ. К нему запись на пару месяцев вперед. Так же он берет участие в соревнованиях. Катает на е36 компакте с М42. Человек очень компетентный в БМВ.
Он сказал что катался и на длиных и на коротких тяжках, то на длинных лучше управляемость. И не понятно почему БМВ решили делать короткие стойки. Да и в будущем они от них отказались. На той же е46 уже только длинные идут.
Так же у меня стоят разные амортизаторы справа и слева. И на левом даже есть ухо крепления стойки. Т.е. по хорошему их нужно заменить. Да и задние до кучи. В идеале на винты. Тем более что бюджетный ТА Текникс получится по цене так же как и комплект обычных амортизаторов.
И судя по фото, на них есть крепления для стоек стабилизатора.
Взвесив все факты, решился на колхоз.
Купил недорогие тяжки TEKNOROT B-510 Цена 136 грн\штука (4.9$). Не хотелось сильно тратится. Ведь это эксперемент и он может быть неудачным. Тяжки вполне даже ничего, кроме количества смазки в них:
Добавил смазки для шрусов. Осталась после обслуживания полуосей.
Ну а теперь собственно сама доработка. Взял уголок 40х40 стенка 5 мм. И отрезал куски по 40 мм. Отступив от края 15 мм по средине шлепнул отверстия 10 мм. Пришлось потом срезать кусочек, а то упирался в стойку. На краю уголка ширина отрезаемого куска 5 мм и сходит на 0 к изгибу улогка.
Куда крепил видно на фото. там углубление в чашке. Болты М10 + шайбы + самокнтрящиеся гайки. Болты нашел в загашнике. Были длинноваты и при установке стоек спил. Т.к. не удобно было закручивать гайки.
Ну и фото установленного:
Нигде ничего не цепляет. Все движется как нужно. Точки креплений на одной высоте. Ставил стойки на стоящей машине. Нигде ничего не поджимал.
На дорогу еще не выехал. осталось пару мелочей дособрать. и сьездить на сход-развал.
После ходовых испытаний отчитаюсь.
П.С. Вопрос по дизайну.
Поставил себе такой прикол:
Но чет гложат меня смутные сомнения. Вроде нравится, а вроде нет. А ну, творческие люди с дизайнерскими способностями выскажите свое мнение.
А за сим на сегодня все.
Подходит к концу ремонт ходовой и тормозов. Но один вопрос меня таки продолжал беспокоить. А именно:
Стойки стабилизатора вывернуты.
У меня вообще какая-то непруха со стабом. Родной стаб был под длинную стойку (крепится к корпусу амортизатора). Но от преведущего хозяина были установленны короткие стоечки через жутко колхозные скобы. При замене сайлетблоков стаба обноружил, что стаб в месте устаноки подушек стал в два раза тоньше. Это была жесть. Снял. Смотрю есть ржавчина, но толщина нормальная. Начинаю чистить, а она коржами отпадает!
Вобщем заказал с разборки другой. Под 4 котла, под короткую стойку и плюсом родные скобы. Все красиво. Стаб пришел даже с одной стоечкой во вполне живом состоянии.
Поставил… И жопа. Результат на фото выше.
Заказал стоечки от Форд\Мазда. Но они короче и их вывернуло еще больше. Нижний шарнир встал в упор. Такая конструкция долго не проходит.
На днях общался со знакомым. У него е36 и он занимается ремонтами БМВ. К нему запись на пару месяцев вперед. Так же он берет участие в соревнованиях. Катает на е36 компакте с М42. Человек очень компетентный в БМВ.
Он сказал что катался и на длиных и на коротких тяжках, то на длинных лучше управляемость. И не понятно почему БМВ решили делать короткие стойки. Да и в будущем они от них отказались. На той же е46 уже только длинные идут.
Так же у меня стоят разные амортизаторы справа и слева. И на левом даже есть ухо крепления стойки. Т.е. по хорошему их нужно заменить. Да и задние до кучи. В идеале на винты. Тем более что бюджетный ТА Текникс получится по цене так же как и комплект обычных амортизаторов.
И судя по фото, на них есть крепления для стоек стабилизатора.
Взвесив все факты, решился на колхоз.
Купил недорогие тяжки TEKNOROT B-510 Цена 136 грн\штука (4.9$). Не хотелось сильно тратится. Ведь это эксперемент и он может быть неудачным. Тяжки вполне даже ничего, кроме количества смазки в них:
Добавил смазки для шрусов. Осталась после обслуживания полуосей.
Ну а теперь собственно сама доработка. Взял уголок 40х40 стенка 5 мм. И отрезал куски по 40 мм. Отступив от края 15 мм по средине шлепнул отверстия 10 мм. Пришлось потом срезать кусочек, а то упирался в стойку. На краю уголка ширина отрезаемого куска 5 мм и сходит на 0 к изгибу улогка.
Куда крепил видно на фото. там углубление в чашке. Болты М10 + шайбы + самокнтрящиеся гайки. Болты нашел в загашнике. Были длинноваты и при установке стоек спил. Т.к. не удобно было закручивать гайки.
Ну и фото установленного:
Нигде ничего не цепляет. Все движется как нужно. Точки креплений на одной высоте. Ставил стойки на стоящей машине. Нигде ничего не поджимал.
На дорогу еще не выехал. осталось пару мелочей дособрать. и сьездить на сход-развал.
После ходовых испытаний отчитаюсь.
П.С. Вопрос по дизайну.
Поставил себе такой прикол:
Но чет гложат меня смутные сомнения. Вроде нравится, а вроде нет. А ну, творческие люди с дизайнерскими способностями выскажите свое мнение.
А за сим на сегодня все.
Во время ремонтов была заменена часть выхлопа от коллектора до задней банки. Но задняя банка тоже намекала что ей пора на пенсию. Было позвякивание в звуке выхлопа. Т.е. внутри банки перегородки уже не держались.
Менять на такую же не хотелось. А хотелось на что-то прямоточное, но тихое. И вот проверенное годами решение:
Банка от SAAB 9000. Заводской прямоток на 60 трубе.
Так как у меня нет сварки, да и места в гараже не так много то отдал машину на СТО к ClabGarag(https://www.drive2.ru/users/clabgarag/). Знаю его давно как отличного мастера. По этому со спокойной душой рассказал что хочу и отдал ключил. И вот промежуточный результат:
Фото может немного искожать перспективу. Но банка висит ровно, ничто нигде не цепляет. и что мне очень нравится сделаны уши для крепления к родным крепежам.
Дима посоветовал в районе лямбды поставить гофру для компенсации колебаний. Т.к. трасса длинная и жесткая то может рвать трубы. Что вобщем-то было на старом выхлопе. В районе фланца выхлопного колектора были трещины и насрано сваркой.
Так что сегодня вварят гофру, резьбу для ШДК, ну подкрасят термостойкой краской чтоб продлить жизнь выхлопу.
Нужна подсказа. Как правильно ставится поперечина между лонжеронами?
У меня ее не было. Когда решил поставить обнаружил два отверстия с резьбой. Т.к. у меня на первом стоит защита то решил ставить во второе. И тут засада. Упирается в трубу. Пришлось ставить подкладки. А когда поставил подкладки то труба стала нижней точкой. И переодически цепляюсь ею за неровности дороги.
И проблема номер два.
После увеличения выворота обнаружил что колесо трет по стабилизатору. Хотя у всех обычно трет заднюю часть брызговика (если у колес большой положительный ЕТ). На Е36 клубе писали что крепления стоят в другом месте. Вобщем-то из-за этого такая фигня.
Как вариант предлагали сделать так:
Проблему со стоечками решит. Но не решит проблему с затиранием колес об стаб.
Поэтому будут передвигать крепежи на кузове. Но об этом уже в следущей записи.
П.С. машина всего день на СТО, а жена уже не может дождатся, чтоб сесть за руль.
Менять на такую же не хотелось. А хотелось на что-то прямоточное, но тихое. И вот проверенное годами решение:
Банка от SAAB 9000. Заводской прямоток на 60 трубе.
Так как у меня нет сварки, да и места в гараже не так много то отдал машину на СТО к ClabGarag(https://www.drive2.ru/users/clabgarag/). Знаю его давно как отличного мастера. По этому со спокойной душой рассказал что хочу и отдал ключил. И вот промежуточный результат:
Фото может немного искожать перспективу. Но банка висит ровно, ничто нигде не цепляет. и что мне очень нравится сделаны уши для крепления к родным крепежам.
Дима посоветовал в районе лямбды поставить гофру для компенсации колебаний. Т.к. трасса длинная и жесткая то может рвать трубы. Что вобщем-то было на старом выхлопе. В районе фланца выхлопного колектора были трещины и насрано сваркой.
Так что сегодня вварят гофру, резьбу для ШДК, ну подкрасят термостойкой краской чтоб продлить жизнь выхлопу.
Нужна подсказа. Как правильно ставится поперечина между лонжеронами?
У меня ее не было. Когда решил поставить обнаружил два отверстия с резьбой. Т.к. у меня на первом стоит защита то решил ставить во второе. И тут засада. Упирается в трубу. Пришлось ставить подкладки. А когда поставил подкладки то труба стала нижней точкой. И переодически цепляюсь ею за неровности дороги.
И проблема номер два.
После увеличения выворота обнаружил что колесо трет по стабилизатору. Хотя у всех обычно трет заднюю часть брызговика (если у колес большой положительный ЕТ). На Е36 клубе писали что крепления стоят в другом месте. Вобщем-то из-за этого такая фигня.
Как вариант предлагали сделать так:
Проблему со стоечками решит. Но не решит проблему с затиранием колес об стаб.
Поэтому будут передвигать крепежи на кузове. Но об этом уже в следущей записи.
П.С. машина всего день на СТО, а жена уже не может дождатся, чтоб сесть за руль.
Всем привет!
Вот такая гаражная романтика
Во время ребилда подвески я установил адаптеры для увеличения выворота.
Главной целью было увеличить маневренность в стесненых условиях. Ну и иметь небольшое приемущество в рулежке.
первая проблема с которй я столкнулся это затирание колеса об стабилизатор и брызговик. Думал что это проблемма раннего кузова, где точка крепления стабилизатора немного смещенна вперед. Сместил назад, но не помогло.
А вторая более глобальная это изменение угла Анкерманна. Что привело к тому что при вывороте больше среднего внешнее колесо начинало частично скользить в бок.
И на парковках затирающе + скользящее в бок колесо только усложняло жизнь, а не облегчало ее.
Вобщем задумался я снять это все дело. Тем более гонок в этом году у нас в городе чет совсем не проводят.
Купил новые рулевые тяги т.к. старые я подрезал сантиметров на 4-5. и их уже нельзя использовать на стандартной конфигурации.
И тут я наткнулся на это видео:
[YouTube]
]View: https://youtu.be/u6yeTyrrkIc[/YouTube]
Где рассказывается про еще один вариант увеличения выворота, но без изменения угла Анкермана и укорачивания сошек.
Нужно выточить втулки и установить их между валом и тягой. За счет этого шарнир сдвинется от корпуса рейки, тем самым увеличив ход вала, ну и соответсвенно поворот колес.
Попросил знакомого помочь с токарными работами. Он быстро и за вменяемые деньги помог в этом вопросе. За что ему большое спасибо.
Рулевые тяги взял Monroe. Как их качество не знаю. Меня устроили по цене. Как будут ходить — кто знает.
Когда начал собирать обнаружился важный момент. Язычек стопорной шайбы не попадает в лунку на валу. Немного покумекал, взял дремель и доработал шайбы.
На машине это выглядит так:
Все собрал, поставил на колеса, по рулетке выставил схождение (чтоб до стенда можно было нормально доехать).
Ну и результат:
Вернулась была легкость вращения руля. Ну и главное это внешнее колесо не шорхает при больших пооротах.
П.С. Если кто-то тоже хочет увеличить выворот таким способом, то у меня есть комплект проставочек. Писать в личку.
Вот такая гаражная романтика
Во время ребилда подвески я установил адаптеры для увеличения выворота.
Главной целью было увеличить маневренность в стесненых условиях. Ну и иметь небольшое приемущество в рулежке.
первая проблема с которй я столкнулся это затирание колеса об стабилизатор и брызговик. Думал что это проблемма раннего кузова, где точка крепления стабилизатора немного смещенна вперед. Сместил назад, но не помогло.
А вторая более глобальная это изменение угла Анкерманна. Что привело к тому что при вывороте больше среднего внешнее колесо начинало частично скользить в бок.
И на парковках затирающе + скользящее в бок колесо только усложняло жизнь, а не облегчало ее.
Вобщем задумался я снять это все дело. Тем более гонок в этом году у нас в городе чет совсем не проводят.
Купил новые рулевые тяги т.к. старые я подрезал сантиметров на 4-5. и их уже нельзя использовать на стандартной конфигурации.
И тут я наткнулся на это видео:
[YouTube]
Где рассказывается про еще один вариант увеличения выворота, но без изменения угла Анкермана и укорачивания сошек.
Нужно выточить втулки и установить их между валом и тягой. За счет этого шарнир сдвинется от корпуса рейки, тем самым увеличив ход вала, ну и соответсвенно поворот колес.
Попросил знакомого помочь с токарными работами. Он быстро и за вменяемые деньги помог в этом вопросе. За что ему большое спасибо.
Рулевые тяги взял Monroe. Как их качество не знаю. Меня устроили по цене. Как будут ходить — кто знает.
Когда начал собирать обнаружился важный момент. Язычек стопорной шайбы не попадает в лунку на валу. Немного покумекал, взял дремель и доработал шайбы.
На машине это выглядит так:
Все собрал, поставил на колеса, по рулетке выставил схождение (чтоб до стенда можно было нормально доехать).
Ну и результат:
Вернулась была легкость вращения руля. Ну и главное это внешнее колесо не шорхает при больших пооротах.
П.С. Если кто-то тоже хочет увеличить выворот таким способом, то у меня есть комплект проставочек. Писать в личку.